Стоит ли прогревать перед началом движения?

[goha2010]

Но они же едут после 2х минут прогрева, и доказывают, что это хорошо.

[ИНОТ]

Сообщение от goha2010

Но они же едут после 2х минут прогрева

Я летом то бывает не успеваю за 2 минуты ехать сразу, пока колеса посмотрю, пока музыку включу...

[VAZ_11193]

Сообщение от goha2010

Как можно садиться в холодную машину!? Стёкла на морозе затягивает моментально, и печку на обдув не включишь,холодом дышит."Ездуны" блин.

Не ну ты садист.Зимой ...
Зимой автозапуск рулит , у меня за всю зиму мотор в машине ниже -12С не остывал никогда круглосуточно.
Сажусь всегда в прогретую.

Ну разве-что на новогодний запой дней 5 стояла мерзла.

[ИНОТ]

Сообщение от VAZ_11193

Зимой автозапуск рулит , у меня за всю зиму мотор в машине ниже -12С не остывал никогда круглосуточно.
Сажусь всегда в прогретую

Если автозапуск - двигатель прогрет, в этой теме прогрев двигателя с холодного состояния.

[Sitro87]

На что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать «холодный» стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра, то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре (20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может прогреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается. В результате палец может заклинить в отверстии поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать «масляное голодание» в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока.

Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений на внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо.
И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

А если не греть и сразу начинать движение? Под нагрузкой в цилиндры будет подаваться больше топлива, значит, тепла при сгорании выделится больше, прогрев будет идти гораздо интенсивнее и займет меньше времени. То есть можно рассчитывать на некоторое снижение вредных выбросов. Именно этим и руководствуются в некоторых странах, запрещая прогревать двигатель после запуска (правда, заметим, что, как правило, это более теплые страны).

Да, с технической точки зрения греть двигатель необходимо, чтобы снизить износ деталей, отодвинуть сроки ремонта, сэкономить деньги, наконец. Но с позиции экологии этого нельзя делать . Так что выбирайте сами....

[Tapanow]

Сообщение от Sitro87

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо.
И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры «страгивается» с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

Да что тут объяснять, тут у большинства комплекс, схожий по сути с комплексом быдло-иноводов, т.е.: "Я купил себе инжекторную калину и теперь законы физики на меня не распространяются (или у меня свои законы физики), пусть об этом "париться" нищета на карбах")))
Мне кажется тут лучше пожелать им удачи и "в долгий путь")))

[ruslan-life@mail.ru]

все в первую очередь зависит от прокладки, если человек рассчитывает ездить на машине долго и счастливо(и к примеру даже не знает, когда он сможет сменить машину, а потому ее бережет, то соотв-но он будет прогревать ее всегда), а если рассчитывает, что отьездит максимум пару лет и сменит то такие точно не греют.

[Tapanow]

Сообщение от ruslan-life@mail.ru

а если рассчитывает, что отьездит максимум пару лет и сменит то такие точно не греют.

Нет, нет. Эти как раз расчитывают ездить долго и счастливо, полагая что их суперсовременная и нанотехнологичная поповозка настолькоже проста в эксплуатации, насколько прост современный лсд телевизор. В последнем случае включил в розетку и наслаждаешься, в нашем завёл и поехал - ВСЁ!
Особо отчаянные кадры, в целях самоуспокоения и самовнушения используют БК, чтобы разогревать ДВС только до определённых температур типа +20+35., остаётся непонятным почему зимой они не прогревают его только до "нуля"??? ахахаха)))

[Nadya]

Tapanow, Ваня,
они еще не интересовались сколько бензина расходует холодный двигатель и сколько сажи остается в его цилиндрах и на клапанах...

[Tapanow]

Сообщение от Nadya

они еще не интересовались сколько бензина расходует холодный двигатель

Незнай как у отчаяных, но на моём БК (что в спидометре), очень наглядно видно какая разница по расходу. Поэтому всегда после прогрева салона выключаю на какое-то время чепку, чтоб прогреться до ~90