1)Ежу это не нужно,давление откуда появилось?
2)Почему только в воздушной полости рб давление,(уровень ОЖ в нем понизится)?
Как и многое в природе и жизни, давление - вещь относительная.
Реально в СОД при остывании происходит сжатие объема ОЖ и сжатие объема газов. Связи с атмосферой нет изза замерзшего клапана в крышке РБ. Соответственно в СОД образуется разряжение. Если рассматриваем явления в СОД, то интересно отталкиваться от того давления, которое имелось именно в ней. Тогда в атмосфере давление будет повышенное (относительно СОД!!!). Вот из атмосферы оно и появилось при резком открытии выравнивающего клапана.
Т.к. разговор шел о резком появлении фронта давления от открытия клапана в крышке, то и рассматривалось импульсное воздействие на СОД. Соответственно интересен механизм распространения давления из одной точки системы на весь ее объем в динамике процесса. Это происходит за короткий промежуток времени, но всеже не мгновенно. Поэтому и речь о последовательности процесса распространения давления: сначала фронт проходит по воздуху в РБ, затем по воздуху в пароотводе и по ОЖ (этот путь, кстати, vovk в принципе не рассматривал!!!) и т.д.
Почему уровень понизится? Если создать разряжение в некотором объеме, часть элементов которого имеет эластичные стенки, то что произойдет с этими стенками и как это отразится на объеме? И что произойдет с объемом, когда давление выровнять с атмосферой? Ну а про уровень жидкости теперь наверное догадаться несложно.
Теория завоздушивания через пароотвод не моя, с вопросами по ней лучше обращаться к ее создателям.
Спасибо, но ссылку нашел где-то на нашем форуме сохраняйте к себе в закладки малоли пригодится (не дай бог)
Цитата:
Сообщение от Kot_174
Не здесь, случайно?
Не важно кто из вас её раньше нашёл ,я лично думаю что это самый ОПТИМАЛЬНЫЙ и верный способ по замене печки !думаю те кто посмотрел, со мной согласятся !
ПРОсто респектище тому кто его придумал,снимаю шляпу!
зы:а по поводу взять на заметку ,так сохранил и кинул лично в свою папочку вместе с фотками !
Как просчитать кол-во оборотов трубки при вворачивании её в РБ так, чтобы отверстия перпендикулярное оси трубки(на память диаметра 5мм) совпало с отверстием пластикового штуцера РБ?? и чтобы при этом кол-ве оборотов была обеспечена герметичность соединения "резьбовая трубка - РБ"??
На уровне отверстия проточи канавку по всему диаметру, тогда воздух будет попадать в трубку даже если отверстие буде в стороне от соска пароотвода.
__________________
Есть конкретное предложение: надо что-то делать!..
Сергей Б., Забьется эта канавка пластиковым облоем при вворачивании. Проще смотреть через полупрозрачный штуцер момент совпадения отверстий, а потом прочистить их сверлом от облоя (резьбу же нарезает сама вставка в штуцере, что обеспечивает ее герметичную посадку).
Для владельцев калин с электронной педалью газа
Т.к. у нас нет подогрева дросельного узла, то автоваз не заморачивался а просто организовал второй байпас в виде шланга (Ду 10 мм), накоротко соединяющего штуцера для бывшего подогрева. Естественно это не лучшим образом сказалось на производительности печки. Окончательно замерзнув при наступлении первых холодов (на ХХ из печки дул ледяной воздух), а заодно желая избавится от бульканья в радиаторе печки были проделаны следующие изменения:
Родной "байпас" заменяющий подогрев дроссельного узла был заглушен со стороны термостата штырем даметром 10 мм с хомутом. На освободившийся штуцер на термостате был одет шланг (купленный в грузовых автозапчастях для систем охлаждения грузовиков с двойным армированием (продается на метры)) проброшенный в сторону расширительного бачка.
С расширительным бачком эпопея....
Вариант с трубкой от капельницы не рассматривался как морально не устойчивый.
Попытка нарезать резьбу 10 х 1,25 как на болту для крепления тормозного шланга классического суппорта провалилась - диаметр отверстия, появившегося после срезания верха прилива в который врезан штуцер пароотвода радиатора - 10,5 мм
Потому в нем была нарезана М12 и он был заглушен болтом. (Повторяющим рекомендую прилив не трогать а штуцер шланга пароотвода радиатора заглушить куском шланга с штырем диаметром 8 мм)
Для врезки в РБ был использован сосок для бескамерных колес (наружный диаметр пояска 14,5 мм). В РБ ниже метки МИН было просверлено отверстие диаметром 12 мм. С помощью проволоки просунутой через отверстие в заливную горловину, сосок был доставлен до отверстия и затянут в него пассатижами.
С помощью тройника, спаянного из медной трубки наружным диаметром 10 мм шланг пароотвода радиатора и шланг от штуцера бывшего подогрева ДУ были подключены к расширительному бачку.
Через пару поездок пропали булькания в печке и в машине наступила долгожданная жара. Воздух, идущий из дефлекторов на прогретом моторе в режиме ХХ обжигает.
ЗЫ: Для того чтобы слить часть антифриза с минимальными потерями:
1)Сдергиваем на холодном моторе с закрученной пробкой РБ шланг (байпас) бывшего обогрева ДУ, держа на готове шланг, который мы будем пробрасывать до РБ.
2)Затыкаем пальцем отверстие на "байпасе", а другой рукой одеваем на освободившийся штуцер (на корпусе термостата) приготовленный шланг (до РБ).
3)Глушим то, что мы затыкали пальцем - штырь, кусок болта на 10 без резьбы, ...
4)Второй конец шланга (до РБ) опускаем в 5 л канистру и дуем в РБ, вымещая часть антифриза в канистру (пока уровень в РБ не опустится до нужного нам)
Линейный вид
