С ABS просто давишь на тормоз(сцепление естественно тоже) и машина ровно тормозит,её вообще никуда не кидает, при этом конечно плохо, но всё же управляется рулём.
я бы не советовал выжимать сцепление при торможении, особенно в зиму
А почему с АБС нельзя выжимать сцепление при торможении? Зачем лишняя тяга двигателя на передних колёсах?
Сложно объяснить (да и не охотта )), но крики инструктора всякий раз, как я входил в поворт на нейтралке или тормозил приучили меня так не делать. Хотя не всегда это удобно. Сейчас, пока асфальт сухой тренируюсь тормозить двигателем вплоть до 2й передачи, на калине это неплохо получается и двиган не так орет как на классике
Зачем лишняя тяга двигателя на передних колёсах?
А тяга при торможении оказывается не тягой, а как раз тормозной силой позволяющей сохранить устойчивость авто. Но прогресс идет к тому, чтобы нам не приходилось задумываться, как лучше со сцеплением или без. И АБС это очередное тому подтверждение
__________________
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!
Ремонты: 0-60 тыс.км (5 лет)
1. датчик фаз - гарантия
2. стеклоподъемник левый передний - гарантия
3. течь тосола из СОД - гарантия
4. течь масла из КПП - гарантия
5. моторчик вентилятора печки с разбором панели - гарантия
6. датчик уровня топлива - 250
7. стеклоподъемник правый передний - гарантия
8. накладка на петли задних сидений - 70
9. пластиковый треугольник задней двери - 70
10. аккумулятор - 1850
11. стеклоподъемник правый передний - 450
12. накладка подсветки номерного знака - 200
13. тарельчатая пружина SS-20 - 35 руб.
14. датчик фаз + диагностика - 500
15. стартер КАТЭК + замена (старый работает, но плохо крутит в мороз) - 3100
16. тормозной шланг (лопнул) - замена обоих передних ~ 500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого ~ 7'350 руб
Сейчас, пока асфальт сухой тренируюсь тормозить двигателем вплоть до 2й передачи, на калине это неплохо получается и двиган не так орет как на классике
Советую прекратить эти тренировки пока асфальт, а то по первому гололёду так мотанёт, что мало не покажется. Тормозить двигателем на классике святое дело, но никак не на переднем приводе в гололёд..
Последний раз редактировалось serg55; 11.12.2008 в 19:05..
А почему с АБС нельзя выжимать сцепление при торможении? Зачем лишняя тяга двигателя на передних колёсах?
тут не в АБС дело, просто некоторые считают, что надо всегда входить в поворот с нагруженным двигателем, чтоб если что можно было газануть и не заглохнуть, меня брат учил на нейтрале входить, а потом походу дела втукать нужную, я так и поступаю
Наверное надо разделить притормаживание и торможение с цетью остановки. Так в первом случае необходимость выжимания сцепления нет, а вот во втором случае, что бы не заглушить двигатель - надо.
__________________
Моей машине навсегда 2 года 11 месяцев и 20 дней
Все таки двигатель должен в любых режимах иметь рабочие обороты от 1500 до 3000, даже при торможении. Конечно нужно нажимать и на тормоз. Представьте как работает автомат - он держит определенный диапазон оборотов во всех случаях
__________________
Слишком много вариантов? Купи что-нибудь. В следующий раз вариантов будет меньше!
Ремонты: 0-60 тыс.км (5 лет)
1. датчик фаз - гарантия
2. стеклоподъемник левый передний - гарантия
3. течь тосола из СОД - гарантия
4. течь масла из КПП - гарантия
5. моторчик вентилятора печки с разбором панели - гарантия
6. датчик уровня топлива - 250
7. стеклоподъемник правый передний - гарантия
8. накладка на петли задних сидений - 70
9. пластиковый треугольник задней двери - 70
10. аккумулятор - 1850
11. стеклоподъемник правый передний - 450
12. накладка подсветки номерного знака - 200
13. тарельчатая пружина SS-20 - 35 руб.
14. датчик фаз + диагностика - 500
15. стартер КАТЭК + замена (старый работает, но плохо крутит в мороз) - 3100
16. тормозной шланг (лопнул) - замена обоих передних ~ 500
17. РХХ (заклепки на корпусе выпали) - 350
Итого ~ 7'350 руб
при выжатом сцеплении пропадает возможность управления тягой - ведь быстро ускориться, порой, бывает также необходимо как и затормозить (меняем вектор ускорения) .
кроме того, допустим, в случае возникновения заноса при торможении, для того, чтобы стабилизировать авто, необходимо опять-таки "прибавить газу".
вообще, движение должно осуществляться без разрыва тяги - это такое же средство управления автомобилем как, например, тормоза и руль. выключать сцепление - лишать себя этого средства. так же можно лишить себя, например, обзорности, затонировавшись.
тяга бывает не только положительной, но и, как было сказано выше, отрицательной, поросту говоря - торможение двигателем. работает эффективнее любой абс.
вывод: сцепление выжимается только при трогании с места, смене передач, либо перед полной остановкой автомобиля. кстати, именно поэтому передачу нужно включать до поворота - чтобы во время манёвра резкое включение тяги не "сбросило" машину с траектории. берегите себя.
при выжатом сцеплении пропадает возможность управления тягой - ведь быстро ускориться, порой, бывает также необходимо как и затормозить (меняем вектор ускорения)
сцепление ведь отпустить можно и снова нажать на газ ))
Комбинированный вид
