Forsunkin, масло простенькое, если часты холодные пуски и небольшие перебежки по городу, то масло элементарно могло разжижиться от попадания топлива, ну и вообще устать.
Тоже замечал, что свежее масло не угорает, а тысяч через 5-7 начинается небольшой угар. В позапрошлую смену пришлось доливать грамм 500, в прошлую не доливал, как залил до середины между метками, так 15 тыс. там и стоял уровень, хотя я стал крутить двигатель намного сильнее, при разгоне часто до 5000 оборотов докручиваю.
Silence63, если я правильно понимаю если бы оно разжижилось, тогда уровень бы больше был.
Сейчас сходил, проверил все. Клапанная крышка сухая, фильтр тоже, разве что припотел маленько сапун отвода газов внизу, так я его протянул хорошенько. Несколько оборотов получилось на хомуте. Заметил такую странность: сейчас уровень на 3/4 по щупу. Если учесть, что между метками литр, я залил 400 гр,уровень поднялся на пол метки. литр/4, получается примерно 250 гр на четверть. Значит "вникуда" в моем случае ушло только 150 гр. Ну это наверно нормально за 7700 км. Как раз на непрогретый угар и ушло. Сейчас потеплее, чем было когда заливал. Может масло менее густое сейчас, может машина 2 дня стояла, масло сбежало в картер, но уровень стал больше половины.
P.s. на свечах нагара и масла нет, разве что на свече 1 цилиндра маленькая капелька есть
Блин, народ, вы хоть инструкцию по замеру уровня смотрите прежде чем о угарах рассуждать - на прогретую, через 5 мин. после остановки, на ровной площадке.
Блин, народ, вы хоть инструкцию по замеру уровня смотрите прежде чем о угарах рассуждать - на прогретую, через 5 мин. после остановки, на ровной площадке.
вот так раз. сколько помню всегда на холодном проверял, да и инструкция по эксплуатации не ругается на это
Хорошо, с инструкцией по проверке уровня я слажал т.к. написал вам по памяти ... более правильный алгоритм. Т.к. никто из вас не додумался о t расширении масла и о том что вы заливаете в двигатель теплое масло, а не остывшее до -15/-20. Я из-за этого эффекта вполне возможно что зря грешил на масло - колебание по 1/5 части щупа идет. По данному методу (который к слову приводится на импортные авто, оттуда я его видимо и процитировал) вы прогреваете масло и даете ему стечь после остановки двигателя - так имеет смысл делать по сути только зимой, для точного определения жора. Без погрешности на t расширение. Пример:
Цитата:
1. Проведите поездку на автомобиле на расстояние 5 — 10 км (3 — 6 миль), чтобы поднять температуру охлаждающей жидкости двигателя до уровня, на котором указатель температуры охлаждающей жидкости достигнет середины между отметками “Hot” и “Cold”.
2. Установите автомобиль на ровной площадке.
3. Заглушите двигатель и подождите пять минут.
4. Извлеките щуп уровня масла и сотрите с него масло.
5. Полностью вставьте щуп уровня масла обратно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь, что щуп уровня масла вставлен правильно и находится в правильном положении.
6. Снова извлеките щуп уровня масла и проверьте уровень масла. Если уровень моторного масла ниже линии “L”, долейте масло до линии “F”.
7. Проведите поездку на автомобиле на расстояние 5 — 10 км (3 — 6 миль), чтобы поднять температуру охлаждающей жидкости двигателя до уровня, на котором указатель температуры охлаждающей жидкости достигнет середины между отметками “Hot” и “Cold”.
8. Установите автомобиль на ровной площадке.
9. Заглушите двигатель и подождите пять минут.
10. Проверьте уровень моторного масла.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы избежать перелива моторного масла, не доливайте его выше линии “F”.
ABC_lights,твой вариант описан на машинах Опель. Но я тоже по ВАЗовской инструкции проверяю, а масло доливаю из канистры в багажнике. Да и вряд-ли оно там так сильно в объемах меняется.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
зачем все так усложнять с проверкой уровня масла.Проверку уровня всегда проверял на холодную или через 5минут после остановки мотора.Я при замене новым маслом на щуп не смотрю лью 3.5л. это по щупу 8кл. мотора ровно отметка max. и непойму какие отличия с 16кл картер то одинаков а льете 2.5–3л где какраз то нужна бесперебойная подача масла.
Линейный вид
