Я тоже так думал...... Но по утрам видел сопливый нижний патрубок. И это меня сподвигло на замену хомута даже на морозе в -22(буквально неделю назад). Сейчас езжу и радуюсь.
__________________
Удалять воздух бесполезно, один воздух удалишь, другой появится. Dark17(R)-ну не пестня ли?
Ещё есть электровентилятор СОД, у которого добавочный резистор для низкой скорости и два реле, по одному для каждой скорости
Я описывал общие, стандартные проблемы, я даже прокладку ГБЦ не хотел учитывать
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Алексей-К
Я тоже так думал...... Но по утрам видел сопливый нижний патрубок. И это меня сподвигло на замену хомута даже на морозе в -22(буквально неделю назад). Сейчас езжу и радуюсь.
Это скорее всего не подсос воздуха, а банальная дыра через которую не только капал антифриз, но и воздух система хапала. Мне кажется пробка РБ здесь ни причем. Достаточно поставить хомут со смещением, и все начинает работать.
Уважаемый Жорес, я за три зимы нагляделся всего, что только может быть с СОД, кроме прогара прокладки. Я видел как плющило шланги и система хватала воздух, видел как мой бачок надувался и текло с обоих патрубков радиатора......
__________________
Удалять воздух бесполезно, один воздух удалишь, другой появится. Dark17(R)-ну не пестня ли?
А зачем он там нужен? Достаточно пробку РБ настроить. Рвется там, где тонко обычно.
Абсолютно, верно. Настроил. Но ничто не вечно -- когда нибудь расстроится, в какую сторону и когда - неизвестно. Не держит давление -- есть внешние симптомы. Стрелка темп. чуть выше, воздух в системе, уровень в РБ и т.п. Определить можно до серьезных последствий, найти и устранить.
Но если не сбрасывает излишки ( что бывает реже ), внешне не определяется ( скажете, опухнет РБ - в калине не опухнет, он усиленный). Последствия дорого обходятся, один из вариантов ( или два - как у меня):
1. радиатор охлаждения 1,5-2 т.р. + работа
2. радиатор отопителя 600-700 р. + работа( 4 т.р., еще не каждый возмется)
3. РБ 150 р. ( он усилен перегородками внутри -- обычно выдерживает)
Во всех случаях + ОЖ, 100 р./литр.
Я встрял конкретно
Добавлено через 26 минут
Цитата:
Сообщение от Борисыч63
0,1 атм величина абсолютно осязаемая. Это давление 1 метра водяного столба. Если очень хочется точно настроить пробку, то наворачиваешь ее на экспериментальный бачек, из бачка прозрачную трубку опускаешь в воду. На тубке делаешь 2 отметины на 0,5м и 1 метр от уровня воды. Ртом засасываешь из второго штуцера бачка. При правильном клапане вода в трубке поднимется и отстановится между рисками трубки.
Что надежнее:
Устроить дома лабораторию и испытательный полигон, время от времени заносить крышку и тестировать. Тест дома не спасает от замерзания клапана в холодную ветреную погоду.
ИЛИ
Один раз потратить денег и время, внедрить в СОД датчик. И только при неудовлетворительных показаниях, думать: реанимировать старую или купить новую ( установить там же, если брак - обменять )
Что надежнее:
Устроить дома лабораторию и испытательный полигон, время от времени заносить крышку и тестировать. Тест дома не спасает от замерзания клапана в холодную ветреную погоду.
ИЛИ
Один раз потратить денег и время, внедрить в СОД датчик. И только при неудовлетворительных показаниях, думать: реанимировать старую или купить новую ( установить там же, если брак - обменять )
Надежнее, это сделать СОД невосприимчивой к воздуху и больше не загоняться по поводу всяких разных подсосов - они есть на всех тазах, но только на калинах вылезают боком.
А по поводу повышенного давления, то посматривать на штатный градусник и не допускать ухода стрелки в красную зону.
Если что, то у меня единственная крышка, проверенная в прошлом году и доработанная против обледенения. А также дополнительный клапан, который в принципе не может обледенеть (в общемто он нафиг не нужен). Несмотря на это, с приходом морозов ниже 10, утром булькает при прогазовке. Далее тишина до следующего утра. Езда в основном на короткие расстояния. Короче, единственный негатив от СОД- утренние бульки, на которые забил еще прошлой зимой. Расцениваю их как приглашение иногда заглядывать под капот, что иногда делаю. В общем, сухо и комфортно.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Надежнее, это сделать СОД невосприимчивой к воздуху и больше не загоняться по поводу всяких разных подсосов - они есть на всех тазах, но только на калинах вылезают боком.
А по поводу повышенного давления, то посматривать на штатный градусник и не допускать ухода стрелки в красную зону.
Если что, то у меня единственная крышка, проверенная в прошлом году и доработанная против обледенения. А также дополнительный клапан, который в принципе не может обледенеть (в общемто он нафиг не нужен). Несмотря на это, с приходом морозов ниже 10, утром булькает при прогазовке. Далее тишина до следующего утра. Езда в основном на короткие расстояния. Короче, единственный негатив от СОД- утренние бульки, на которые забил еще прошлой зимой. Расцениваю их как приглашение иногда заглядывать под капот, что иногда делаю. В общем, сухо и комфортно.
Согласен.
Настораживают частые жалобы на течь радиатора отопителя. Лень-матушка заставляет ждать когда жаренный петух клюнет, протекать будет под коврик -- сразу не заметишь, под ногами либо захлюпает, либо ржа устроит праздник.
Стрелка на приборке, это отвлекающий маневр и показывает то, что человек хочет видеть -- привычные 90. Мозги пользуются другим датчиком. Термос полностью открывается при 102, карлсон приступает к работе еще позже. Реальная темп. в рабочей зоне цилиндров гораздо выше показаний стрелки-обманки. Много жалоб на прокладку под ГБЦ, мол, косяк АвтоВАЗа. То, что стрелка выше обычного показывает, не страшно -- на красное не полезла, под панелью никто не пищит, карлсон включается. Успокоил сам себя и едешь дальше. На самом деле -- карлсон включается на высокой скорости, в блоке цилиндров образовалась "паровая подушка" вокруг цилиндров (термин с данного форума). Результат: нарушение герметичности радиатора и дорожка из камеры сгорания в рубашку охлаждения.
Сам виноват. Стрелка между 90 и 130 -- это 110, запас есть до красного сектора. ( никогда не доверял стрелке, начиная с "копейки" 1974г.в., все врут -- личное мнение)
Надежнее, это сделать СОД невосприимчивой к воздуху и больше не загоняться по поводу всяких разных подсосов - они есть на всех тазах, но только на калинах вылезают боком.
Вот-вот, я как раз за это. Почему у меня на девятке за 4 зимы не было ни одной проблемы с СОД? И это при том, что радик тёк - менял, термостат менял, тосол и менял, и подливал, и помпу менял, но ни разу специально ни одного шланга не сбрасывал чтобы воздух из системы выпустить. Всё само выходило, никаких пробок. А на новой калине - пожалуйста, чуть не вскипел. Неужели у меня на старой девятке СОД была герметичнее?
Пусть кто-то говорит что у него всё протянуто, система идеально герметична, всё отлично работает. Пусть так, но всё до поры - до времени, даже самым точным образом отрегулированная пробка РБ может "разрегулироваться", обледенеть и т.п, к тому же щель, мелкая негерметичность может образоваться и из-за механических воздействий, вибрации и т.п, плюс огромное термоциклирование от -20 до 100 грудусов (у кого-то и больше). Сегодня СОД герметична, а завтра нет, не так, конечно, чтобы лужи под машиной оставались, а потихоньку сопливит, и потихоньку воздух хваает. Ага, и ездит человек ездит, в ус не дует, пока вдруг не перегреет мотор в -20. А такие случаи есть.
Вот поэтому и актуальна доработка СОД калины, чтобы в любых условиях воздух мог выходить из системы, причём максимально быстро, а не тогда, когда прогреется большой круг (если пробка "хорошая", перегреться можно, даже не дождавшись открытия термоса, помпа-то воздух качает, а не тосол).
Мне не жаль бензина на прогрев, и я прогреваю салон настолько, чтобы мне было комфортно ехать. А тарабанить движком до открытия термоса считаю глупостью, тем более что в мороз под -20 на ХХ мотор до полного открытия термоса хрен прогреешь, а если печка на обогрев включена - тем более. А в -30 вообще когда там термос откроется.
Получается, что калину спроектировали для жарких стран? Похоже на то, если учесть с какой дикой скоростью крутится вентиль СОД на 1-й, якобы маленькой сорости. 2-я ненамного больше.
Добавлено через 4 минуты
А вообще предполагаемых доработок СОД 3шт.
1-я - гидрозатвор на пароотвод с радика - либо трубка капельницы, либо камерный сосок ниже ватерлинии (верхний штучер РБ глушить).
2-я - доп. пароотвод из макушки термоса, желательно тоже с гидрозатвором, чтобы воздух из РБ не затягивало в термос. при этом 2-й штуцер обогрева дросселя глушится.
3-я - переключение РБ на малый круг, может быть полным, когда патрубок от нижнего шланга радика глушится наглухо, а РБ включается в малый круг. Либо частичное включение в малый круг через 2-й штуцер обгрева дросселя (на трубе сакса), без разъединения с большим кругом. Это реализуемо намного проще, но на холодную вызовет движение жижи в радике, что совсеми не хорошо.
По логике получается что п.2 без п.3 работать не будет. То есть газ и тосол из термоса будут выбрасываться в РБ, но их ведь должно что-то замещать, а это что-то из РБ может попасть в малый круг только через нижний шланг радика, далее через весь радик, далее через врхний шланг радика - а там встречный поток жидкости из ГБЦ. Но как это будет в реальности, а не в теории, неизвестно.
А если сделать по-простому, шланг между штуцерами на термосе и саксе разрезать (у меня эл. газ, подогрева дросселя нет), и в разрыв врезать тройник, а с него пароотвод в термос? Вот только что будет преобладать в этом тройнике? Давление, создаваемое помпой на выходе, или разрежение на входе сакса? если давление, то воздух из термоса выдавит в РБ, а если разрежение, то воздух всосёт в сакс и он будет гулять по системе дальше. Ещё вопрос как эта ситуация изменится с ростом оборотов и открытием термостата. Но видимо в любом случае пароотвод из этого тройника нужно делать с гидрозатвором. Так как в этом тройнике соединяются давление от помпы и разрежение в саксе, то в этом случае, даже несмотря на оставленное подключение РБ к большому кругу, не должно возникать увеличивающего время прогрева движения тосола через радиатор. Может, таким образом удастся убить всех проблемных зайцев с СОД калины?
Добавлено через 7 минут
Сегодня заехал в гараж, более или менее теплый.Пол ровный.Машина теплая.Открыл крышку РБ.Подводящий патрубок с ДУ в соску.Штуцер ДУ на который надевается подводящий шланг заткнут.И начал дуть в РБ.
Уровень в РБ на уровне верха букв MAX.Сначала идет в соску струю ОЖ, плотная и как только уровень ОЖ становиться ниже МАХ и приближаться к MIN начинает идти воздух с ОЖ....И так несколько раз.К существенному улучшению дутье в РБ не привело.Увы.
Уровень ОЖ в РБ выше теромстата, но почему воздух идет, откуда? из подводящего потрубка на ОР (далее основной радиатор)? из ОР?
Добавлено через 2 минуты
Патрубок подводящий к ОР должен быть полным? Какие идеи?
Уровень ОЖ в РБ выше теромстата, но почему воздух идет, откуда? из подводящего потрубка на ОР
Именно, ты задуваешь воздух в радиатор через пароотвод. примерно то же происходит каждый раз при остывании машины.
Есть вариант не дуть в РБ а сдавливать шланг у саксофона (это толстая труба, идёт от термостата к помпе, от неё ответвляются шланги на печку и обогрев дросселя), вроде если пробка небольшая, удаётся её выгнать. Или же дуть в РБ, но перед этим пережав или заткнув шланг пароотвода. Ещё: туцер обогрева дросселя, с которого ты снял шланг снял, не надо затыкать, наоборот, надо чтобы потекло одновременно из снятого шланга и штуцера (держи их на одном уровне).
Линейный вид
