Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 4

[Bigalex]

Сообщение от Rommel83

снова пробка! Когда же это кончится!
Скажите пожалуйста, как засунуть шланг от капельницы в РБ, только по подробней??? это вообще реально сделать, у меня трубка упирается в РБ, как опустить ее вниз???

Советуют в верхней части пароотводного Г-образного загиба сделать маленькое отверстие и спицей или чем-то подобным подталкивать трубку вниз. Она вытянута должна быть, потому что диаметр практически такой-же (в отводе), и в обычном состоянии не пролезет никак.
Потом отверстие заглушить саморезом с резиновой шайбой. Сам не делал пока. Более нравится вариант с металл. трубкой - пока не нашел нигде, подходящую, да и времени не хватает.
Моя борьба с "пробкой" - советы принимаются:
1. Замена пробки РБ на "Лузар-овскую" - внешний вид один в один, но - маленькая пружина ржавеет очень быстро, за 2 месяца, на оригинале АП - ни намека за полтора года. Разобрал, удалил пару витков - будем пробовать.
2. ТРИ раза за 2 мес. на сервисе выгоняли пробку, протягивали хомуты, доливали ОЖ и пр. "пляски с бубном". Результат - до ночевки все ОК, с утра - по-новой.
Сейчас самое интересное.
3. Намедни по совету форумчанина biarmy довел t движка до 100-101 гр. (минут 15-20 на холостых маслал, если обороты поднимаешь - t падает моментом до 90), надо сказать за всю зиму никогда больше 95 не поднималась. Потом интенсивная работа педалью газа - минуты три, бульканье, и вуаля - дует горячий воздух на ХХ, чего раньше категорически не наблюдалось , только в движении/при повышении оборотов (t махом упала до 90). Далее - заглушил движок и снял пробку, ну уровень ОЖ повысился см. на 2, воздух вышел и пр.
С утра закрутил пробку, завел двигатель. Визуально прогревается даже чуть дольше? При t 50 (начало шкалы) из дефлекторов холодный воздух. Но при нагреве до 70-ти - уже теплый, на холостых. НО - прогревается (медленно) до 80-ти, далее гораздо медленнее, в итоге набралось 85 примерно. Ранее на этом-же маршруте (на работу) всегда прогревалась до 90 ещё до середины пути, и только при минус 32...35 вела себя так-же, расстояние около 10 км. температура окружающего воздуха -21 градус.
Внимание - вопрос: могла-ли температурная встряска накануне "убить/повредить" термостат? До этого на всех "визитах " в сервис говорили что термостат живой.
До этого t держалась в пределах 90 +-1-1,5 мм. (по шкале). Некторые подозрения и раньше были - т.к. 90 всегда держалось ровно.

PS - в связи со всем вышеизложенным - так-ли нужен пресловутый гидрозатвор в РБ? Ведь до этого год с лишним все работало ОК, и морозы были за 30.

В обед (пока светло) ещё раз прогревал двигатель - при -20 "за бортом" до t-90 гр. проходит 20 мин. Ещё 10 мин. работы - стрелка не двигается - 90 ровно. При этом - на 70-ти гр. верхний патрубок радиатора (10-15 см. от термостата) горячий, нижний - холодный, на 90 гр. верхний по всей длине горячий, нижний холодный, после повышения оборотов двигателя на 2-3 мин. горячие оба, t температура двигателя после этих манипуляций падает до 87, примерно. "Печные" горячие изначально (дотягиваться неудобно). При всем при этом, на всех участках прогрева "бульканье" за приборкой при педалировании педалью "газа".
PS. Впускную пружину клапана подрезал на пару витков и вернул пробку на место.

[Dark17]

Сообщение от Сергей-45

Тогда зачем вообще пережимать если в десяти см термостат находится?

Пережал у примыкания. Там подъёмная втягивающая сила и воздух со свистом пролетает опять в двигатель.

Сообщение от Сергей-45

Воздух через пароотвод выходит сам, а не путём засасывания его остывающим в РБ воздухом.

Через пароотвод воздух проходит 10 процентов, львиная доля удаляется через нижнее отверстие за один раз при открытии клапана в термостате
Бывает за день термостат не откроется и приостановке двигателя горячий ( лёгкий) воздух поднимется к верху и будет стремительно двигаться сам в остывающий воздух в рб. Можете не верить, но это так и происходит.

[Борисыч63]

Сообщение от Dark17

Пережал у примыкания. Там подъёмная втягивающая сила и воздух со свистом пролетает опять в двигатель.
Через пароотвод воздух проходит 10 процентов, львиная доля удаляется через нижнее отверстие за один раз при открытии клапана в термостате
Бывает за день термостат не откроется и приостановке двигателя горячий ( лёгкий) воздух поднимется к верху и будет стремительно двигаться сам в остывающий воздух в рб. Можете не верить, но это так и происходит.

Видать у Дарка нижний патрубок радиатора подсасывает. А он все думает, что воздух способен вниз по радиатору перемещаться!

[voy@ger]

Сообщение от Bigalex

1. Замена пробки РБ на "Лузар-овскую" - внешний вид один в один, но - маленькая пружина ржавеет очень быстро, за 2 месяца, на оригинале АП - ни намека за полтора года. Разобрал, удалил пару витков - будем пробовать.

не занимайся этим дроч...ом купи за 70 р феби или что нить в этом роде типа газелевской.

Сообщение от Bigalex

Намедни по совету форумчанина biarmy довел t движка до 100-101 гр. (минут 15-20 на холостых маслал, если обороты поднимаешь - t падает моментом до 90), надо сказать за всю зиму никогда больше 95 не поднималась. Потом интенсивная работа педалью газа - минуты три, бульканье, и вуаля - дует горячий воздух на ХХ, чего раньше категорически не наблюдалось , только в движении/при повышении оборотов (t махом упала до 90). Далее - заглушил движок и снял пробку, ну уровень ОЖ повысился см. на 2, воздух вышел и пр.

это на поднятом передке или нет. я делал так - поставил исправную РБ, задрал передок, выкл печку, вначале газовал до тех пор пока жидксть не пошла из радиатора в РБ (мин5 гонял где то), потом у меня пошло булькание из нижнего патрубка РБ, при этом антифриз выходил оттуда с большими пузырями особенно сильно при сбросе оборотов движка, потом когда срабатывает вентилятор (делал до 2х срабатываний) - еще мял патрубки радиатора и нижний и верхний. весь сеанс экзорцизма по изгнанию беса из СОД 15-20 мин., при этом крышку РБ я не откручивал тк исправная крышка должна сама сбросить лишний воздух. когда съезжал с эстакады - темп двиг падала до 85 и в процессе движения доходила до 90 и держалась стабильно. печка жарит.

[BIBERlist]

Bigalex,Двигатель у вас прогревается дольше, значит система начала правильнее работать. Но при этом верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный? Потому как раньше в силу наличия воздуха, эффективность её была не достаточна.

[Алексей-К]

Сообщение от Dark17

Через пароотвод воздух проходит 10 процентов, львиная доля удаляется через нижнее отверстие за один раз при открытии клапана в термостате
Бывает за день термостат не откроется и приостановке двигателя горячий ( лёгкий) воздух поднимется к верху и будет стремительно двигаться сам в остывающий воздух в рб. Можете не верить, но это так и происходит.

Значит вместе с ОЖ двигается и воздух через радиатор. Вы ж пароотвод перекрыли своим "пресловутым" краником.Что тут не верить вам.

[Сергей-45]

Сообщение от Dark17

Через пароотвод воздух проходит 10 процентов, львиная доля удаляется через нижнее отверстие за один раз при открытии клапана в термостате

Это у тебя просто воздух (или пар) в термостате скопился за клапаном (со стороны двигателя), а как клапан открылся так он и хлынул в сторону РБ по восходящей.
Или ты считаешь, что после открытия термоса воздух из двигателя одним пузырём пройдёт вниз по радиатору и выйдет в РБ через нижний патрубок?

[ess]

Сообщение от Rommel83

снова пробка! Когда же это кончится! Заметил интересную деталь, пробка образуется при -25 и ниже. До этого все нормально было с АП крышкой на РБ. Откуда сосет воздух??? Может обратный клапан не работает.

Кстати, в моём тяжёлом случае проблема с завоздушниванием встаёт именно в морозы за 20! Сейчас отпустило, -5-10 и всё работает, печь греет. Хотя и булькает.
В том, что завоздушнивание у меня идёт от двигателя - я уже убил все сомнения. Очень, так, слабенько - но потихоньку завоздушнивает постоянно. Возможно - прокладка, а может и микротрещина. Но дело не в этом.
Вот моя версия: очень незначительное завоздушнивание в малом кругу не делает большой проблемы - при открытии термостата воздух с тосолом попадает в большой круг и там уже как-то по любому в РБ и уходит в пробочку. Давление в системе, в целом, завышненное, но немного и всё работает.
И вот - бабах - морозы! Если поездки относительно короткие - то просто перестаёт регулярно открываться термостат. Воздух всё накапливается и накапливается в малом кругу, доходит до критической концентрации и всё встаёт в пробке - движка греется, печь леденеет, а со временем от большого давления и течь начинает, если калиновод добросовестно хомутики затянет на её патрубках..
А подарочек в виде раковинки в литье головки - возможно ещё с завода - я как впервые вскрыл клапанную крышку своей калины - аж ахнул от такой картины! Такого кривого в заусенцах и задирах литья плохо обработанного я ещё ни на одном вазовском моторе не видел..

[ess]

Вижу схему СОД сейчас перед собой - вроде бы логично, что воздух из малого круга должен выводиться через верхний патрубок радиатора в пароотвод. Но при прогреве двигателя, в бачок начинают шуровать пузырики только в момент открытия термостата через нижний его патрубок. У меня гидрозатвор стоит на пароотводе - оттуда не пузырит, насколько видно. Поэтому я так связал в своей версии степень завоздушнивания с частотой перехода системы на большой круг. Могу быть не прав. Бейте.

[zikmurd]

Вставлю свои пять копеек.
С прошлой зимы искал решение с холодной печкой, и для себя решил перед этой зимой сделать тройник кондрада и махнуть местами патрубки на радиаторе отопителя. И как показали морозы этого года для калины такая переделка "необходима и достаточна" для нормального функционирования отопителя. До этого делал: капельницу, нормальную трубку в бачек, проверял пробку, но се равно ездил раз в пять дней на горку. А такое решение не дает скапливаться воздуху в двух проблемных местах: в радиаторе отопителя и в термостате. Итог: из печки дует всегда теплый воздух (даже на холостых и даже в -30).