Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Видимо, Вы правы. Ниже картинки из CTPro, смотрите сами. Нужно искать причины невыхода двигателя на прогревочные обороты. Подозреваю в этом РХХ, застывшая смазка которого провоцирует потерю шагов при предпусковой установке. Несколько раз у себя наблюдал - -10*, запуск - мотор работает неустойчиво, обороты 1000 (вместо 1500). Перегазовки ничего не меняют. Выключаю зажигание, делаю паузу и завожу снова - все пучком, 1500 и ровная работа.
Чем больше появляется информации, тем правильнее можно делать выводы. Но с нашей стороны это больше похоже на решение ребуса, т.к. мы не спецы, а спец мог просто расставить все точки над "i".
Итак продолжаем .
Из представленных графиков видно, что есть условия отключения стартера (я думаю это и есть срабатывание реле К3) и есть условие перехода на алгоритмы из режима пуска в другой режим (имеется в виду рабочий режим, но я не знаю как его точно назвали).
С режимом перехода все предельно понятно, т.к. там прямая линия и единственное условие это достичь 800 об/мин при любых температурах ДВС (думаю, что речь на графике идет именно о температуре двигателя, а не наружного воздуха).
Остается два графика по отключению стартера. Один отключает стартер по оборотам, другой по времени и все это в зависимости от температуры ДВС.
Рассмотрим температуру минус 20 град С. Условия отключения стартера обороты более 600 об/мин или через 20 секунд работы (так думаю что наступит раньше).
Т.е. выходит следующая картина: При -20 град С вы поворачиваете ключ зажигания стартер начинает работать и через 5 секунд мотор как-то подхватывает, вы ключ отпускаете, но мотор не выходит выше чем 600 об/мин. Если за 20 секунд обороты не будут выше чем 600, то вы услышите щелчок К3 и двигатель будет колбасить неустойчиво дальше. Если после отпускания ключа, допустим на 10 секунде, обороты вышли за 600, то вы также услышите щелчок К3, но у двигателя далее есть два варианта: выйти на режим за 800 об/мин и будет дальше другой алгоритм управления (отличный от алгоритма при пуске) или зависнуть в неустойчивой работе между 600-800 об/мин, пока вы не надавите педальку газа и опять два варианта: или выйти на режим более 800 или умереть (заглохнуть ).
Лично я делаю выводы ,что щелчок К3 это штатная работа. Время зашито в контроллере, а характерная для нас переменная остается обороты двигателя.
Т.е. не нужно менять реле, пробовать заменить контроллер (как я раньше рекомендовал). Нужно разбираться только с причинами по которым двигатель "быстро" не выходит за 600 об/мин. В принципе косвенно этой причине посвящена вся эта тема. Т.е. это может быть плохой бензин, который при низких температурах не испаряется как надо и что приводит к заливанию свечей. Как следствие это может быть троение или даже двоение в лучшем случае и незапуск в худшем. Так же могут быть свечи ,как следствие заливания. Думаю что с этим не нужно вообще париться, т.к. запуск все таки происходит пусть даже затянутый, но ведь это лучше чем похекать и пойти заряжать батарею и т.д. и т.п.
Лично у меня есть несколько другая проблемка. Иногда после прогрева (пуск, поехали и мотор греется в пути под нагрузкой) на ХХ обороты не падают ниже 1200-1500. Лечится повторным пуском. Думаю что это связано с датчиком положения дроссельной заслонки. Имею БК Штат и наблюдал такую картину, что на ХХ при полностью отпущенном акселераторе дроссель показывает расход 1%. Связываю это с принципом действия самого датчика (потенциометр, считаем просто сопротивление), отсутствием термокомпенсации со стороны контроллера (т.е. коррекция по температуре).
Еще заметил одну интересную вещь. Регулировал я перед началом зимы при положительных температурах натяжения тросика газа. Добился 95 % открытия дросселя при полностью выжатом газе. Зимой недавно измерял компрессию на холодном моторе, при температуре не выше -5 град. С, при полностью выжатой педали газа дроссель открывается по показаниям на 77% (а физически так же). Хода остались одинаковые, а расход показывает ниже. Т.е. сопротивление (и как следствие показание) датчика дроссельной заслонки еще зависит и от начальных температур наружного воздуха.
Так вот думаю когда я при высоких оборотах ХХ глушу мотор и снова его запускаю, то контроллер получает (считает) положение дросселя уже более ближе к своей зашитой программе для рабочего режима ДВС, т.к. у нас дроссельный узел обогревается и соответственно ДПДЗ тоже...
Последний раз редактировалось R_S; 13.02.2010 в 16:08..
Я ведь не рецепт даю... это мое предположение по моему случаю. И вообще этот момент меня не напрягает... было раза три, перезапуск все поправил. С потеплением до -8* не проявлялось ни разу. Этот РХХ я чистил/смазывал уже пару раз... начнет глючить - буду менять. А так - чистка, смазка - описывалось на форуме.
Цитата:
Сообщение от R_S
Лично у меня есть несколько другая проблемка.
А ЭБУ какой? В той же СО57 режим ХХ - до 2% открытия заслонки. Может, надо просто заменить ДПДЗ?
Т.е. не нужно менять реле, пробовать заменить контроллер (как я раньше рекомендовал). Нужно разбираться только с причинами по которым двигатель "быстро" не выходит за 600 об/мин. В принципе косвенно этой причине посвящена вся эта тема. Т.е. это может быть плохой бензин, который при низких температурах не испаряется как надо и что приводит к заливанию свечей. Как следствие это может быть троение или даже двоение в лучшем случае и незапуск в худшем. Так же могут быть свечи ,как следствие заливания.
Думаю что с этим не нужно вообще париться, т.к. запуск все таки происходит пусть даже затянутый, но ведь это лучше чем похекать и пойти заряжать батарею и т.д. и т.п.
Заправка всегда единственная и проверенная, все знакомые с той же заправки заводятся отлично! Свечи NGK новые(со старыми та же петрушка, не думаю что это они), да и сам движок то НОВЫЙ!!! И с новья такая ерунда?! что это? как это исправить? Я вот лично, считаю, что с этим НУЖНО париться и пока я не найду причину - не успокоюсь!!!
Заправка всегда единственная и проверенная, все знакомые с той же заправки заводятся отлично! Свечи NGK новые(со старыми та же петрушка, не думаю что это они), да и сам движок то НОВЫЙ!!! И с новья такая ерунда?! что это? как это исправить? Я вот лично, считаю, что с этим НУЖНО париться и пока я не найду причину - не успокоюсь!!!
Я бы так не настаивал на заправке. Не факт, что бензин который отлично работает на прогретом двигателе, так же отлично испаряется при низких температурах.
Если ты считаешь, что у тебя с мат.частью все ОК, то остается одна переменная - бензин. Может он у тебя действительно хороший, но ведь конденсат никто не отменял. Возможно у тебя водичка в магистрали прихватывает от морозов...Это все предположения, найдешь причину - отпишешь.
Мое мнение: большая нагрузка на двигатель в первые секунды. Причем, думаю, нагрузка идет от генератора - большой ток зарядки в первые секунды. Либо просадка по напряжению и как следствие слабая искра. Проверить можно снятием ремня генератора (в первом случае), и подключением пуско-зарядного при холодном пуске (во втором случае). "Снятие ремня" могу проверить, все равно собираюсь ремень менять. А вот пуско-зарядного нет.
... вчера был проведен эксперимент - заводка двигателя без ремня генератора. Температура по бортовику -23. Ремень генератора снят, подключен вольтметр к аккумулятору. Напряжение до запуска 12.0 В (здесь и далее цифры приблизительные, так как замер производился стрелочным тестером). Запуск... напряжение падает до 9.0 В....запуск происходит как обычно: движок несколько секунд колбасит, щелчок К3, движок выходит на нормальные обороты.... напряжение, после отпускания "ключа" плавно в течение 2-3 секунд поднимается до 11.5 В. Отличий от запуска с одетым ремнем генератора практически нет, может быть более быстрый и плавный выход на рабочий режим, нет резкого скачка оборотов после щелчка реле К3. Но все на уровне ощущений, не более того. Вывод: в момент запуска никаких лишних нагрузок по "генератору" нет.
Цитата:
Сообщение от R_S
Я где то читал, что при пуске расход топлива через форсунки ниже чем на режиме, т.е. пусковой режим и режим рабочий отличаются алгоритмами. Нужно что бы кто-то кто занимается чип-тюнингом нас просветил...
Цитата:
Сообщение от Belt
Ниже картинки из CTPro, смотрите сами.
Вот это интересно! Вопрос к Belt и к другим знатокам прошивок - в Чиптюнере можно посмотреть обогащение смеси и опережение зажигания в момент пуска и после? Нет ли резкого скачка? Может быть действительно щелчок реле К3 просто совпадает со сменой режимов запуска. А сама смена режимов дает ощутимую разницу в составе смеси или опережения зажигания (на вскидку), что мы и получаем в итоге.
Serzhio, я не отношу себя к знатокам прошивок... Просто иногда смотрю, что интересно, иногда меняю, что понимаю. В интернете можно найти CTPro здесь например http://www.auto-bk.ru/forum/forum/56/.
Вот например есть там такой график (напоминаю - СО57):
Только по моему, ошибкой будет искать причину в прошивке... Ведь тогда этот эффект проявлялся бы на всех машинах, при каждом запуске...
Я тоже грешу на прошивку, но как то не особо верится в это? Что с ней в принципе может быть?
-11, Вчера попробовал завести с запуска, 3 попытки и не завелась, выхожу сам сажусь вкл. стартер, начинается схватывание, я специально не отпускаю ключ, стартер крутит, проходит сек 3-4 и щелкает это реле, при этом мотор резво раскручивается и стартер отключается самостоятельно. Вот думаю попробовать в момент этих схватывание выкл. зажигание и попробовать может выкрутить свечи? Может их просто заливает при запуске? Может сами свечи хлам? Буду искать кого-нибудь с таким же двигом и пробовать переставить на денек.
Вот думаю попробовать в момент этих схватывание выкл. зажигание и попробовать может выкрутить свечи? Может их просто заливает при запуске? Может сами свечи хлам?
.
.
Линейный вид
