1) Передние брызговики, где уголок трется об порог. (наклеили кусочек изоленты на порог)
2) Стойка водительской двери (где дворник заходит на резинку) так вот он иногда пролетает эту резинку и бац по краю двери, к весне у меня там точка ржи была. зачистил подкрасил, отрегулировал дворник
3) Задняя эмблема - ржавеют шайбы удерживающие эмблему. Убрать шайбы. Эмблему на 2-хсторонний скотч.
4) Оба зеркала, там внутри ржавеет механизм поворота, из-за него сломано одно((( потом начал смазывать механизм поворота (обильно нанося литол, перед этим пролил WD)
5) Тоже зеркала при снятии там ржавеет шурупчик крепления силуминовой пластины к зеркалу в итоге получаем аккуратный кариес в двери))))) ставил дополнительно резиночку под шляпку шурупчика проблема больше не проявлялась. ВАЖНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТО У СЕБЯ!!!!!
6) Если был небольшой удар передним бампером, то 100% там лопнула краска на буфере и тоже появляется ржа, зачистил закрасил.
7) личинки двери (круглые заглушки, пыльники, которые на виду) они за зиму желтеют, при ежеквартальной смазки замков проблема исчезает.
8) "сабля" багажника протирает краску по углам - по периметру проложить на 2-хсторонний скотч.
9) из-за выступа верхней резинки лобового стекла протирается крыша. Подробно с картинками
10) из-за этой же резинки может протирается краска на двери. Кромки дверей.
11) шурупы удерживающие пороги вкручены в металл порога. Появляется ржа на шурупах, возможен переход на кузов.
12) ВНИМАНИЕ!!!Машины 2012-2013г. ржа в дверях под виброизоляцией. Наклеена на голый металл. ФОТО и Калина 2 также!
13) под уплотнительной резинкой дверей, которая крепится на кузове по верней кромке проемов (под ней же посадочные места для "позорников")
14) под верхней и нижней уплотнительной резинкой стекла двери задка
15) все посадочные места резиновых буферов двери задка
16) стаканы стоек с внутренней стороны. При замене стоек или других телодвижениях по снятию стоек - осмотреть и обработать.
17) под передним бампером 1, 2, 3
18) фары натирают уголки крыльев, лечение - ослаблять крепежные винты и регулировать зазор, отодвигая фару от крыла.
19) рамка номерного знака натирает, наклеить двусторонний скотч
Lerik-Co, вкурсе, просто силы кончились на тот момент время выберу поеду в гарад дрелью с насадкой работать! и сегодня купил реактивный грунт в балончике заодно опобуем что за зверь
как на Ваш профессиональный взгляд этот преобразователь ржавчины? Можно ему доверять?
DINITROL RC 800/ Не сталкивалась с таким составом. В классическом понимании этот состав по другому бы назвать. Ржавчину он не преобразует, то есть не конвертирует, как кислота, а связывает в органический комплекс – латексное покрытие. Вызывает подозрение, что надо наносить по твердой ржавчине. Пишут про хорошую адгезию с последующим антикоррозионным материалом, надо бы конкретнее – химический тип грунтовки указывать.
«После высыхания продукта образуется надежная барьерная для кислорода и влаги пленка, обеспечивающая эффективную защиту от дальнейшей коррозии.» Сомнительно, что защита будет долгая, если уж при сегодняшнем климате заводское ЛКП с катафорезным покрытием, с его коррозионной стойкостью в солевом тумане 2000-2500 час не гарантирует от вздутий, идущих от металла (особенно на плохой стали). А в латексной пленке вряд ли вся ржавчина останется пассивной, то есть возникнут гальванические ячейки, дальше вздутия ЛКП.
Надо проверять на образцах
aleksandra, я такой использую, хотел узнать Ваше мнение.
При реакции с ржавчиной становится черного цвета (изначально белый как клей ПВА), т.е. реакция всё-таки какая-то идёт. Действительно образует твёрдое покрытие как лак. В одном месте у меня он отлично держится уже третий год (скол на двери просто им подмазал). А вот на крыльях (где фары протёрли) опять пошла ржа. Но тут я сделал неправильно - зачистил, помазал преобразователем этим, подкрасил краской из подкраски. Через год краска облезла. Спрашивал в профессиональном магазине автоэмалей - сказали нужно перед покраской слой этого преобразователя заматовать шкуркой.
Что скажете?
Аналогичную хрень от bbf использовал когда ставил опыты на 2106. Ничего плохого сказать не могу. Впрочем естественно оно хуже чем зачистить наждаком до металла. Но это не всегда возможно. Реакция идет однозначно. Ржу жрет на глазах и шипит при этом. Получается черная хрень. Поверх, где красил где мовилил. 2-3 года ржа не развивается. Много это или мало решать не мне. Товарищ цинкарем решетку проливал чуть не каждый месяц, впрочем поверх ничего и не мазал.
Dimaz1982,
правильно сказали в магазине. Когда я говорю - надо проверять на сочетаемость, речь идет прежде всего о межслойной адгезии с последующим слоем. Прежде, чем наносить слой грунта (краски) на гладкую поверхность пленки надо сделать профиль поверхности шероховатым, то есть осторожно пройтись шлифшкуркой. Судя по Вашему и Bekmeshow описанию ржавчину хорошо в себя вбирает. Наверное взяли у иностранцев, у них много составов для обработки строительных конструкций, мостов, труб. Вполне годится для ремонта сколов. кромок отверстий и т.п. А использовать для больших лицевых поверхностей - вряд ли. Защита 2-3 года это неплохо. Немцы до сих пор пишут владельцам: " 1-2 раза в год осматривайте кузов и устраняйте ржавчину". И это при оцинкованном кузове!
aleksandra, этот преобразователь не Российский, немецкий. Маленькая баночка 60 мл стОит 300 рублей. Продают только в специализированных магазинах. Потому я и хотел Вашего совета узнать, не совсем ли ерунду продают за дорого.
Спасибо, что подтвердили, что нужно шкуркой пройтись, буду теперь знать.
По кузову предстоит в этом сезоне много работы - над лобовым похоже уже насквозь проело, крылья передние около фар, также в месте стыка с порогом изнутри ржавчина, ну и по мелочи много сколов, так что применение преобразователю найдётся.
Линейный вид
