Корзина (мусор)

[Metior1985]

Обнаружил способ включения зажигания без ключа.Все что для этого нужно это замкнуть контакты 9 и 10 модуля управления светом между собой.После чего достаточно просто включить габариты и ОПА... зажигание включено.Затем,если не активирован иммобилайзер достаточно закоротить стартер и машина заведена.Также если двигатель был заведен и включены габариты то после вынимая ключа двигатель остается работать.Один минус:При таком способе габариты будут включаться всегда после включения зажигания.

[oapv]

Сообщение от panivan

.
Просьба к модераторам, подправить (Я править не могу уже).
.

конкретно цитату и что править!

[THE_SIRIUS]

Я тут тоже не сильно но всё же. Хотел бы поставить под двери пластины красивые такие только не знаю как проводить? У всех спрашивал не кто не знает, там сверлить для проводов нужно или как?

[panivan]

"В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 сила света на оптической оси фары ближнего света с галогенной лампой не должна превышать 950кд." -> "В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 сила света на исходной оси фары ближнего света с галогенной лампой не должна превышать 950кд."
"Определить косвенно силу света ДХО можно визуально по ближнему свету, на оптической оси фары." -> "Определить косвенно силу света ДХО можно визуально по ближнему свету, на исходной оси фары."

[aland]

panivan, подправил

Сообщение от panivan

Спасибо за замечание. Конечно это описка Моя.
Правильно - "Площадь освещающей поверхности", вместо "Площадь излучаемой поверхности"
Просьба к модераторам, подправить (Я править не могу уже).

В первом ГОСТ (ГОСТ Р 41.48-2004) пункт 2.9 подробно описывает что это за поверхность. А так же что такое исходная ось.
В части "Как есть на самом деле или 99,(9)% случаев" так же следует исправить оптическую ось на исходную (описался :-), а в "Как должно быть" написано правильно)

Во втором ГОСТ (ГОСТ Р 41.87-99) пункт 6.1 гласит, что указанным спецификациям должен соответствовать каждый огонь.

Сообщение от panivan

"В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 сила света на оптической оси фары ближнего света с галогенной лампой не должна превышать 950кд." -> "В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 сила света на исходной оси фары ближнего света с галогенной лампой не должна превышать 950кд."
"Определить косвенно силу света ДХО можно визуально по ближнему свету, на оптической оси фары." -> "Определить косвенно силу света ДХО можно визуально по ближнему свету, на исходной оси фары."

удаляем эти посты ?

[panivan]

Я думаю, что ответ для Kempo, в виде:

"В первом ГОСТ (ГОСТ Р 41.48-2004) пункт 2.9 подробно описывает что это за поверхность. А так же что такое исходная ось.
Во втором ГОСТ ( ГОСТ Р 41.87-99) пункт 6.1 гласит, что указанным спецификациям должен соответствовать каждый огонь."

следует оставить (вместе с вопросом), а всё осальное можно зачистить.
Или тогда зачистить всё.
Спасибо.

[THE_SIRIUS]

Я задумал установить под двери пластины (типо неона) но не знаю как их подключить. У кого не спрошу все разводят руками. Ставил может кто нибудь?

[TalkMan]

Сообщение от voy@ger

0+1 еще не айс.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))

[Kempo]

Несколько замечаний по поводу съемки.

Сообщение от panivan

Если Вы проводите фотосъемку, то делайте это правильно:[LIST][*]Расстояние оценки 20 и 100 метров

В принципе, не критично. Можно принять за основу.
Однако, я не рискну уходить от своей машины с заведенным двигателем на 100м ИМХО, вполне достаточно, для оценки соотношения светимости фонарей, расстояния в 20-50м.
Ничего не сказано о точке съемки относительно машины и земли. Это может повлиять на оценку яркости, особенно БС, с его четко выраженной диаграммой направленности.
1. С точки зрения оценки обеспечения безопасности, стоит учесть, что точка съемки должна находиться на высоте от 1 до 2,5м над поверхностью земли (1м - положение глаз водителя л/а, 2,5м - дальнобой на каком-нибудь навороченном седельном тягаче или водитель импортного междугороднего автобуса). Предлагаю усреднить, с учетом пешеходов - точка съемки - на уровне глаз стоящего человека (~1,5м.)
2. По той же причине, точка съемки относительно машины, ИМХО, должна быть - строго спереди, с той же, или с соседней полосы движения (на расстоянии в 50м. угол наблюдения не сильно различный). Т.е. плюс-минус 5 метров от осевой линии машины.

Фокусное расстояние объектива 50мм (или эквивалент для 24x36 мм кадра) (почему так, читайте теорию фотографии, Мне уже лениво расписывать и все равно всего не охватить).
Если кратко, то для малоформатного кадра 24x36 мм нормальным является фокусное расстояние в 50 мм. Изображение на фотографии, полученное таким объективом, соответствует по пропорциям и размерам тому, что мы видим глазами. Объективы с большим фокусным расстоянием, которые называются длиннофокусными, приближают изображение, одновременно сокращая расстояние между разно удаленными объектами и уменьшая при этом угол зрения.
Объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм дают уменьшенное изображение, но обладают большим углом зрения. Такие объективы называются широкоугольными.

У большинства современных цифромыльниц (и зеркалок, в том числе), нет индикации фокусного расстояния при съемке. А объективы - разные. Чаще всего, известны только границы фокусного расстояния (у моего, например, от 35 до 420мм, в пересчете на стандартный кадр) Данный критерий считаю слегка надуманным и сложно реализуемым для большинства. Я-то могу у себя сделать индикацию фокусного расстояния или, например, ГРИП-калькулятор включить (у меня на аппарате доп программа стоит - CHDK). Но, это - частный случай (и на кой ляд мне это надо?). А что остальным делать?
Предлагаю просто делать фото в положении самого широкого угла (т.е. без "приближения"). Для моего аппарата это будет 35мм. В данном случае - не важно, с каким фокусным будут сделаны фото, важно, чтобы все -при одинаковом фокусном.

Экспозиция должна быть выставлена и зафиксирована при выключенном свете.
Для полной и достоверной картины необходимо 3 кадра с одной точки с зафиксированной экспозицией - без света, с БС, с ДХО.

Абсолютно не согласен.
Ни один фотоаппарат не может показать уровень, выше "уровня белого". Т.е. существует ограничение, по яркости ("уровень белого"), при котором все объекты с большей яркостью на результирующем снимке будут просто белыми. Так же точнно, как на фотографии самый яркий цвет - белый. И выше - не передать (вы видели светящиеся фотографии? ).
Для сравнения яркостей источников света по фото, необходимо выставить уровень никак не по потушенным фарам, а наоборот, по самому яркому из источников. И уж потом, заснять все остальные при той же экспозиции.
А вот как определить этот уровень - сложный вопрос. Хорошо, если в фотоаппарате есть режим "зебра" (показывает в видоискателе какие из точек изображения уйдут за уровень белого/черного). А если его нет?
Пример фото, когда все источники - выше уровня белого - в посте с фото моих ДХО.
Предлагаю делать так.
При включенном БС, изменением экспозиции, т.е. уменьшением выдержки и/или диафрагмы (при уменьшении диафрагмы, число f, ей соответствующее - увеличивается) добиться, чтобы на результирующем фото, на фарах не было белого (фото будет темным, но четко будут видны желтоватые фары). И при этой же экспозиции сделать фото с включенными ДХО.
Вот тогда можно будет сравнить яркость БС и ДХО по фото.

P.S. Свои ДХО, в предложенном варианте, сниму, когда будет возможность.

[panivan]

Согласен про усреднение на уровне глаз стоячего. И перед машиной. Чтобы не было влияния галки ближнего. Если дать волю отходить в сторону, то могут нафотать через чур сильный БС.
Про фотосъемку Я действительно не учел мыльницы и простые фотоаппараты с маленьким динамическим диапазоном.
Тогда действительно экспозицию лучше фиксировать по ближнему свету.
Хотя Я сомневаюсь, что большинство пользователей мыльниц знает как фиксировать экспозицию. (Я, если честно, и Сам не знаю как в мыльницах это принято :-) )
По фокусу и расстоянию пожалуй тоже соглашусь. Описанные Мной критерии для большинства будут жестковаты.

PS а Те фотки, что у Вас уже есть - не плохой пример, кстати (только без Дистанции 1), хоть и пасмурно. Пожалуй никто больше по человечески не фотал.
Требования по фотографии Я писал уже опираясь частично и но эти фотки.


Тогда есть предложение исправить следующим образом:
Заменить кусок:

Если Вы проводите фотосъемку, то делайте это правильно:

• Расстояние оценки 20 и 100 метров
• Фокусное расстояние объектива 50мм (или эквивалент для 24x36 мм кадра) (почему так, читайте теорию фотографии, Мне уже лениво расписывать и все равно всего не охватить).
  Если кратко, то для малоформатного кадра 24x36 мм нормальным является фокусное расстояние в 50 мм. Изображение на фотографии, полученное таким объективом, соответствует по пропорциям и размерам тому, что мы видим глазами. Объективы с большим фокусным расстоянием, которые называются длиннофокусными, приближают изображение, одновременно сокращая расстояние между разно удаленными объектами и уменьшая при этом угол зрения.
  Объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм дают уменьшенное изображение, но обладают большим углом зрения. Такие объективы называются широкоугольными.
  Экспозиция должна быть выставлена и зафиксирована при выключенном свете.
• Для полной и достоверной картины необходимо 3 кадра с одной точки с зафиксированной экспозицией - без света, с БС, с ДХО.

На:

Если Вы проводите фотосъемку, то делайте это правильно:

• Расстояние оценки 20 и 100 метров (или 50 метров для короткофокусных объективов). Или постарайтесь хотя бы отмерить шагами. Минимальная необходимая дистанция 20 метров.
• Фотосъемку необходимо производить с рук, стоя на указанном выше расстоянии прямо перед автомобилем.
  
• Фокусное расстояние объектива 50мм (или эквивалент для 24x36 мм кадра) .
  Если кратко, то для малоформатного кадра 24x36 мм нормальным является фокусное расстояние в 50 мм. Изображение на фотографии, полученное таким объективом, соответствует по пропорциям и размерам тому, что мы видим глазами. Объективы с большим фокусным расстоянием, которые называются длиннофокусными, приближают изображение, одновременно сокращая расстояние между разно удаленными объектами и уменьшая при этом угол зрения.
  Объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм дают уменьшенное изображение, но обладают большим углом зрения. Такие объективы называются широкоугольными.
• Если Вы не можете точно выставить фокусное расстояние, то фотографируйте на минимальном фокусном расстоянии (минимальный zoom). При этом максимальную дистанцию можно сократить до 50 метров.
• Для полной и достоверной картины необходимо 3 кадра с одной точки с зафиксированной экспозицией - с БС, с ДХО, без света.
• Экспозицию необходимо зафиксировать при включенном БС. Если Ваша мыльница не позволяет зафиксировать экспозицию, то как правило параметры (выдержка и диафрагма) можно увидеть при полу нажатой кнопке фотографирования. Выставьте те же параметры в ручном режиме.

Надеюсь, что разжевано достаточно.

Если все согласны, то внести изменения и зачистить.

Если есть еще предложения или уточнения, то давайте обсудим, подправим и зачистим.

Добавлено через 7 минут
Погода наладится, тоже сфотаю по первоначальной методике, Свой вариант, как пример.