Как проверить катушку в магазине на исправность и не глючность?
Практически только мультиметром в режиме измерения сопротивления первичных обмоток и вторичных на предмет того что там не обрывов(увы и ах , межвитковые кз или иные внутренние повреждения обмоток мультиком не увидить!)На глючность -только на авто !
Практически только мультиметром в режиме измерения сопротивления первичных обмоток и вторичных на предмет того что там не обрывов(увы и ах , межвитковые кз или иные внутренние повреждения обмоток мультиком не увидить!)На глючность -только на авто !
добрый вечер всем, расскажу причину своих пропусков зажигания
в двух словах сгорела катушка и поставил старую, та же беда, поехал к электрику, определили что сгорели два транзистора в мозгах, в итоге новые мозги и новая катушка.
как то так(((
Поделюсь и своими причинами.
После ремонта ГБЦ и чистки форсунок(май месяц), появились небольшие пропуски зажигания при запуске на холодную. Чек при этом не загорался. Потом пропуски зажигания участились и с интервалами в 100-200 км загорался чек. Своего диагностического кабеля тогда небыло, а чек не горел постоянно, Поэтому поездки к диагносту ничего не дали. Летом, когда началась жара, холостой стал нестабильным и чек стал загораться через каждые 50-80 км. При отключении ДМРВ пропуски прекращались, двигатель заводился и работал ровно. Было принято решение покупки нового ДМРВ. Замнена ДМРВ улучшила положение, но совсем проблему не решила. С наступлением холодов(осень) начались проблемы с запуском, но диагностический кабель уже есть, поэтому увидел, что загораются ошибки 300 и 302. Причем замена свечей, проводов ничего не давала. Вскрывать ГБЦ не хотелось потому что компрессия во всех цилиндрах одинаковая плюс минус 0,5 атм, свечи имеют одинаковый цвет изолятора. Удалось выяснить, что машина беднит смесь. При установке неисправного ДМРВ, который на ХХ показывал 15-16 литров воздуха запускалась и работала стабильно, но с большим расходом и часто глохла после торможения двигателем. Резинки на ресивере и ДЗ были поменяны, но толку не дало. В итоге нашел, что на ВУТ резинка уплотнения обратного клапана задубела и не уплотняла нормально. После замены уплотнительной резинки работа двигателя почти стабилизировалась, но все равно при холодном пуске троила. Если заглушить и завести снова, дальше работала стабильно. Ради эксперимента поменял местами 2 и 1 форсунки и стал сбоить 1-й цилиндр. При подаче импульсов на вынутые форсунки на глаз небыло заметно разницы в их работе, но все же решено было еще раз отнести их на чистку, но к другому мастеру, причем указав на плохую форсунку. Замеры показали небольшую разницу в производительности, хотя мастер сказал, что такая разница врятли могла оказать такое влияние, но после длительной чистки сильными средствами вывел ее производительность норму. После установки двигатель стал работать стабильно и радовать хозяина(меня). Так что не всегда можно доверять чистке форсунок. Как в моем случае, так на форсунки не мог и подумать, потому как их почистили, а так как проводились еще и другие манипуляции с двигателем, то подозрения были на все что угодно, но не на форсунки.
Много букф, но постарался все описать, может кому поможет.
Так что не всегда можно доверять чистке форсунок. Как в моем случае, так на форсунки не мог и подумать, потому как их почистили, а так как проводились еще и другие манипуляции с двигателем, то подозрения были на все что угодно, но не на форсунки.
Совсем не стоит доверять этому шаманству, тем более чистке на двигателе (это шаманство).
Ранее было подмечено, что новые форсунки выгоднее, чем чистка старых.
Прошу помощи у сообщества. Показывает пропуски зажигания во втором цилиндре. Двигатель восьмиклапанный. Я нашел здесь воследовательность диагностики, но смущает мое незнание порядка цилиндров, извините. Их с какой стороны считать?
Со стороны ремня ГРМ -1,2,3,4(те если откроешь капот и встанешь лицом к двигателю .то слева у тебя будет кожух ремня ГРМ ,вот от него и отсчет будет !)
Трогаюсь со светофора, чувствую провал, поддаю газу, начинает троить (а может двоить), давлю ещё, замигал чек, цилиндр (а может не один) отключился. Доехал до спокойного места, заглушил, завел, работает ровно, но стоит чуть сильнее придавить начинает троить. Доехал до дома, посмотрел ошибки: многочисленные или случайные пропуски, пропуски в 1 цилиндре и пропуски во втором цилиндре. Поехал купил новые свечи (эти проездили тысяч 5). При замене свечей перекинул катухи с 1, 2 цилиндров на 3, 4. Стало чуть лучше, но при хорошем нажатии также троит, особенно заметно на низких оборотах. Смотрел графики в опен диаге, ничего не понял, но показалось, что синусоида на ДК1 устанавливается вроде как с большей задержкой после несильной прогазовки. Больше ничего не понял. Поездил, посмотрел ошибки. Вылезли также многочисленные пропуски, но теперь ошибка из 1 и 2 цилиндров перешла на 4-й. Поменял катушки 3 и 4 местами, ещё пару раз проехался с пропусками, ошибка перешла на 3-й цилиндр. Вроде как похоже на дохлую катушку, но почему тогда в первый раз я увидел ошибку в двух цилиднрах? Или при сильном троении под нагрузкой ЭБУ может ошибаться при определении неисправного цилиндра?
Первая картинка работа на ХХ после прогазовки, вторая - тапка в пол с пропусками. По счетчику пропусков тоже не понятно, как он умудряется насчитать 3-5 тысяч пропусков за 5-10 секунд работы с перебоями?
Пробовал отключать ДМРВ, разницы не заметил. Контроллер ВОШ 7.9.7+
Поставил другую катушку. Перебоев не стало.
Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 07.12.2016 в 13:09..
Alexey-Rus., У метя так же было тока в 4-ом цилиндре.
Катушка сдохла в 4-ом а пропуски были и в соседнем цилиндре, те 3-ем.
Катушку новую в 4 воткнул, троения пропали.
Линейный вид
