__________________ Правила форума : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=14605
машинки
полезные ссылки:
полезные ссылки:
-лечение Е-газа (1,6/8 клап.) от плавания оборотов и подгазовок http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3778355&postcount=538
-электронные документы по Калине http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
-каталог деталей по Калине 2 http://www.lkforum.ru/blog.php?b=6773
-сверчки Калины http://hazadump.narod.ru/faq.htm
-диагностические карты по ЭСУД http://remont.mykalina.ru/ESUD_LADA_KALINA.pdf
-FAQ по гарантии и сервису http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=2536
Последний раз редактировалось aland; 18.12.2021 в 07:12..
В общем, то ли Тюмень бракованая была, то ли Тюмень просто г сама по себе.
Там и брака много и со временем начинает сильно выкипать при напряжении чуть выше 14 и крышка постоянно в кислоте. Не для современных автомобилей. Не советую пробовать снова "вдруг повезет", есть более достойные варианты
Я заряжаю в три этапа:
1. Ток 2А до 14.4В с падением тока до минимума для этой АКБ - 0.1-0.3А.
2. Ток 2А до 16.2В с падением тока до минимума для этой АКБ - 0.3-0.5А.
3. При токе 2А отпускаю напряжение до максимума (17.5В) до тех пор, пока напряжение не начинает опять снижаться.
У меня один АКБ Са/Са, второй гибрид - оба сделаны в Казахстане. Первому АКБ - 4 зимы, второму - 1 зима.
Оба заряжаю по такой же системе с небольшими корректировками:
п. 2 делаю спустя не менее 8 часов после п. 1 с проверкой плотности и повторяю два раза с интервалом 2 часа;
без п. 3, т.е. без отпускания напряжения до максимума 17,5 Вольт;
и всё это током макс. 1 Ампер.
Да, долго, но время есть и не перегреваются при заряде. Иной раз п. 1 делаю целые сутки, а то и двое - забываю снять...
Гена был прошлой зимой подсевший и недозаряжал АКБ, я где-то раз в 7-10 дней менял аккумы местами - один на заряд, второй в машину. При исправном гене раз в месяц меняю, чтоб работали оба. ;-)
Летом водичку подливать надо, жарковато было на трассах - выкипает, а так всё норм.
В качестве "подменного фонда" (наверно "сдури") тоже купил себе АКБ, в отличии от картинки по ссылке под логотипом ТАЗ указано "СА/СА технология", АКБ свежайшая (изготовлена 23.10.2023 г.). "При входном контроле" НРЦ 12,66 В, решил подзарядить (пробки можно откручивать), использовал ЗУ "Вымпел 57", написано СА/СА, поэтому выставил 16,2 В при токе 2,0 А. Примерно после часа подзарядки (ток стабилен, напруга растёт) напряжение на дисплее Вымпела 57 начало "дёргаться" в интервале 8...9 В. Всё подумал пипец, немедля выключил, проверки ЗУ и новой АКБ причину не выявили. Изменил напряжение заряда с 16,2 В до 14,8 В (ток прежний). Всё пришло в норму, процесс заряда пошёл "штатно". Примерно через 3 часа ток снизился до 0,3 А, заряженность АКБ 95%. На этом издевательства над АКБ прекратил. Вывод для себя: для отечественных АКБ по технологии СА/СА напруга в 16 В может принести вред, обязательно надо проверять, иначе может появиться зверёк по прозвищу ПИПЕЦ, имхо.
А так, для общего развития, кто может подсказать, что определяет силу тока в момент запуска, и какова она у Калины? Поясню на примере, взять электросамокат, там есть мотор-колесо, батарея, и есть контроллер, который задает мощность, устанавливая какой батарейный ток будет подаваться в мотор. В авто мы имеем также по сути, батарею, в роли мотора здесь стартер, а что у нас выступает в роли контроллера, т.е. что именно задает силу тока, которая приходит на стартер? И какова величина этого тока в нашем случае? Далее, меняет ли он свое значение, или оно постоянно?
В авто мы имеем также по сути, батарею, в роли мотора здесь стартер, а что у нас выступает в роли контроллера
Нет ничего .
АКБ -> Стартер ,-вот и всё .
Цитата:
Сообщение от Oлег888
что именно задает силу тока, которая приходит на стартер?
Сам Стартер ,он же Эл.мотор .
Ну и цепи питания ,провода ,по которым стартер ,он же Эл.мотор ,получает питание от АКБ.
Ну и способность АКБ отдавать в нагрузку нужный ток .
Цитата:
Сообщение от Oлег888
какова величина этого тока в нашем случае?
Зависит от условий пуска ДВС.
То есть ,способность стартера ,Эл.мотора ,провернуть коленвал и первичный вал в КПП (если это например ,дистанционный автозапуск ).
Чем туже вращение коленвала и первичного вала в КПП тем больше ток будет на момент пуска .
Oлег888, в автомобиле всё намного проще устроено, нет никакой защиты электродвигателя, пусковой период кратковременный, ток страгивания может достигать 600А, ток прокрутки горячего двигателя 80..140А в такт замедления вала при сжатии смеси.
Пиковые значения тока сильно зависят от самого электродвигателя и практически нет - от батареи. Но сильная просадка напряжения (из-за плохой батареи) может привести к невозможности запуска электроники и неудачному старту.
Вот пример осциллограммы тока прокрутки теплого двигателя 11183 редукторным стартером 2111 КЗАТЭ до замены якоря и после. Разницу можно заметить, пиковые значения тока и установившийся ток прокрутки немного изменились, но ощутимо - время на раскрутку быстрее и частота вращения выше. Маркер 497А горизонтально стоит чуть выше пикового, масштабы обеих картинок одинаковые (хотя по оси времени они могут не совпасть, врать не буду), для наглядности графики смещены во времени.
Последний раз редактировалось [домовой Кузьма]; 26.12.2023 в 21:11..
Вот выбрал картинку ближе к идеальным показаниям, правда со 11186 двигателя, эти цифры точно также характеризуют "здоровье" стартера - чем выше пиковые, тем быстрее раскрутка, выше обороты и меньше ток на установившемся режиме.
Подзаряд батареи (или её замена на другую) незначительно меняет ток страгивания.
Для батарей пусковой ток указан по определенным стандартам (обычно это EN), а учитывая режим испытаний которые они выдерживают - это просто пшик.
Цитата:
Самой распространенной методикой является европейская (EN), при которой батарею охлаждают до –18С в течение 24 часов, затем нагружают силой тока, равной номинальному пусковому току батареи. Тест считается пройденным, если напряжение не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд.
Линейный вид
