правда, на графике в рассуждениях речь идет об абсолютной величине давления (например, температура закипания при 1 атм)
Хотел разъяснить, но не стал. Кому интересно тот поймёт.
На прежних двигателях вазов и москвичей давление было около 0,5атм.по инструкции (я же благополучно эксплуатирую м-412 до сегодняшнего дня с демонтированным клапаном читай открытой системой ещё 30 лет назад).
Температура открытия термостата у всех двигателей (в том числе и старых моделей) в пределах погрешности самого термостата - 82-87гр.
Разница лишь в температуре вкл. карлсона. На вазах классике пониже (около 87-90) на наших от 99 до 105гр (у меня 105гр на первой скорости по приборке).
Давление в системе охлаждения на классике и москвиче до 0,5атм.по инструкции
Последний раз редактировалось tandreo; 01.12.2010 в 22:09..
...Вся беда в том что у калин (и у всего десятого и девятого семейства)пароотводная трубка одна и она находиться на большом круге ...
Беда в том, что расширительный бачок врезан не в малый, а в большой круг и потому, пока термос не откроется, в него ничего через пароотводящую трубку не пойдет (ни жидкость, ни газ), с какого круга вы бы это не подавали (перетечки из-за разницы температур не в счет). А зимой термос практически не открывается.. Вот и вся арифметика.. Летом-то пробок в системе нет!
__________________
Наш человек всегда найдет выход из любой ситуации....Непонятно, как он туда вход находит..
Беда в том, что расширительный бачок врезан не в малый, а в большой круг и потому, пока термос не откроется, в него ничего через пароотводящую трубку не пойдет (ни жидкость, ни газ), с какого круга вы бы это не подавали (перетечки из-за разницы температур не в счет).
А воттут вы как мне кажется правы только от части. С большого круга да не пойдёт. а вот с малого я считаю пойдёт. Посмотрите подробней работу системы охлаждения и самого термостата.
Упс. Виноват. Это я не прав. Так точно не будет циркуляции пока не откроется термос.
Но можно тогда ещё одну ветку сделать от бачка (забор снизу) и подсоединить примерно там где подогрев дросселя сливается.
Минус - дополнительный расход тепла на обогрев рб.
Последний раз редактировалось tandreo; 01.12.2010 в 21:44..
Я это видел, но не уверен, что это устр-во позволяет избавится от пробок. Мою мысль поддерживает Mkolmkol:
Беда в том, что расширительный бачок врезан не в малый, а в большой круг и потому, пока термос не откроется, в него ничего через пароотводящую трубку не пойдет (ни жидкость, ни газ), с какого круга вы бы это не подавали (перетечки из-за разницы температур не в счет). А зимой термос практически не открывается.. Вот и вся арифметика.. Летом-то пробок в системе нет!
Но можно тогда ещё одну ветку сделать от бачка (забор снизу) и подсоединить примерно там где подогрев дросселя сливается.
Минус - дополнительный расход тепла на обогрев рб.
Не хочу, что бы меня обвинили во внезапно наступившем маразме, но данную тему я продумывал недавно, до наступления зимних холодов, т. к. ежедневное журчание достало. Потом разобрал пробку РБ и с удовлетворением нашел сгнившей пружину основного клапана, кучу шлама, заевший клапан и т.д. Восстановил всё по правилам, убил журчание и умиротворенный продолжил верить, что "..в исправной системе завоздушивания не бывает". Но первый мороз "за 20 град. С" вернул на землю. Журчание появляется с интенсивностью, прямо пропорциональной времени бездействия двигателя и обратно пропорциональной температуре воздуха во время бездействия. После прогрева двига до температуры открытия термоса - все приходит в норму естественным путем. Думаю, что система-таки не герметична.
Теперь к мысли: Считаю возможным внедрить в систему ещё один РБ (хотя это и маразм. во всяком случае на первый взгляд). С другой стороны, если система имеет два почти независимых (при крайних значениях) контура, то почему у нее не может быть два почти независимых РБ (или один комбинированный на два контура). РБ нужен с минимальными габаритами, например от ОКИ (ВАЗ-1113). Он приблизительно в 2 раза меньше калиновского по объему, поэтому на скорость прогрева не сильно повлияет. Врезку можно сделать, внедрив тройник в отводящий шланг на печку, как это было ранее на карбовых десятках (поправьте, если не прав). Пароотвод правильнее бы взять с радиатора печки, как на десятках, но за неимением оного, думаю, что можно взять тройником с шланга обогрева ДУ (повыше, все равно там при стоянке всегда образуется пробка). Пароотвод необходимо задросселировать, уменьшив проходное сечение патрубка РБ, что бы не сильно уменьшить поток через печку, которого и так не хватает.
Такая вот мысль. Не уверен, что только мне она приходила в голову....
__________________
Наш человек всегда найдет выход из любой ситуации....Непонятно, как он туда вход находит..
Такая вот мысль. Не уверен, что только мне она приходила в голову....
Да я тоже примерно это подумываю.
М-412 у меня. И как не странно довёл его до тёплого состояния.
Что хочу переделать в сод калины:
1)Всётаки на всякий случай сделаю то устройство пароотводной трубки РБ в антифриз.(Хотя не на 100% уверен в его эффективности).
2)Уменьшить диаметр байпасного клапана в термостате.(Пока не определился на сколько, да и не видел вживую его). Результат - повышеная циркуляция жижи через печь при работе малого круга.
3)Сменить местами шланги подводки к радиатору отопления. (Пока точно не разобрался как там перегородка в радиаторе идёт, но вроде в любом случае воздух лучше выходить будет.)
4)Если этого окажется не достаточно (то есть будет воздушить), то делать ещё один пароотвод (тут варианты с конфигурацией). Скорее всего наилучшее место корпус термостата (самый выход из головы в верхней точке).Как только жижа будет выходить из головы в термостат, тут же воздух попадает в пароотводную трубку и далее.......придумать куда.
Цитата:
Сообщение от mkolmkol
за неимением оного, думаю, что можно взять тройником с шланга обогрева ДУ
[quote='mkolmkol;1752061']
Вот тут сомневаюсь.
Точка самая высокая, и при заглушенном моторе туда из бачка попадёт воздух. Но если слив этой трубки сделать в антифриз, то проблема решится.
С двумя бачками надо думать.На вскидку возможно перетекание жижи из бачка в бачёк.
Последний раз редактировалось tandreo; 03.12.2010 в 12:53..
Специально для тех, кто не верит в поганость новой конструкции пробки РБ, независимо от производителя. Это фото пробки после ночного стояния при -22 град и утреннего пробега по трассе на скорости более 100 км/ч.(приехал на работу и специально сфоткал). Да после такого любая система охлаждения даст течь.
__________________
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru
Как метод выгонки воздушной пробки лучше дополнительной пароотводной трубки конрада по моему мнению нет.Начитавшись форума с утра в мороз открыл пробку рб и увидел на ней сосульку-значит все клапана замёрзли и она не работает как надо.И из-за этого получается воздушная пробка в системе.Летом пробка не замерзала и ни у кого не было никаких промблем с системой охлаждения.А все промблемы лично у меня(а мне кажется и у большинства)начались с морозами.Менять пробку мне кажется смысла нет.В мороз влага любую крышку полюбит.В настоящее время несколько дней я езжу с приоткрученной на пару оборотов пробкой и пока доволен печкой.У нас морозы -25.В машине стал Ташкент.Дополнительно перед радиатором поставил картон а на двигатель бросил одеяло.Заслонку ставлю из салона и даже на стекло дует горячий воздух.Езжу в основном один и ничего не потеет.Но когда садятся люди передвигаю на середину или с улицы.Буду рад если кому то помогут эти советы.
Линейный вид
