Самое интересное, оба правы, т.к. воздух что на впуск, что на выпуск проходит через одни и те же отверстия в клапанном узле, которые и обмерзают.
Только вот обмерзание выпускного клапана проблем не создает, т.к. к тому времени, когда этот клапан понадобится (при температуре движка ближе к 100 градусам), бачок и клапан давно прогреются через пароотводящий шланг.
Только вот обмерзание выпускного клапана проблем не создает, т.к. к тому времени, когда этот клапан понадобится (при температуре движка ближе к 100 градусам), бачок и клапан давно прогреются через пароотводящий шланг.
Про что я и говорил несколькими постами выше.
Таким образом получается, что от замерзания клапанного узла возможно лишь появление воздушных пробок. А течь тосола на эбу - от "плохого" выпускного клапана.
Насколько я понял, замерзание грозит только крышкам "нового образца". Можно по подробнее? С какого года пошли эти крышки?
Только вот обмерзание выпускного клапана проблем не создает, т.к. к тому времени, когда этот клапан понадобится (при температуре движка ближе к 100 градусам), бачок и клапан давно прогреются через пароотводящий шланг.
Специально для тех, кто в танке. Это вид крышки после движения по московской пробке при -22 град С (зима 2009-2010).
Если раньше на переднеприводных ВАЗах пароотводный шланг смотрел прямиком на клапанный узел крышки, то теперь нет. Более того, при таких температурах большой контур охлаждения почти не открывается, т.к. отопитель забирает "своё". В прошедшие выходные у нас была мини-встреча ячейки. На набережной было -3 град, авто стояло и работало, отопитель на максимум и 1-ю скорость (так надо было). За 2 часа работы ДВС прогрелся всего лишь до 91 град!
А вот крышка Made in USSR при сопоставимых температурах.
__________________
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru
Специально для тех, кто в танке. Это вид крышки после движения по московской пробке при -22 град С (зима 2009-2010).
И че? Для тех кто в танке повторю.
Ниже -20 большой круг вообще почти все время закрыт, температура не выше 87, давления в системе считай нету (бачок то холодный, вся горячая жидкость в малом круге). Замерз выпускной клапан, не замерз - пофиг. Т.к. нечего пока стравливать.
Как только откроется большой круг и прогреется радиатор, бачок прогреется тоже и клапан оттает. Даже в -35 оттаивает - проверено.
Как могут существовать в одном посту два взаимоисключающих друг друга утверждения мне не очень понятно!
Элементарно! Если авто при таких низких температурах (есть опыт у людей, но только до -15 град) просто стоит и тарахтит на месте без включённого отопителя, то можно прогреть подкапотный ливер до такой температуры, что даже кондёр можно запускать. Это действительно возможно, но ОЧЕНЬ долго. Если включить отопитель для поддержания комфортной температуры при таких минусах (а это точно будет 2-я скорость вентилятора и не ниже), то прогреть невозможно. Если авто начинает движение, даже если в пробке, то весь тёплый воздух из под капота улетучивается на раз. Прогреть не возможно. Сам же делал эксперимент с крышкой. Клапанный узел обмерзает намного раньше, чем двигатель успеет остыть.
__________________
Ремонт - это не действие, а состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
Тех.-кая литература по Калине www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914
Тех.-кая литература по Калине на FTP-серверах ftp://lkforum:LADAbest@ftp.nsnet.ru
vovk, Подскажите, что делать?
Как только начались морозы, начал подтекать ОЖ из под прокладки термостата. Протянул. Долил ОЖ. Но дальше- хуже. Начала рости температура (подималась почти до красной отметки). При откручивании пробки РБ, уровень резко начал рости (бочек заполнился практически полностью). Заглушил двигатель. Уровень упал быстро до нормального, даже чуть ниже МАХ, но выше MIN. После этого все номализовалось на некоторое время. На следующий день все повторилось.
Также заметил: на холодном двигателе при заводе из выхлопной трубы пар не идет, потом по степени прогрева пар начинает идти и после того как 70-80 гр. пары уменьшаются. Дальше при движении температура поднимается до нормальной 87-92 и выхлопная опять парит как при движении так и на холостом ходу.
Опасаюсь. Проблема не в прокладке двигателя?
Добавлено через 17 минут
Извеняюсь за повторный вопрос, не научился еще ползоваться форумом.
Разве пробка не должна стравливать избыточное давление. Попробую сделать гидрозамок в РБ.
Если пробита прокладка, уровень ОЖ будет сильно падать? Или есть есть какието признаки по кторым возможно опредалить?
Комбинированный вид
