Этим самым не воздух закачали,а ОЖ немножко закипела и здравствуй,воздушная пробка!
ОЖ закипела, закипела и появились пузырьки заданным давлением, появился воздух с обеих сторон и жидкость стоит посередине, срабатывает клапан и шланги не будут каменные и сработает термостат далее вент. охл.. Про неисправности не говорю.
По поводу закипания, закипает при любом заданном давлении.
По поводу жидкости, жидкость движется не от закипания.
По поводу что то Вы хотите понять - немножко жид. закипела.
1) Клапан настроен на давление (0,8), и давление насыщен. пара воды зависит от
температуры и она будет 117 гр. и при этой температуре появится насыщенный пар давлением (0,8) и это давление насыщ. пара будет выравнена с настроен. кл., и клапан откр., и резин. шланг камен. не будет.
Вот вам таблица с указанным давлением выше атм, по ней можно настроить клапан.
2)
Допустим, клапан настроен на 1,0, а давление в расширительном бачке (0,2), температура жидкости 105 гр. образуются пузырьки с давлением (0.2), резиновые шланги стали каменными,клапан не откроется.
3) Клапан настроени на (1,0), давление в расшир. бачке стало (0,5), температура жидкости стало 112 гр. и образуются пузырьки с давлением (0.5), резиновые шланги буду каменными, клапан не откроется
4) Никогда нельзя рассматривать таблицу закипания жидкости с атм воздухом до 100 гр. А рассматривать таблицу закипания жидкости после атм. давления и настраивать клапан, а так же создать давление в рб и создать давление в рб до открытия клапана.
Последний раз редактировалось Dark17; 02.02.2013 в 23:12..
Осмелюсь предположить:_ термостат.
НО контролировать температуру надо не по приборке(она может врать)
Нормальная температура 89-91 всё что выходит за эту зону может быть началом неисправности.
Осмелюсь предположить:_ термостат.
НО контролировать температуру надо не по приборке(она может врать)
Нормальная температура 89-91 всё что выходит за эту зону может быть началом неисправности.
термостат меняли по гарантии, до этого кстати было 90гр. всегда, потом однажды начались бульканья в бачке, стрелка доходила до до красной зоны, печь не грела, поехал по гарантии, сначало из-за печки решили изменить конструкцию СОДа, от бачка толстый шланг врезали в нижний патрубок идущий к радиатору печки, потом завели-прогрели, в бачке все равно булькало, потрогали они нижний патрубок радиатора-холодный, и взялись за термос, позже печь грела так себе, теплым, решил поставить др.крышку, ставил лузар, чистополь, какая-то не пшикала вообще на горячем, а какая-то пшикала на холодной, в итоге начитавшись форумов поставил крышку автоприбор, вроде стало теплее, но не на много, проверял на холодную-не пшикает, но замерзает, но как авто прогреется то норм становится, оттаивается, в итоге тепло получил тогда когда подтянули по гарантии заслонку холод-тепло(у меня 8кл.без кондёра), но если быть совсем точным жара прям УААХ нет, у брата чепырдос парит, аж ожоги можно получить, это я так образно, руку у центрального воздуховода долго не продержать-горячо, но его двиг греется не хило вентиль работает часто зимой. 95-100гр. у него температура зимой в 8-15гр. окружающей среды.
Воздушная пробка является как и причиной закипания, так и следствием его т.к. воздушные пузырьки не все выходит к РБ часть из них может остаться в труднодоступных местах СОД.
Renat021989, Для достоверности показаний рабочей температуры ,подключи сторонний БК или диагностику .И тогда точно будешь знать реальную рабочую температуру ДВС .
зы:На двс два датчика ДТ .Первый для приборки ,второй для ЭБУ !!!Показания первого обычно разняться с показаниями второго ,+сама приборка подвирает малость !
Линейный вид
