Проверьте двигатель" (Check Engine). Формат: вопрос - ответ. Часть 4

[Andrej1984]

vovk, спасибо, не видел. Вечером поизучаю

[Lasnega]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не знаю, куда написать, если не туда, простите. Ищу СТО, где есть специалисты по электрике и электронике. Автомобиль Лада Калина 2006 года ВАЗ 11183 Прошивка ЭБУ Январь 7,2 Е2. История проблемы:
1. Началось все с того, что на холодную заводилась, но при прогреве до 80-90 гр. начались провалы (как будто кто-то тянет назад), после того, как глушишь мотор и пытаешься завести на горячую, заводится 5 сек и глохнет.

2. Затем та же ситуация стала возникать и на холодную, но стала работать 10-15 сек, обороты 1500-2000

3. Методом замеров мультиметром были проверены датчики и их разъемы (РХХ, ДПДЗ, ДПК, ДФ, ДТОЖ, ДМРВ, КЗ, Высоковольтные провода). По АЦП (1,06В) ДМРВ было решено его заменить (покупали по номеру со старого). Результат тот же - 10-15сек работы и обороты 1500-2000

4. Методом замера давления топлива и слишком быстрого его опускания после остановки заменен РД. Результат тот же.

5. Очищены и проверены форсунки (методом подачи на них напряжения в снятом состоянии). Работают, подтеков нет, факел распыления бензина визуально нареканий не вызывает. Результат тот же.

6. Производилась чистка дроссельной заслонки и патрубков, заменен воздушный фильтр, заменены прокладки под дроссельной заслонкой и под впускным коллектором. Трещин в патрубках и вкусном коллекторе не выявлено , пережатие вакуумного шланга результата не дает.

7. В качестве вызывающих подозрение заменены: ДПК, КЗ, Высоковольтные провода заменены совсем недавно, ДТОЖ, Результата ноль

8. Так как пора было менять масло (10 000 км пройдено с последнего раза) было принято решение его заменить, хотя бы прогреваясь короткими периодами работы двигателя. Залив 5-ти минутку, и запустив двигатель, наблюдаю, что двигатель заработал и не глохнет. При достижении температуры 80 гр. двигатель снова заглох. Масло и фильтр заменили. Но опять результата ноль. И глохнуть стала, поработав 2-3 сек. (температура ОЖ 70-75 гр.)

9. По очередному кругу, проверяя датчики и разъемы, забыл включить разъем ДМРВ и двигатель завелся, обороты держал 800-900.

10. Пробуя включать разъем и со снятой клеммой "-" АКБ и во время работы двигателя. Результат один - с ДМРВ двигатель не работает. И в какой-то момент стал постоянно работать вентилятор охлаждения.

11. Купили блютуз адаптер и программу OpenDiag. По результатам, спонтанно возникающая ошибка ДФ (P0340) и ДТОЖ (P0118). С включенным разъемом ДМРВ его ошибок не возникало, но и двигатель не работает.

12. После прозвонки разъема ДФ и его проводов, показало что провода целые между разъемом и ЭБУ, но в режиме прозвонки диодов пищит при прозвонке контакта "1" на массу и на плюс. На контакте "3" и массой напряжение как на АКБ, а не на 2-3В меньше. Ошибка сама собой вдруг пропала и больше не появлялась.

13. После прозвонки разъема ДТОЖ и его проводов, показало что провода целые между разъемом и ЭБУ, но в режиме прозвонки диодов пищит при прозвонке контакта "1" на массу и на плюс показывает сопротивление. Возникла мысль проверить при включенном двигателе при соединении контакта "1" и массы мультиметром вентилятор охлаждения вдруг выключился. Ошибка ДТОЖ пропала.

14. Но стали разнится показания температуры ОЖ на панели приборов и по программе OpenDiag. По программе температура срабатывания вентилятора 101гр, а на панели приборов показывает 116 гр.

15. Неделю машина отъездила без ДМРВ, но двигатель работал как будто его что-то дополнительно нагружало. По программе OpenDiag отслеживались параметры двигателя и АЦП датчиков. Было замечено, что при включении ближнего света сильно падает напряжение бортовой сети до 13,2В, но если при этом еще и включится вентилятор ОЖ, то двигатель начинает очень сильно вибрировать, что очень чувствуется по рулю. И по ощущениям будто заезжаешь на крутую горку, стоя в пробке.

16. Поскольку еще ранее часто появлялся значок аккумулятора на панели приборов. но после перегазовки исчезал, был проверен генератор, запала одна щетка на регуляторе напряжения, прозвонка обмоток показала что все нормально, но на всякий случай после вместе с регулятором напряжения заменен диодный мост.

17. Установлен генератор и значок аккумулятора теперь горит постоянно. При проверке мультиметром на клеммы АКБ, что до что после замены Регулятора и Диодного моста, приходит 14.2-14.3В. На самом генераторе те же показатели. По программе OpenDiag 13.9В. Падение напряжения те же и так же тяжело двигателю.

18. Пару дней пробовал ездить и проверял параметры по программе. Лопнул тормозной шланг из-за этого машина еще неделю просто стояла на улице.

19. После замены шланга и попытке завести опять выскочила ошибка ДФ (P0340). Обороты ХХ дергались от 500 до 1000. Заменили ДФ. Результат тот же. Ошибка не пропадает.

20. Включили разъем ДМРВ, машина завелась и больше не глохла. Показания мультиметра на клеммах АКБ и на генераторе 14.2-14.3В. Значок АКБ на панели горит. А показания бортовой сети по программе стали уже 10-12,6В. Ошибка ДФ (P0340) не исчезает.
21. Итог: машина доехала своим ходом до дома и там оставлена для грамотного специалиста.
Пожалуйста, помогите!

[d.dmitry]

Lasnega, Для январь7.2 дф особо и не нужен, пока что можно снять с него разьём и примотать изолентой к проводам чтоб не болтался.

При температуре 90 градусов, и включеном дмрв, посмотрите корекцию времени впрыска на холостых оборотах.

Добавлено через 2 минуты
Температура двигателя на панели обычно привирает в большую сторону. 90 градусов примерно точно показывает, остальное плюс минус километр.

Добавлено через 1 минуту
Ошибки по датчикам, возможно изза неприжимающихся контактов в разьёме датчика.

[Андрей710]

Lasnega,
значит так ,специалист очень хороший у вас в Питере Шуня !
(найти его можно в вашей местной питерской ячейке !)
По остальному ,массы массы и еще раз массы !
ЭБУ Январь очень капризен ,если что-то не так по массам его жгута !
Сделать ревизию масс на кузов авто ,и жгута ЭБУ в салоне ,это первое .
Второе ,(возможно после первого и не понядобиться уже !)Проверить впускной тракт на предмет левых подсосов воздуха .
(по массам ,у меня в дневнике все расписано подробно !)

По датчику фаз .
если установка нового не даёт результатов ,то смотрим :
1.Метки ГРМ обязательно (метка на шкуву распредвала и метка(РИСКА) на маховике в лючке картера корпуса КПП )
2.после того как первые две метки будут проверены ,то смотрим куда смотрит 20_й зуб на демпфере .(если считать от пропуска против часовой стрелки ,20йзуб должен смотреть в торец датчика положения коленвала ).бывает ,что со времегнем демпфер проворачивается (он клеяный как бутерброд внутри !!!)и тогда двигатель начинает считывать неверные показания данных с ДПКВ ,нарушаются фазы работы по ДПКВ и Датчику фаз !Поэтому ДФ и выдает ошибку !
также может быть неуправным сам ответный разъём к датчику фаз (частенько из-за слишком большого прегиба проводов входящий в ответный разъём датчика ,обламываются внутри жилки и нет должного контакта уже .Разъём ,если в нём причина ,можно заменить на новый ,они продаются уже с проводками .старый срезали ,новый скоммутировали !)
3.если ошибка по ДФ вылетает во время работы двигателя на оборотах выше чем холостые ,то смотрим натяжку ремня ГРМ !

Добавлено через 12 минут

Сообщение от Lasnega

После прозвонки разъема ДТОЖ и его проводов, показало что провода целые между разъемом и ЭБУ, но в режиме прозвонки диодов пищит при прозвонке контакта "1" на массу и на плюс показывает сопротивление.

Вот и причина большой разници показаний ДТОЖ и ДТ панели .
Масса датчика ДТОЖ ,НЕ должна прозваниваться от разъёма датчика на массу(кузов авто )когда ЭБУ снят (снят разъём с ЭБУ )!!!если она прозванивается при снятом ЭБУ на кузов ,то это косяк жгута ЭБУ (также в моём дневнике есть ка кэто исправить !!!)
вот тут как это было и как должно быть :
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35704

[Lasnega]

Большое спасибо за ответы! Будем дальше разбираться! Но я так поняла, что Александр больше не занимается ремонтом.

[Андрей710]

Сообщение от Lasnega

Но я так поняла, что Александр больше не занимается ремонтом.

Тут врятли подскажу ,наверно лучше,лично, напрямую с ним пообщаться !

[Lasnega]

Сообщение от Андрей710

1.Метки ГРМ обязательно

Это много раз проверялось на всем протяжении этой истории и не однократно. Метки совпадают.

Сообщение от Андрей710

2.после того как первые две метки будут проверены ,то смотрим куда смотрит 20_й зуб на демпфере .(если считать от пропуска против часовой стрелки ,20йзуб должен смотреть в торец датчика положения коленвала ).бывает ,что со времегнем демпфер проворачивается (он клеяный как бутерброд внутри !!!)

20-й зуб на месте + шпонка (в виде полой трубочки) от шкива коленвала, тоже целая, демпфер не провернут. Метки после каждого запуска двигателя на месте.

Сообщение от Андрей710

3.если ошибка по ДФ вылетает во время работы двигателя на оборотах выше чем холостые

На холостых оборотах так же постоянно теперь горит ошибка. Пока неделю ездил без ДМРВ, не горела. Неделю постояла загорелась и больше не исчезала. Зато с ДМРВ ездит. Чудеса какие-то.

Сообщение от Андрей710

Масса датчика ДТОЖ, НЕ должна прозваниваться от разъёма датчика на массу(кузов авто )когда ЭБУ снят (снят разъём с ЭБУ )

Да именно так и проверялось. По ДТОЖ буду пробовать по Вашему манулу. А поскольку с разъемом ДФ такая же ерунда, думаю также как с ДТОЖ поступить, но смущает, что на контакте "3" и массой напряжение как на АКБ, а не на 2-3В меньше, как пишут по справочникам ошибок, что говорит о замыкании на источник питания между контактом "3" и ЭБУ. Никак не могу сообразить куда лезть, если сам провод между контактом "3" и ЭБУ по прозвонке целый. А так же раз это справедливо и для массы ДМРВ, сделаю с ним так же.

Сообщение от Андрей710

массы массы и еще раз массы

Тоже попробую сделать по Вашему мануалу. Хотя и были зачищены масса на кузов с клеммы АКБ (клемма заменена), масса (коричневый провод), крепящаяся на левую стойку (если смотреть со стороны двигателя) выпускного коллектора и на шпильку, выходящую из кузова в подкапотное пространство, если я правильно понял что это масса. Зачищена клемма плюс генератора. Клемма на шпильке термостата. Клеммы АКБ. Попробую по мануалу перенести клемму со шпильки термостата на корпус КПП и заменить все шайбы, как рекомендуете, а так же еще раз зачистить все пятна контакта.

[Андрей710]

Сообщение от Lasnega

Хотя и были зачищены масса на кузов с клеммы АКБ (клемма заменена), масса (коричневый провод), крепящаяся на левую стойку (если смотреть со стороны двигателя) выпускного коллектора и на шпильку, выходящую из кузова в подкапотное пространство, если я правильно понял что это масса.

Это основная масса с минуса АКБ на кузов авто .
А надо добраться и сделать ревизию массы жгута ЭБУ .Вот как на этом фото :
Данная шпилька находится в салоне под шумкой на уровне полочки бардачка .


На фото там коричневый провод (это провод массы всего жгута ЭБУ .Красный провод ,который там прикручен ,это я сам делал дополнительную массу на своём авто когда-то! у вас его Не будет там !)
Нужно подрезать шумку в месте где жгут входит под шумку (жгут выходит сверху из-под полки бардачка ).Режем аккуратно в сторону двери её тогда можно будет увидеть данную шпильку там !

[NewPlayer]

Добрый день.
Сами мы не местные, не сочтите за труд, ткните носом туда где уже обсуждалось...

Дело было так:
Сам я несчастный владелец автомобилей произведённых руками вероятного противника, и занимаюсь ремонтом старых Фольцвагенов/Аудей на полукомерческой основе. Но время от времени ко мне обращаются люди с жигулями. И вот сегодняшний такой пациент поставил меня в тупик.
Итак, Лада Калина, предположительно 2009 года выпуска. Двигатель о шестнадцати клапанах, пластиковый впуск, индивидуальные катушки. ЭБУ BOSCH, один разъем 80 пин.
Ехала она себе ехала, вдруг-бац -- дернулась и заглохла.
Дотащили до места постоянного базирования. На следующее утро, завелась, как-то потроило и заглохла окончательно.
Ну и предстала, значит предо мною...

Симптомы таковы:
Включаем зажигание -- загораются лампы на панели, но Чек-енжин не зажигается (в самом начале, Чек слегка подморгнул, но больше не загорался).
Ключ на старт -- тишина. Бензонасос не включается и никаких признаков работы ЭБУ нет.
Смотрим предохранители в монтажном блоке. Все целые, прозваниваются.
Смотрим предохранители под пепельницей, рядом с диаг-разъемом, все три целые, прозваниваются.
Смотрим предохранители под печкой. Большой и малый целые, прозваниваются.
Замыкаем принудительно реле стартера, ключ на старт -- стартер весело крутит двигатель, запуска нет.
Снимаем разъем с ЭБУ двигателя, ищем распиновку в интернете.
12 пин, 30 шина -- есть питание.
13 пин, 15 шина -- есть питание (при вкл зажигании).
51 пин, масса -- есть.
53 пин, масса -- есть.
С 50 пина до реле стартера проводка прозванивается.
Читаем, что ЭБУ очень удачно расположен под текущим радиатором печки. Извлекаем ЭБУ, и правда испачкан чем-то маслянистым с одного краю. Вскрываем, нечто маслянистое запачкало плату по краю, но до элементов, вроде бы, не достало. Протираем, втыкаем обратно, изменений нет.
Может с иммобилайзером что-то, вспоминается, что он часто отравлял жизнь владельцев ВАЗов... К машине дали два ключа, я по незнанию всё время тыкал маленьким с красным уголком, который якобы "мастер-ключ". Надо сказать и лампа на панели с символом ключа что-то помаргивала. Беру ключ_с_кнопками, пробую им -- тоже самое. Проверяю, работают ли кнопки на ключе -- работают, значит, как я предполагаю, ключ обучен и должен работать. Так?
Читаю далее в интернете, что иммобилайзер, по желанию левой пятки, может блокировать ЭБУ двигателя. В ЭБУ иммобилайзер прописывает микрокод ключа и с неверным ключом ЭБУ работать не будет, от слова совсем. Значит, с наскока, без пол-литры не разобраться. Пол-литру употребил сам счастливый владелец авто, за то время что я ковырял его авто, но это не помогло. Я только пропотел как следует и вероятно сбросил с десяток килограмм.

Короче, текущий счет, по окончанию первого тайма, 1:0 в пользу Калины. Взят таймаут, но сдаваться пока не намерены.
Вопросы:
1. Почему не горит Чек на панели?
2. Судя по симптомам, что автомобиль заглох на ходу, и что потом кое-как один раз запустился, это не похоже на блокировку иммобилайзером. Или похоже?
3. Если ключ_с_кнопками открывает и закрывает автомобиль, он рабочий и обучен? Иммо, в этом случае не может блокировать двигатель?
4. Как проверить исправность ЭБУ? У меня есть полусамодельный КЛ-адаптер, я им сканирую автомобили VAG-группы, есть ноутбук. Можно ли подключится к ЭБУ, что бы убедится в его исправности? Какие для этого нужны программы?
5. Что ещё можно умного предпринять? Что проверить, что прозвонить?

Заранее спасибо за ответы.
Модераторам: если я пишу не там и не о том, простите сирого, перенесите куда нужно и ткните мордой, будьте добры.

[Андрей710]

NewPlayer,
Эбу БОШ 797+ ,залитый ОЖ из ПР_а .Прописан иммобилайзер в Еппроме ЭБУ .Из-за него и глюк произошел !
Эбу чиптюнерам ,пускай пропишут чистый дамп в память ЕЕпрома и тогда Блок оживет !(вероятно оживет ,если конечно Ож там дел каких -либо еще не творила на плате !)

Ключ в калинах имеет две схемы внутри .одна часть это радиво-брелок(постановка -снятие штатной сигнализации ,те открытие-закрытие дверей ) ,вторая Иммобилайзер .Вторая часть ,иммобилайзер, общается с блоком АПС ,а тот при условии ,что система была обучена (активирована штатная сигналка ,) с ЭБу в момент включения зажигания родным (обученным )ключом-брелком .Если АПС не получает от ЭБУ должный ответ ,Эбу не даст команду на запуск ДВС !
Если очистить метку из Еепром в ЭБУ ,АПС не будет общаться с ЭБУ ,и Эбу будет всегда разрешать запуск ДВС .При этом постановка и снятие на охрану у штатной сигнализации остануться в действии .