Недели две назад поменял на калине ЭМУР с корейского на махачкалу.У корейца вылезли ошибки по ДКМ.Подумал,что это "редкий случай".И вот сегодня приехала еще одна калинка.Ошибки аналогичны предидущему ЭМУРу.В голову лезут не хорошие мысли...Попытался его разобрать.Обнаружил,что есть прессованые соединения в деталях корпуса.Добрался до "коробочки",в которой по идее находится ДКМ.Пока что приостановил дальнейшую разборку,т.к.не получается извлечь корпус ДКМ из ЭМУРа.Когда разбирал первую калугу ,обломал пластиковые "усы" крепления.После уже нашел правильную последовательность в этом "кубике рубика".В корейце теже проблемы.Так, что требуется "помощь зала"!Постепенно буду выкладывать "внутренности" корейца.В Украине на ГСТО происходит "утилизация" неисправных деталей с помощью кувалды и "болгарки".Пока не нашел ни одного "утилизированного"... Может у кого есть возможность "подсмотреть" конструкцию под пластиком?
Всем привет! Возможно ли на Монде убрать люфт около нуля? на трассе при скорости за 90 ехать очень неприятно, размазанный ноль и небольшой закус при подруливании. грешу на ЭУР
Всем привет! Возможно ли на Монде убрать люфт около нуля? на трассе при скорости за 90 ехать очень неприятно, размазанный ноль и небольшой закус при подруливании. грешу на ЭУР
Поддерживаю.Помогите.
Закусов нет. Но нуля тоже нет.
Причем это проходящее.
Иногда руль очень легкий.
Обратной связи нет. Качнешь руль.Не понимаешь как колеса стоят, вначале реакции никакой потом машина резко начинает уходить с траектории.
Находил в инете как откалибровать Мандо на КИА(у них тоже проблемы).
(Снять клемму с акб, подождать(я разъемы с эур сдергивал). Руль ровно , завести машину, выкрутить руль влево до упора, пауза 5 сек, руль ровно, пауза 5 сек, руль до конца вправо, пауза 5 сек, руль ровно, заглушить.)
Иногда помогает с первого раза, иногда со второго, иногда нет.
Был у диагноста , ошибок нет.
Тоже погоняли туда сюда все восстановилось.
Сейчас та же беда.
Заметил, что проблема появляется в основном осенью(холодно и сыро).
Последний раз редактировалось Alexandr 1; 27.11.2015 в 08:49..
Тоже Мандо и подзакусывания в околонулевой области. По наблюдениям в осенне-зимний период. Летом проблемы нет. Когда на дальняк едешь, очень напрягает. Что-нибудь можно сделать?
Вытаскиваем предохранитель 50А (иногда есть еще один для АБС).
ЭУР при этом отключается.
Ничего страшного не происходит , вреда никакого никому , это штатный режим , только руль тяжелее.
Изучаем проблему , может дело не в ЭУР.
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
У меня как и у многих сдох один канал ДМ. Делал по методике VAZ_11193 и igorvv. Снял рулевую колонку, располовинил ЭУР. Зубочистками отогнул защелки крышки ДМ. Плата ДМ как у igorvv. Припаял ДХ разными сторонами.
У крышки ДМ защелки которые напротив платы сохранить не удалось, при сборке стянул это место стяжкой. В корпусе ЭУР сделал паз, чтобы достать плату. Плата чуть-чуть приклеена клеем. Чтобы ее достать лучше всего вытянуть узкогубцами зацепившись за край со стороны проводов.
Датчики стачивал по 0,2 мм с каждой стороны контролируя толщину микрометром. Работа очень ювелирная. Сначала ложил наждачку на ровную поверхность и прижимая пальцем датчик водил по ней. Как оказалось способ не совсем удачный. Стачивалось под клин. Более удачный способ положить датчик на стол и стачивать мелким напильником двигая его параллельно столу. А вот попытка расфрезеровать паз в гнезде ДМ сверлом не удалась. Под пластмассой скрываются магнитопроводы. Так как один канал работал, сгоревший канал я сразу впаял соблюдая нужную полярность. Питание 5 В брал от USB зарядки смартфона. Проводил на некотором расстоянии от датчиков постоянным магнитом. Один канал должен отклониться выше, а другой ниже 2,5 в. Переворачиваем магнит. Теперь должно быть наоборот. Первый датчик впаял в те же отверстия на плате, где был неисправный. У второго пытался гнуть ноги как VAZ_11193 (чтобы попасть в старые отверстия). Впаял – не работает. Следующий датчик паял уже по другому (частично навесным монтажом). Вообще изначально с запасом я купил 4 датчика, которые все пошли в ход. То ли были изначально дефектными, либо я их запортачил изгибами ножек или стачиванием корпуса. После сборки и установки рулевой колонки напряжение на фиолетовом проводе 2,50 В, синем 2,38 В.
Далее делал K-line адаптер на 2-х транзисторах к COM порту своего старенького ноутбука. Разница по OpenDiag в -0,12 В дает момент в -2,8 Н.м. В разрыв фиолетового провода пробовал ставить диод Д2. Напряжения получались 2,24/2,38 В. Разница +0,14 В. Еще хуже. Перед первым запуском двигателя я думал, что ЭУР выкрутит руль в одну сторону до упора. Но как оказалось электродвигатель ЭУРа начинает работать при моменте более 6-7 Н.м. На заглушенном двигателе момент до начала поворота колеса примерно 33 Н.м. На запущенном выше 15 Н.м не загонишь, так как ЭУР успевает отработать поворот.
Ну и наконец решился проехаться. В принципе по ощущениям ЭУР рулит адекватно. Но проявился непонятный глюк. На скорости 5-10 км/ч при резком повороте руля ЭУР отключается, загорается лампочка причем никакая ошибка в памяти не остается. После того как заглушишь и запустишься опять все нормально.
Точить можно только с одной стороны корпуса , не помню с какой где-то записано.
С другой стороны очень тонкий слой пластика и сразу потроха датчика.
Про ошибку не оставляющую следов ХЗ.
С таким не встречался.
Возможно дело в питании ЭУР.
Я-бы начал с зачистки силовой массы ЭУРа и передергивания его преда.
Было-бы интересно разобраться с этой проблемой.
У меня все продолжает работать.
Так руки не дошли переделать макет на новую печатку.
По поводу "стремно".
Я себе (или скорее жене , это на ее машине) поставил на рулевую колонку тумблер ПОЛНОГО отключения ЭУР.Рвет силовую цепь , ту где пред 50А.
На случай глюков чтоб оперативно отключить прямо на ходу.
Первое время при езде по трассе отключал его, через пару месяцев забил на это дело.
Пару лет уже не трогал.
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
С напряжением в момент отключения действительно не совсем понятно. Вольтметром я его не мерял. Но по OpenDiag параметр напряжение бортовой сети плавно уменьшается уже после того как отключен ЭУР. Не совсем понятно что это за параметр. На картинке в месте курсора точка последнего отработанного усилия: момент -18 Н.м, желаемый ток 26 А. После этого амплитуда усилий при неработающем ЭУР возрастает в 2 раза.
Линейный вид
