Lukonya, кондею пофиг сколько градусов на улице, он охлаждает на максимум. Соответственно расход топлива от температуры на улице не зависит.
это как это не зависит ? при 30гр компрессор работает 30% времени ,а при 40гр он уже работает 90% времени при движении и совсем не отключается в пробке
FOХ, я не спец в холодильной технике, спорить не буду. Возможно вы правы. Ещё зависит от оборотов, чем быстрее перекачивается хладогент (расширяясь и сжимаясь) тем эффективнее охлаждение. Пожалуй даже соглашусь. Вы ближе к истине
Чем лучше охлаждение радиатора, тем эффективнее работа испарителя.
Jekson, скоро возникнет такой девайс как кондиционер для кондиционера. А вообще ты прав, чем лучше охлаждается конденсор тем сильнее охладится испаритель)))
чем больше температура на улице, тем меньше охлаждается конденсатор, тем больше давление фреона, тем больше нагрузка на двигатель, тем больше расход топлива. ВОТ!!!
FOХ, я не спец в холодильной технике, спорить не буду. Возможно вы правы. Ещё зависит от оборотов, чем быстрее перекачивается хладогент (расширяясь и сжимаясь) тем эффективнее охлаждение. Пожалуй даже соглашусь. Вы ближе к истине
Чем лучше охлаждение радиатора, тем эффективнее работа испарителя.
Он не расширается и не сжимается он скажем так в кондесаторе он кипит поглощая тепло потом он сжимается в КМ дальше он проходит через дросель (ТРВ) тонкую трубку где его давление менятся дальше он из сжатого газообразного состояния в конденсаторе превращается в жидкое состояние и дальше опять кипит в испарителе и дальше покругу, просто так сказать получается на один киловат энергии которая гоняет хладагент в системе система выдет грубо говоря 5 виловат энергии... сейчас по этому принципу даже отопление в домах есть (тепловые насосы) тратися один киловат электроинергии и дом отапливается на 5 киловат, хе а если электро обогреватель поставить то получится на один киловат электроэнергии получится ) 0,8 киловат тепла
на один киловат энергии которая гоняет хладагент в системе система выдет грубо говоря 5 виловат энергии...
Ё-мое... Вам надо сразу за Нобелевской премией бежать. Вы же все законы физики умудрились нарушить. Вы утверждаете ... Короче пришел я в магаз, отдал 1000 рублей, а вынес из магаза товара на 5000 рублей.
Думаю за это меня охранник бы тут же догнал и начистил бы мне личико в моем же присутствии...
Не говорите ерунду - а то у Вас круче чем "вечный двигатель" получилось.
__________________
Желавший сменить один универсал на другой, но по непонятным никому причинам купивший Калину-Спорт.
А потом совсем сбрендил и купил Субаря.
Установка в Калину кондиционера от Ниссана Сани (2001 г.в. без пробега по России, запчасти сняты за 1 день до отправки в Волгоград)
Что нам приехало из Владивостока:
1. Конденсор (радиатор кондиционера),
2. Компрессор,
3. 2 трубки,
4. Испаритель.
Конденсор нисана по размерам не подходит (он слишком широкий), поэтому я несколько дней подряд присел на ухи владельцу разборки и просил его обменять на опелевский, в итоге поменял. Опелевский конденсор имеет размеры один в один с конденсором августа. + были куплены там же трубки от Опеля на суммы 500 руб.
Итого получаем японо-немецкий кондиционер.
Итак, установку всю можно разделить на следующие этапы:
I. Установка компрессора
II. Установка конденсатора
III. Установка испарителя
IV. Монтаж электропроводки и подключение к ЭБУ
V. Заправка
VI. Проверка на герметичность.
Я решился на этот безумный и нерациональный поступок, поставить кондер с другой машины себе. Ниже я опишу что для этого пришлось сделать.
I. Установка компрессора
Мы имеем компрессор, подходящий по профилю ремня и по габаритам. Для установки будем использовать принцип штатного кондиционера – переделав правую опору крепления двигателя, выполнив её с площадкой под компрессор.
Опора изготавливается из уголка, номер профиля точно не знаю. Замеры проводились со снятого кронштейна. Ушки кронштейна – приварены, отверстия вначале сделаны меньшего диаметра, окончательный диаметр отверстий был сделал после сварки. В центре кронштейн был выпилен, с целью уменьшения массы (уменьшилась не значительно – лишняя работа).
Здесь главное – это межосевые расстояния отверстий и соблюдение их параллельности между собой и перпендикулярности осей к горизонтальной плоскости (!!!). Скругления делаются на глаз с запасом, потом при установке нужно будет подогнать. После изготовления кронштейна потребовалось около 30 мин чтобы подогнать его, подпились болгаркой в нужных местах.
После установки была замерена длина ремня – 1000 мм (самый короткий). В магазине, что рядом с тракторным заводом и заправкой Ви-пойл, был куплен подходящий по профилю ремень – 6К 1045 мм от какой то иномарки.
С целью возможности запаса регулировки натяжения ремня, под компрессор были установлены проставки высотой 20 мм. На фото красным обведены проставки крепления компрессора. В них нарезана резьба.
Необходимый инструмент:
болгарка с кружками по металлу (было израсходовано 6 кружков),
электродрель с набором сверил разного диаметра (желательно твердсплавных),
тиски,
керно,
шаблон кронштейна (можно чертеж, у меня был шаблон из листа оцинковки)
II. Установка конденсатора
Конденсатор – это радиатор кондиционера. Устанавливается перед основным радиатором. В принципе ставится без проблем, единственное что нужно сделать это снять основной радиатор, т.к. без него не засунуть будет конденсор.
Конденсор имеет кронштейники крепления, которые лежат в одной плоскости с радиатором, но их не получиться закрепить к кузову, придется их согнуть и сделать из чего-то уголки. Уголки были взяты мебельные, благо таких было в гараже с запасом.
Штатное крепление радиатора было убрано. Для этого были высверлены места контактной сварки, изготовлены новые кронштейны крепления основного радиатора. (см. фото «Поперечина. Кронштейны радиатора», «Кронштейны радиатора СОД»)
На фото конденсора зелёным обведены места крепления. Желтым – места контактной сварки.
Вентилятор поставил от восьмерки. Т.к. не особо разбираюсь в матчасти других автомобилей то выбирал его исходя из минимальных размеров. Увы продавцы мне много сказать не могли. Для того чтобы он поместился между бампером и радиатором, мне пришлось проминать диффузор.
Необходимый инструмент
1. Электродрель с набором сверил
2. Уголки, можно изготовить самому из листового металла
3. Пассатижи
4. Набор ключей
III. Устанiвка испарителя
Испаритель поставил после вентилятора печки в подводящий патрубок, точнее за место него. Для данной цели был сделан кожух из нержавеющей стали, состоящий из 2 половинок. Испаритель фиксируется в кожухе, посредством уплотнителя сплена. Уплотнитель приклеен по периметру кожуха. По периметру же половинок кожуха были припаяны болты. Кожух сделал таким образом, чтобы он вставлялся в обе части воздуховодов.
Испаритель подходит по размеру как родной.
Необходимый инструмент
1. Электродрель с набором сверил
2. Паяльник
3. Маленькие болты
4. Набор ключей
5. Лист оцинковки
6. Пассатижи
7. Тиски
IV. Установка трубок
Т.к. конденсор другого исполнения то по мимо перегиба трубок придется еще переварить или иным способом поставить 2 штуцера.
На штатной трубке от компрессора был срезан обжимной стакан штуцера, который идет к радиатору. То же самое на опелевской трубке. Шланг вставлен в наконечник штуцера и далее посредством обычной трубки и большой шайбы обжат в тисках. (см фото «Короткий шланг 1» и «Короткий шланг 2» там помечено синим)
Трубка высокого давления была развальцована и соединена посредством штуцерка найденного соседом по гаражу у себя в завалах (см фото «Штуцерок», «Комплект вальцовок») Трубки поджимаются гайками.
В подкапотном пространстве трубки довольно легко ориентировать, нужно снять генератор, и помучаться минут 20. Самое сложное – это в салоне. Особенно трубку низкого двления – она толстая, руками практически никак не гнется, только в тисках. И тем более нету у нее гибкого элемента со стороны салона.
Это привело к тому, что я на одну трубку потратил 1 день, снимая и ставя панель туда и обратно, мерея подходит ли штуцер к испарителю. Перегнуть трубку высокого давления можно хоть пальцами.
Трубки я пропустил в то место, куда идёт пучок проводов. Для этого снял резинку и вырезал из нее небольшой кусок. (см фото «Трубки в салоне 1», «Трубки в салоне 2»).
Необходимый инструмент
1. Тиски
2. Разводной или газовый ключ (удобно им хватать за трубки)
3. Шаблон из металлопластиковой трубы (я поздно о нем подумал. Поэтому не пользовался)
4. Набор вальцовок и ключей
По электрике увы я не разобрался и нету у меня данных знаний и умений правильно подключить все датчики, поэтому отдал машину в сервис, сегодня буду забирать. Заодно и заправят и проверят на герметичность.
P.S. данный отчёт еще не полный. Я Обязательно систематизирую его более качественно, в ближайшее время отредактирую и дополню. К сожалению на некоторых стадиях работы не было фотоаппарата с собой, поэтому нет фоток важных моментов. Ждите дополнений к отчёту.
он скажем так в кондесаторе он кипит поглощая тепло потом он сжимается в КМ дальше он проходит через дросель (ТРВ) тонкую трубку где его давление менятся дальше он из сжатого газообразного состояния в конденсаторе превращается в жидкое состояние и дальше опять кипит в испарителе и дальше покругу, просто так сказать получается на один киловат энергии которая гоняет хладагент в системе система выдет грубо говоря 5 виловат энергии... сейчас по этому принципу даже отопление в домах есть (тепловые насосы) тратися один киловат электроинергии и дом отапливается на 5 киловат, хе а если электро обогреватель поставить то получится на один киловат электроэнергии получится ) 0,8 киловат тепла
Комбинированный вид
