А вот условие уже сразу противоречит вашим словам, т.к. "норма" в одном случае и "существенно ниже середины" после 4 часов стоянки максимум на миллиметр-другой различается, основное кол-во масла стекает в первые 5-10 минут. Вы-же нам не парите мозг из-за 2 миллиметров, верно? Значит площадки никак ровными не могут быть - если вы их лично с уровнем не облазили вдоль и поперек. Я так этой весной "поменял" масло в коробке - съехал вроде-бы ровно с эстакады, на ходу пятая начала шуметь - ну что, заливал чуть выше максимума на вроде-бы ровной площадке, на деле - минимальный уровень был.
P/S К слову, автоваз вроде как рекомендовал проверять при замене масло с паузой в те самые 5 минут после запуска движка, т.е. уровень после ночной стоянки - не норма. Цитирую "после доливки уровень масла следует контролировать не ранее чем через 3 минуты, чтобы долитая порция масла успела стечь в картер". Т.е. он не пишет "ждите пол-часа перед проверкой пока все стечет". Только автоваз не дает как всегда нормальных рекомендаций, оговаривая что именно после запуска и прогрева авто следует контролировать уровень, а не после ночной стоянки - у него тупо "проверяйте уровень перед поездкой". В мануалах вага например частенько все по полочкам расписано - прогрели авто, заглушили, выждали 5-10 мин. и только после этого полезли проверять уровень - немцы, что еще скажешь, педанты. Но на самом деле я и так и так мерял - на одной площадке разброс в те самые 1-2 миллиметра. Ну зимой - 2-3, за счет теплового расширения масла, его влияние особенно хорошо по уровню в коробке видно.
А вот условие уже сразу противоречит вашим словам, т.к. "норма" в одном случае и "существенно ниже середины" после 4 часов стоянки максимум на миллиметр-другой различается, основное кол-во масла стекает в первые 5-10 минут. Вы-же нам не парите мозг из-за 2 миллиметров, верно? Значит площадки никак ровными не могут быть - если вы их лично с уровнем не облазили вдоль и поперек. Я так этой весной "поменял" масло в коробке - съехал вроде-бы ровно с эстакады, на ходу пятая начала шуметь - ну что, заливал чуть выше максимума на вроде-бы ровной площадке, на деле - минимальный уровень был.
P/S К слову, автоваз вроде как рекомендовал проверять при замене масло с паузой в те самые 5 минут после запуска движка, т.е. уровень после ночной стоянки - не норма. Цитирую "после доливки уровень масла следует контролировать не ранее чем через 3 минуты, чтобы долитая порция масла успела стечь в картер". Т.е. он не пишет "ждите пол-часа перед проверкой пока все стечет". Только автоваз не дает как всегда нормальных рекомендаций, оговаривая что именно после запуска и прогрева авто следует контролировать уровень, а не после ночной стоянки - у него тупо "проверяйте уровень перед поездкой". В мануалах вага например частенько все по полочкам расписано - прогрели авто, заглушили, выждали 5-10 мин. и только после этого полезли проверять уровень - немцы, что еще скажешь, педанты. Но на самом деле я и так и так мерял - на одной площадке разброс в те самые 1-2 миллиметра. Ну зимой - 2-3, за счет теплового расширения масла, его влияние особенно хорошо по уровню в коробке видно.
извиняюсь, около дома, площадка реально уклон имеет, на работе все ровно
Я торможу движком почти до оборотов ХХ - не жрет. А раньше жрало. Не в манере езды проблема. И не в марке используемого масла. Все проблемы в косячности твоего экземпляра движка. Кому-то везет, кому-то, как мне и тебе, не очень.
Ну не знаю, не знаю. Но факт на лицо: расход упал не в два, а ХЗ во сколько раз!!! с 70 000 до 75 000 съело пол щупа! я такого только в новом движке помню! с 75 000 до 76 000 как был максимум, так и стоит
немцы догадались вернуться к нормальным масло съемным кольцам, интересно когда осенит АвтоВАЗ?
Цитата:
1.Маслосъемное кольцо окончательно вернулось к образцам "до 00-х годов", потому как с комбинированным оказалось что-то не то.
Ну кто бы мог подумать... И визуально даже канавку, похоже, увеличили!
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Darkon, давай считать? Если немцам понадобилось >14 лет (2000-2014), нам понадобится лет на 7-10 больше (когда там у нас появились таблетки, году в 2007-2008? у немцев раньше)
47ou, вообще, до ВАЗовцев это уже дошло... Как они говорили мне на ММАСе (участвовал я там в совещании по технике), Федину конструкцию посылают в пропасть. Будут другие поршни и кольца теперь, другого разработчика...
vovk, по-моему им надо работать над рекомендациями интервалов и не рекомендовать масла типа А5 с слабеньким щелочным на 15-ку в регионах где бензина нормального нет в первую очередь, какая-бы не была конструкция упрутся ровно в то-же самое. По-моему это кривлянья висельника с поршнями, тут не поршень а мотор нужен другой, например К4М 848 выкупить как основу и уже докручивать его под наши нормы, французы с этой конструкции вполне успешно от 100 до 120 лошадей снимают, ну и дизелек еще до кучи можно выбрать у тех-же французов, у них есть варианты поистине живучие как черти. А вазовский блок уже себя исчерпал, все что могли с него уже выжали, и одной конструкцией поршней и колец его уже актуальным через 3-5 лет не сделаешь, а денег эта доработка тоже высосет прилично.
ABC_lights, 124 двигатель докрутили бы до нормы, и было бы чудо.)))) В 124двигатель шатун 126 мм и поршень 32 и получите аналог К4. А лучше 129 шатун и поршень с компрессионкой 30 и будет лучше чем К4
vovk, У немцев таблетки не в моде. Минимальная компрессионка 28, а то и 30 и 32. т.е. юбка длиньше и отвод тепла лучше со всеми вытекающими. Да и накручиванием р/с они особо не занимаются, решают вопрос эффективности за счёт распредвалов, степени сжатия и механизма газораспределения, а следовательно теплонагруженность меньше. Это и позволяет двигателям нормально работать.
Таблетки поменьше, чем наши приоровские используют фордовские двигатели, но они отвязывают мокрые гильзы от блока и этим сохраняют геометрию цилиндра при прикручивании различного навесного, так нужную таблетке для работы.
А двигатели БМВ даже облегчением ШПГ особо не занимаются. Шатун тяжелый, поршень с компрессионной высотой не ниже 30. При этом тонкие кольца и здравствуй расход масла.
Расход масла в иномарках, на который ссылаются защитники угара масла больше относится к длинноходным коленам, к которым стремятся все кроме ВАЗа, т.к. это ведёт к увеличению высоты блока. Чем больше коленка, тем выше скорость поршня, отсюда и жор. Японцы в этом случае делают маслосъёмное пошире из 90-х, как Вы говорите до 3-3,5 мм и этим решают вопрос. Поэтому двигатель Сузуки 1,6 литра, например, имея ход колена 92 и копрессионку около 30 при диаметре 75, угаром масла не страдает. Европа сужает кольцо и получает расход.
__________________
Последний раз редактировалось Satmaster56; 27.09.2014 в 10:10..
ABC_lights, 124 двигатель докрутили бы до нормы, и было бы чудо.)))) В 124двигатель шатун 126 мм и поршень 32 и получите аналог К4. А лучше 129 шатун и поршень с компрессионкой 30 и будет лучше чем К4
Не получишь из 124 подобным образом К4, он как играл так и будет играть, об этом уже сколько лет мотористы пишут. Или с нуля его переделывать, или купить уже обозначенный выше, благо они его уже вроде как делают, т.к. это выйдет дешевле (хотя-бы в варианте купить именно этот мотор без возможности дальнейшего докручивания его самим) чем перерабатывать старый т.к. один фиг оборудование полностью менять придется.
Линейный вид
