сергей2358, это из теории тепловых машин. Вполне себе оправданное заявление.
На реальных ДВС температуру на задирают до небес всего лишь по 1 причине - материалы для поршней, колец, цилинров, клапанов итд, способные выдержать теспературы градусов эдак в 500-1000 безумно дорогие. Ну и со смазками да уплотнителями та же беда.
Еще в 80х гг мегажурнал НиЖ писал что вот-вот на основе керамики начнут делать горячие экономичные и вечные движки. Да вот что-то не сложилось. Не нужна производителям вечная игла для примуса (с).
это из теории тепловых машин. Вполне себе оправданное заявление.
На реальных ДВС температуру на задирают до небес всего лишь по 1 причине - материалы для поршней, колец, цилинров, клапанов итд, способные выдержать теспературы градусов эдак в 500-1000 безумно дорогие. Ну и со смазками да уплотнителями та же беда.
Еще в 80х гг мегажурнал НиЖ писал что вот-вот на основе керамики начнут делать горячие экономичные и вечные движки. Да вот что-то не сложилось. Не нужна производителям вечная игла для примуса (с).
читал про это..но по моему мнению овчинка выделки не стоит...1)при повышении Т тосола внутренние стенки цилиндра нагреваются сильнее,так как теплопроводность стенок мешает быстро отводить тепло,что приводит к более интенсивному износу стенок цилиндра из за уменьшения и худшего смазывающего эффекта масла именно из за разогрева стенок...2)повышается температурный режим клапанов,особенно выпускного,что тоже сказывается не положительно на ресурсе клапана...3)и не в одном источнике я не нашёл статьи о повышении КПД ДВС при повышении Т тосола на 8-10* ...если КПД и повышается то на 0.002%..(не берем в расчёт двигатели с керамикой,работающие при повышенной температуре 600 и выше)... Ky., если такую статью найдёте,то ,пожалуйста,дайте ссылку,можно в личку..и я пересмотрю свою точку зрения..и сделаю тогда себе термостат с повышенным Т режимом...
__________________ Глаза боятся - руки делают...
Часто меняю фото- смотрите альбом
Чем выше температура двигателя- тем выше КПД двигателя... это испытано мной уже не на одном авто...
t ОЖ не равно t поршневой двигателя. А двигатель начинает нормально работать уже от 80 гр., если не от 70, по тяге. Я собственно ездил и на системе с t ОЖ 95 по трассе, никакой дополнительной тяги там не образуется. Т.ч. если человек не мерзнет - то ему и смысла заморачиваться нет, подъем t с целью получить больше отдачи от печки осмысленен только на ДВ и сибири по сути, т.к. там -35/-40, машина на такое не расчитана, а то что этим приходится заниматься в средней полосе только означает что упало кпд от самой печки - щели, старые уплотнительные прокладки из поролона и т.д. тут причина, а не t системы.
Здравствуйте! Прошу совета. Ситуация: температура двигателя чуть больше 90, иногда опускается до 90, иногда н6оровит подняться до 100, печка дует чуть теплым воздухом, передний радиатор холодный, тосола в бачке много,он тоже холодный. Еще вчера температура была нормальная и печка дула теплым. Прокладку ГБЦ меняла год назад, тогда же меняла крышку бачка, термостату чуть больше года, помпе два года. На что больше похоже? С чего начать? (Механик есть знакомый, делает хорошо и недорого, но диагност он никакой, обычно я сама ему говорю, что чинить).
Механик не знает основ диагностики СО вазов? Не связывайтесь с ним больше, он вас или под дурочку развести на больше операций хочет, или не является хорошим механиком. Я вам советую найти грамотного диагноста у вас и ехать к нему, ваши проблемы могут быть уже с того что вам неквалифицированный человек менял прокладку гбц и проморгал трещину/прогар от которой она образовалась, и теперь у вас периодически давит в с.о. газы, воздуша систему, из-за которой и скачки t - периодически пробку-затор продавливает помпа, а поскольку радиатор находится на боковом ответлении с малыми патрубками - там всегда стоит воздух. Короче, это должен грамотный мастер смотреть, по форуму вы это не вылечите, там может быть как букет из мелких неисправности так и последствия одной большой как я вам описал.
Здравствуйте! Прошу совета. Ситуация: температура двигателя чуть больше 90, иногда опускается до 90, иногда н6оровит подняться до 100, печка дует чуть теплым воздухом, передний радиатор холодный, тосола в бачке много,он тоже холодный. Еще вчера температура была нормальная и печка дула теплым. Прокладку ГБЦ меняла год назад, тогда же меняла крышку бачка, термостату чуть больше года, помпе два года. На что больше похоже? С чего начать? (Механик есть знакомый, делает хорошо и недорого, но диагност он никакой, обычно я сама ему говорю, что чинить).
Для начала выгнать пробку с утра.
Крышку рб отогреть ночью в тепле.
Если на день езды будет хватать то значит есть подсос воздуха.
Протянуть все хомуты и на герметик их.
Иначе менять термостат потом помпу.
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
ABC_lights, VAZ_11193, спасибо!) Попробую разморозить крышку бачка и выгнать пробку для начала. Не поможет - поменяю крышку бачка. Если это не поможет - поеду смотреть помпу и затягивать хомуты. Помпе этой уже около 40000, может, её и просто так следует уже поменять? Заводская помпа работала больше 80000, последующие - все гораздо меньше.
Как раз на СТО меня обычно разводили на лишние ремонты, бывало и во вред машине. Один раз работающий генератор сняли, сказали, что зарядку не дает, едва успела спасти от "утилизации", забрала домой, муж на нем потом два года ездил. Поставили китайский, он через год загорелся. Это официальный дилер Лада Форвард гарант.
Неофициальный, но крупный сервис Подлесная 43 (пермяки, если вы тут есть, не ездите туда - обманут), развели на якобы замену клапанов. Машину троило после морозов -43, поехала к ним, они якобы поменяли клапана эти, на самом деле ничего не меняли, только еще свернули маслосъемные колпачки, машина мало того, что троить не перестала, так еще и масло жрать начала. Разбирать и смотреть, что не так, отказались категорически, сказали, что машина просто старая, а ей тогда было четыре года. Этот самый механик, к которому езжу сейчас, после них на самом деле заменил клапана, они прогорели от того, что масло в цилиндры фигачило несколько месяцев, взял за это гораздо меньше, чем на том чертовом СТО, но дело было не в этом, троило машину из-за сломанной форсунки.)) С тех пор уже четыре с половиной года я к этому механику обращаюсь, в принципе не жалуюсь на качество работы, и обращаться приходится не часто. Однако, в прошлом году до того, что прогорела прокладка ГБЦ, я додумалась сама, он заменил термостат (без всякого эффекта), еще чего-то делал, уже не помню, а до меня дошло, когда из расширительного бачка завоняло выхлопом.
На трещины и некачественную замену прокладки подумать можно, но странно, что до этого год всё было совершенно нормально, и неисправность проявилась резко, а не постепенно. Сейчас поеду искать подходящую горку для изгнания воздуха.)
Кстати, кто знает в Перми грамотных и не жадных механиков - порекомендуйте, плиз!
У вас может быть и букет застарелых болячек, но абсолютно точно - печка завоздушена, с радиатором холодным - я сомневаюсь, думаю вы плохо его прощупали или просто часть его холодная, часть теплая, ну и прокладке тоже надо время чтобы прогореть, то что у вас именно выхлопные пошли в СО в прошлый раз - это походу я в яблочко попал с вашей неисправностью, прогазуйте хорошенько за дроссельную заслонку и посмотрите, не бурлит-ли в бачке и не воняет-ли опять. Была у нас такая-же неисправность, брак крышки, была микро-трещинка, по ней начала ползти прокладка параллельно дожигая крышку, в итоге прогорела прокладка, но и крышку - на шлифовку, мы поменяли.
Возможно, так и есть. Я тоже езжу с термостатом, работающим строго по норме. Температура двигателя в установившемся режиме 85-87С. Эффективности печки при исправной СОД хватает и в -35-40. А оптимальный температурный режим для двигателя тот и есть, под который он проектировался. Тут же речь не только про топливную эффективность должна идти, но и про ресурс в первую очередь.
Основной момент, который в новых веяниях от ВАЗа не одобряю - расширение диапазона допустимой рабочей температуры. На термостате написано 85+-2, значит так он и должен работать. И температура открытия 77 или 100 - ИМХО всё же явная неисправность.
Статью вряд ли найду - сейчас архив номеров на сайте НиЖ платный и неполный. Я даже год не помню, когда читал - еще школьником тогда был.
Кстати, насчет топливной эффективности при разных температурах. Когда сын занимался картингом, помню составом смеси подгоняли рабочую температуру цилиндра, чтобы к концу прямой она находилась в диапазоне 270-280. Выше температура - больше мощность, но уже поршень прихватывать начинает, если за 300 залазить.
Линейный вид
