Ты даже не поверишь если я напишу что это было!
Прична трям, трям барабанная дробь
--------------------------
ЭБУ
--------------------
0_О
---------------
Значит сегодня ну думаю бензин как нужно поехать и долить хорошего. Влил 15 литров ключ в зажигание раз. Стартер крутит видно что двигатель хочет но не может:( Машину в сторонку..что такое значо Имобилайзера пикает и предательски мигает. Ну тода сё на диагностику с горем пополам привезли раненую в голову Калину. Диагност дока сразу выпалил У вас горит Эбу утонул. И точно сняли, разобрали микросхема в тосоле зеленая поверхность в некоторых метсах разелась. И тут у меня возникает вопрос каким святым духом машина ездила? Если уровень тосола зашкалил там где не нужно... Короче влетели на штуку в гривнях... поставили новый ухххх с пол оборота заурчала. Вот завтра буду думать что с печкой и тосолом делать
А что старый блок - отмыть не удалось? Много Калин ездит с отмытыми блоками.
Ну я же писал... Его замкнуло... Когда ему пришел конец получилсоь так что бензаносос работал не выключаясь... + дорожки окислились а в некоторых местах они вообще отстутствовали...Все лучше новый... Так хоть уверен что все ок...
Друзья, помогите пожалуйста разобраться! Машина (1.6 8кл) плохо заводилась на горячую, на форуме многие это связывают с грязью в ДУ и штоке РХХ. На днях почистил ДУ и РХХ, грязи и копоти там было немеренно, положительный эффект есть, машина как будто стала чуток динамичнее, проблем с заводом на горячую пока не замечал, может действительно помогло...Холостой ход до чистки и после чистки не изменился, он всегда был стабилен, без троений как и положено 800-840 об./мин. Но мне не дает покоя одно явление, которое было до чистки, и осталось после: если на холостом ходу подгазовать примерно до 2500-3000 об./мин. и резко отпустить педаль газа, то обороты резко падают с 2500 до 1200, потом на долю секунды поднимаются до 1300-1350, а затем плавно опускаются до 800-840. Меня интересует: это нормальный алгоритм работы данного узла (скажем РХХ при резком падении оборотов просто "подхватывает" их), или это уже износ РХХ (ведь шток РХХ движется чаще всего в каких то пределах, и возможно именно в этом месте произошел какой то износ, подклинивание)??? Ездить и эксплуатировать авто мне это нисколько не мешает, нареканий никаких нет (тьфу-тьфу-тьфу), просто хотелось бы понять ситуацию...
Друзья, помогите пожалуйста разобраться! Машина (1.6 8кл) плохо заводилась на горячую, на форуме многие это связывают с грязью в ДУ и штоке РХХ. На днях почистил ДУ и РХХ, грязи и копоти там было немеренно, положительный эффект есть, машина как будто стала чуток динамичнее, проблем с заводом на горячую пока не замечал, может действительно помогло...Холостой ход до чистки и после чистки не изменился, он всегда был стабилен, без троений как и положено 800-840 об./мин. Но мне не дает покоя одно явление, которое было до чистки, и осталось после: если на холостом ходу подгазовать примерно до 2500-3000 об./мин. и резко отпустить педаль газа, то обороты резко падают с 2500 до 1200, потом на долю секунды поднимаются до 1300-1350, а затем плавно опускаются до 800-840. Меня интересует: это нормальный алгоритм работы данного узла (скажем РХХ при резком падении оборотов просто "подхватывает" их), или это уже износ РХХ (ведь шток РХХ движется чаще всего в каких то пределах, и возможно именно в этом месте произошел какой то износ, подклинивание)??? Ездить и эксплуатировать авто мне это нисколько не мешает, нареканий никаких нет (тьфу-тьфу-тьфу), просто хотелось бы понять ситуацию...
Проверьте опять РХХ движение его штока. И можете его продиагностировать:
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
Также можете посмотреть и ДПДЗ и продиагностировать его:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам А и В колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 32 контроллера и выводом А колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 17 контроллера и выводом В колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам В и С, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами В и С. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
NAIL, спасибо большое, но датчик дроссельной заслонки и РХХ проверил при чистке ДУ, у меня в книжке примерно тоже самое написано, все параметры в пределах нормы...Единственное сопротивление РХХ 43 Ом, т.е очень близко к граничному значению, но мне кажется это не критично...
Линейный вид
