Lerik-Co, дядя олежа уже начинает наводить на мысле о правильности того что он говорит, а именно, посмотрев его видео о ремонте дырявого крыла, там где он сперва его цинкарем потом реактивником обрабатывает итд, связался с ним в контакте, спросил совета так вот он мне сказал если типа цинкарем обработал, типа сразу эпоксидником перекрывай, а на вопрос а зачем вы тогда в видео своем нам вещали что обязательно кратеры кислотным перекрывать, он не дал ответа до сих пор, так что не нужно так уж сетовать на якобы авторитет д.Олежи, я вот уже сомневаться начинаю, так как тематику по покраске и обработке курить начал более плотно. уж больно много на его канале видео с тематикой " как типа ввпарить свой автохлам" но нет того как сделать для себя максимально грамотно он сам себе противоречит.
а на вопрос а зачем ... кратеры кислотным перекрывать, он не дал ответа до сих пор
А если ты сходишь на его канал в зело-рации, то не менее авторитетные ребята тебе скажут, что и эпоксидный грунт нафик не нужен, мол используй обычный грунт и крась сразу.
Я так понимаю, что чем хуже металл (а у нас он с завода плохой и со временем лучше не становится), тем больше с ним нужно возни.
Добавлено через 1 минуту
ЗЫ: кстати, когда смотрел его канал в последний раз (в прошлом году где-то), то он там вместо цинкаря использовал что-то другое, что-то среднее между преобразователем и кислотным грунтом, как я понял...
на вопрос а зачем вы тогда в видео своем нам вещали что обязательно кратеры кислотным перекрывать, он не дал ответа
Можно, порассуждаю?.
Итак - вначале зачищаем любым механическим способом. максимально удаляя ржавчину. Далее надо надежно очистить поверхность от остатков ржавчины, которая находится.в поверхностной структуре металла, некоторые точки визуально не видимы, только при увеличении. Это и делает цинкарь, который является самым обыкновенным преобразователем ржавчины. На основе ортофосфорной кислоты + ионы цинка и марганца. При обработке должны пройти все реакции - вначале кислота растворяет ржавчину, то есть железо уходит в раствор и вместе с ионами цинка и марганца участвуют в образовании фосфатного слоя. Значит, на обрабатываемой поверхности должно быть достаточное количество цинкаря и времени обработки - 3, лучше 5 минут. И будет еще лучше, если хорошо протирать обрабатываемый участок кистью или губкой время от времени, на них и постоянно подавать новые порции цинкаря на поверхность (резиновые перчатки на руках! очки!). Когда-то в ванной целое крыло для 2109 зафосфатировала, правда был не цинкарь, а другой преобразователь, но похож на цинкарь, судя по инструкции на него.
Промывка после обработки - смотреть в инструкции. В любом случае не красить сразу, лучше сутки выдержать, пусть в порах кислота вся прореагирует, если осталась в микроколичествах. Если через сутки пришли и увидели, что на обработанной поверхности появился вновь рыжий налет, значит накануне плохо обработали преобразователем или плохой преобразователь и в инструкции врут про фосфатный слой, который должен образоваться. Тоже давно в советское время демонстрировала на САЦ эту обработку, тогда ни опыта у маляров, ни преобразователей-то практически не было (был хороший латвийский). Сильно удивлялись, что на утро обработанный капот был без ржавчины, а был хороший фосфатный слой темно-серого цвета. Сегодня преобразователей полно, но в основном "сляпанные" из отходов химических производств без всякой науки. Поэтому правило химика - вначале опробуй!.
А кислотный грунт - это 2 в 1, то есть содержит кислоту, которая должна прореагировать со ржавчиной и одновременно сформировать пленку грунта.
Первый грунт должен быть обязательно антикоррозионным. Поэтому лучше раздельно - убрать ржавчину преобразователем, а потом первый грунт, затем вторичный -эпоксидный или другой.
Грунты и эмали подбирать исходя из правила опять же химии - подобное к подобному. В инструкции на материал должны быть указания по назначению и по сочетаемости.
Можно, порассуждаю?.
Итак - вначале зачищаем любым механическим способом. максимально удаляя ржавчину. Далее надо надежно очистить поверхность от остатков ржавчины, которая находится.в поверхностной структуре металла, некоторые точки визуально не видимы, только при увеличении. Это и делает цинкарь, который является самым обыкновенным преобразователем ржавчины. На основе ортофосфорной кислоты + ионы цинка и марганца. При обработке должны пройти все реакции - вначале кислота растворяет ржавчину, то есть железо уходит в раствор и вместе с ионами цинка и марганца участвуют в образовании фосфатного слоя. Значит, на обрабатываемой поверхности должно быть достаточное количество цинкаря и времени обработки - 3, лучше 5 минут. И будет еще лучше, если хорошо протирать обрабатываемый участок кистью или губкой время от времени, на них и постоянно подавать новые порции цинкаря на поверхность (резиновые перчатки на руках! очки!). Когда-то в ванной целое крыло для 2109 зафосфатировала, правда был не цинкарь, а другой преобразователь, но похож на цинкарь, судя по инструкции на него.
Промывка после обработки - смотреть в инструкции. В любом случае не красить сразу, лучше сутки выдержать, пусть в порах кислота вся прореагирует, если осталась в микроколичествах. Если через сутки пришли и увидели, что на обработанной поверхности появился вновь рыжий налет, значит накануне плохо обработали преобразователем или плохой преобразователь и в инструкции врут про фосфатный слой, который должен образоваться. Тоже давно в советское время демонстрировала на САЦ эту обработку, тогда ни опыта у маляров, ни преобразователей-то практически не было (был хороший латвийский). Сильно удивлялись, что на утро обработанный капот был без ржавчины, а был хороший фосфатный слой темно-серого цвета. Сегодня преобразователей полно, но в основном "сляпанные" из отходов химических производств без всякой науки. Поэтому правило химика - вначале опробуй!.
А кислотный грунт - это 2 в 1, то есть содержит кислоту, которая должна прореагировать со ржавчиной и одновременно сформировать пленку грунта.
Первый грунт должен быть обязательно антикоррозионным. Поэтому лучше раздельно - убрать ржавчину преобразователем, а потом первый грунт, затем вторичный -эпоксидный или другой.
Грунты и эмали подбирать исходя из правила опять же химии - подобное к подобному. В инструкции на материал должны быть указания по назначению и по сочетаемости.
aleksandra, приятно услышать специалиста в своей области.
Значит, чтобы всё было хорошо, металл после преобразователя желательно выдержать сутки, а затем наносить обычный или эпоксидный (но не кислотный грунт)?
Нанесение кислотного в данном случае всего лишь удорожает процесс, но не несет положительного влияния. Так?
А если его всё же нанести, хуже не будет? Может быть он разъест уже сформировавшийся фосфатный слой или обладает плохими адгезионными свойствами и следующие слои на нем будут плохо держаться, или это чревато еще какими-то проблемами?
И если подойти к проблеме с точки зрения наших баранов реалий, когда после нанесения преобразователя нет возможности ждать сутки, максимум - несколько часов. Так ли бесполезен будет тут слой кислотного грунта?
И второй вопрос: эпоксидный грунт плотнее эмали (лака)? Есть ли смысл закрывать металл эпоксидным грунтом, если он потом всё равно будет крыться лаком?
Значит, чтобы всё было хорошо, металл после преобразователя желательно выдержать сутки, а затем наносить обычный или эпоксидный (но не кислотный грунт)?
А если его всё же нанести, хуже не будет? Может быть он разъест уже сформировавшийся фосфатный слой или обладает плохими адгезионными свойствами и следующие слои на нем будут плохо держаться, или это чревато еще какими-то проблемами?
И если подойти к проблеме с точки зрения наших баранов реалий, когда после нанесения преобразователя нет возможности ждать сутки, максимум - несколько часов. Так ли бесполезен будет тут слой кислотного грунта?
И второй вопрос: эпоксидный грунт плотнее эмали (лака)? Есть ли смысл закрывать металл эпоксидным грунтом, если он потом всё равно будет крыться лаком?
Хорошие вопросы!
После обработки преобразователем можно дать выдержку меньше. Здесь еще вот что: преобразователь - водный раствор и значит, в порах фосфатного слоя будет оставаться вода. Можно подсушить феном, тогда и часа достаточно.
Кислотный грунт по фосфату в любом случае, по-моему, не надо наносить. Однозначно подрастворит фосфатный слой. Это может сказаться и на адгезии, потом могут появиться вздутия ЛКП. но может быть и все будет нормально. Тут столько нюансов – исходная поверхность металла, условия при выполнении работы, качество материалов. Лучше уж только один кислотный грунт. По второму вопросу: Каждый слой вносит свой вклад в обеспечение необходимых потребительских свойств ЛКП. У грунта, который первым наносится на металл, главная функция – защита металла от коррозии, для этого в его составе имеются специальные пигменты. У вторичной грунтовки (эпоксидная, полиэфирная, полиуретановая) другая функция – выравнивание поверхности под эмаль, и главное: повысить стойкость системы ЛКП к ударам камней. Структура эпоксидного грунта плотнее, чем эмали. У эмали тоже своя функция – цвет, эффекты (металлик, перламутр). В эмалях нет пигментов против коррозии на металле (да и металл уже далеко от эмалевого слоя).
Бесцветные лаки выполняют декоративные и защитные функции. - твердое лаковое покрытие, устойчивое к царапинам и У/Ф излучению.
Общая толщина ЛКП важна и для препятствия проникновения влаги к металлу по порам и для минимизации сколов, из опыта - на участках, подверженных ударам камней желательно не менее 100мкм.
Исходя из этого, и надо выбирать технологию для конкретного участка на кузове. Где-то вся система грунтов и эмали, а где-то только первый грунт+антикор.
Цитата:
Сообщение от Lerik-Co
Нанесение кислотного в данном случае всего лишь удорожает процесс, но не несет положительного влияния. Так?
. Никакого особого положительного влияния кислотный грунт не покажет, если до него хорошо обработать преобразователем.
Кислотный грунт, по-моему, магически действует на мозг. В нем совмещены две функции – стравить ржавчину и сформировать пленку. Функции достаточно противоположного назначения, но в эксплуатации от первого грунта нужна только защита металла от коррозии. С преобразователем, конечно, много мороки, особенно при обработке стыков, швов и т.п. Поэтому кислотный грунт является хорошей альтернативой. Сразу и остатки ржавчины удаляться и лакокрасочная пленка грунта образуется..
Вообще для ремонта надо брать комплект материалов одной фирмы и строго выполнять все их указания. Материалы проверены на совместимость. Это могу точно сказать, А если работать не с фирменным комплектом материалов, то все надо самому проверять на образцах и набирать собственный опыт в своих реалиях, пробовать на образцах, анализировать. На девятке в свое время мы делали так, и через 15 лет кузов был в приличном состоянии.
А если ты сходишь на его канал в зело-рации, то не менее авторитетные ребята тебе скажут, что и эпоксидный грунт нафик не нужен, мол используй обычный грунт и крась сразу. 
Комбинированный вид
