DyUK,
Дъ я вроди все контакты просмотрел. И красная ламачка на брелке сробатывает (очень быстро световой сигнал, после нажатия любой кнопки.)
Я же писАл - "визуально не диагностируется". Прогрей сначала всю плату градусов до 230, а уже потом ищи неработающие элементы. Поверь, я занимаюсь производством и гарантийным ремонтом электроники уже много-много лет, твой случай "разрушение паяного соединения" на 95%. Трещину на глаз не видно, но контакт пропадает, пошевелишь или встряхнешь плату - появляется, потом в трещине образуются окислы и контакт пропадает окончательно ИМХО - твой случай.
LeXXa
Спасибо за пояснение. Плуту я конечно греть небуду, дабы побаиваюсь, что перегрею до смерти :-). Мне еще сказали, что имобилайзер нужно переобучить и все будет норм. Мол: "с ключем такое бывает когда ботарейку меняешь".
BenT, как правило пропадает контакт между усиками которые держат батарейку, и платой, лечится паяльником (максимум на 40 ватт) с тонким жалом, я пропаивал паяльной станцией.
__________________
Калинка продана, теперь катается она в Тамбове.
Подскажите пожалуйста! От чего может неработать ключь с ДУ? Машина вообще никак на нажатия кнопок не реагирует. (ботарейку заменил) Приходится в ручную заперать. Раньше можно было понему постучать и он сробатывал иногда, а щас вообще тишена. Разберал брелок тчательно разглядывал все контакты (думал где обрыв или неплотное соединение.) ничего падобного нет.
Ктонибудь сталкивался с таким?
Сегодня сам переобучил АПС 6. Все заработало! Брелок паслушно выполняет команды, сигналка тоже стала работать.
Сегодня сам переобучил АПС 6. Все заработало! Брелок паслушно выполняет команды, сигналка тоже стала работать.
Бывает и так, рад за вас.
Лично у меня один раз был глюк АПС после того, как отсоединял приборную панель без снятия клеммы с аккума. Но переобучать ключи не потребовалось - вылечилось длительным снятием клеммы с аккумулятора.
LeXXa
Ты говорил нагреть плату. Опиши пожалуйсто каким образом это нужно делать? И что для этого потребуется?
Я же писал: специальным монтажным феном (иногда называют по умному "термовоздушной паяльной станцией") прогреваешь все паяные соединения. Понимаю - не у всех есть доступ к паяльному оборудованию, подойдет и строительный фен, тогда температуру побольше, скорость потока поменьше и греешь уже всю плату. Но это менее удобно: есть риск поджечь текстолит или сдуть элементы с платы. Как вариант: тупо тыкаешь разогретым паяльником во все пайки, результат не очень эстетичный плюс риск повредить конденсаторы или полупроводники (они не очень хорошо воспринимают паяльник, в ремонтных мастерских даже ставят специальные столики с подогревом градусов до 80 на которых выдерживают эти этементы перед пайкой (чтобы термоудар был меньше)).
Вот проблему с польтом ДУ я решил, но осталась всетаки другая проблема каторая (как я думал) уйдет псле решения с пльтом. Но...
Вобщем дело такое: Уменя проблема с запуском двигла. Иногда он запускается с первого раза, а в оснавном: - включаю зажигание, жду несколько секунд (как полагается, до поднятия стрелок темпиратуры и топлива), пытаюсь запустить двигатель, а ключь во чтото уперается (Так может прдлится несколько минут), в итоге после мучений ключь проварачивается, но с большим усилием и срывом мезжу полажением "I" и "II", двигатель запускается.
Уменя подазрение: Либо - имобилайзер некаректно считывает рабочий ключь (с обучающим тоже самое), либо - чтото с замком зажигания.
Никто не сталкивался с таким явлением?
Линейный вид
