Двигатель и его системыОбсуждение вопросов по двигателям автомобилей Лада Калина, системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Здравствуйте! У меня Калина 1,6 8кл. 2013г. Пробег 25000. Ни с того ни с сего перестала заводится на холодную. Точнее,заводится,но после долгих попыток. Когда раз за разом пытаюсь завести начинает потихоньку схватывать и тут же глохнет.В итоге ,с каждым запуском время работы двигателя увеличивается,но не больше2-3сек,и опять глохнет. И вот после долгих попыток всё-таки удаётся запустить движок,но обороты плавают примерно от 700 до 900. После прогрева обороты стабилизируется,машина работает как часы. И не глохнет,и заводится с полоборота. Просто боюсь этими частыми заводками стартер запороть. Аккум крутит нормально,свечи заменил. Что может быть? Прошу совета.
все же надо попробывать подкинуть другой акб , он может крутить но при этом сильная просадка по напряжению и двигатель не схватывает
Сейчас ,как раз поставил его на зарядку. Погоняю несколько часов. Завтра утром попробую завести. Какие будут результаты напишу.
P.S.Начал было грешить на бензин. Но у меня сосед тоже постоянно заправляется на этой заправке каждый день,и у него все норм.
Добавлено через 35 минут
Цитата:
Сообщение от стиг
все же надо попробывать подкинуть другой акб , он может крутить но при этом сильная просадка по напряжению и двигатель не схватывает
Да, и ещё. До этого и накануне никогда не было проблем с аккумулятором. Не могло же за одну ночь все измениться. Может все таки дело не в нем? Попробую ещё завтра по чистить дроссель.
AvtoPilot,У меня зимой заводилась и сразу глохла,из за того что насос топливный помирал.Аккумулятор был новый Тюмень Премиум 64Ач.Делай диагностику.Гадать пальцем в небо все подряд меняя это глупо ;-)
__________________
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Кратко о моей Калине: 2008г / ДВС 11183=>1,6л 8v АИ95 / Впуск ресивер E-Gas через переходную пластину + дросель 52мм + мех.педаль газа / ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошит-EVRO2 FRS / Выпуск STT Perfomance на 51 трубе: 4-2-1 паук нержавейка 38-43-51мм + резонатор с гофрой 51мм + банка конечная СТТ прямоток 51мм / Кондиционер Panasonik / Ходовка вкруг от 2190-51 / Пыльники ШРУС - Синий Силикон (3-ий год) / ЭУР Автоэлектроника (на 150т.км замена,был Махачкала) / Рулевая Рейка 3,1 с капролоктановой втулкой + подрулевой кардан с капролоктан.втулками / Механизм выбора КПП - фторопластовые втулки / Тормозные диски Lada (АвтоРеал) 260mm + Колодки перед ТИИР-295 (Lada Sport) / Задние барабаны чугун Trialli + колодки Lada / Свечи NGK BKR5EIS зима иридий - лето DENSO W20TT / Масло Lukoil Luxe синтетика 5W40,замена каждые 5-6 т.км / Фильтр маслянный Базальт / Антифриз Sintec ОЕМ G12++ малиновый / Помпа н/о TZA Premium / Шумоизоляция машины ШумOFF в 3 слоя(кроме пола) / Мотор печки Luzar / Усилители передних стаканов Тюнинг-Авто / Пер.Опоры ANVIS со смещением 12мм / Верхняя Растяжка стоек Автопродукт / Нижняя распорка рычагов Автопродукт / Нижняя поперечина Drive Автопродукт - кастор завален в 2.5" / Нижний Стабилизатор Гранта (прямой) / Развальные пластины на задней оси на 1" кастор / Доп.масса ЭБУ + корончатые шайбы + силовые провода CarGen / Защита КПП и ДВС 3мм - сталь / STARLINE A91 Dialog / приборка + БК Gamma GF-819 / БК Multitronicx UX-7 / Музыка: фронт подиумы Sonata + 2 компонетнка Morel Tempo 6 + саб 12" в коробе 50л + Pioneer DEH- X5800BT микропроцессор с 13 полосным эквалайзером и звуковыми задержками / Резина Лето TOYO PROCES CF2 R14 185/60 made in Japan R14 Ковке ВСМПО / Зима R14 175/65 в процессе выбора резины на ковке SLIK / Решетка радиатора Бриллиант / Боковые уплотнители передних дверей РКИ-19 РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЛА НА МОЕЙ КАЛИНЕ
Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL vs Лукойл Genesis 10w40 ссылка => http://www.oil-club.ru/forum/topic/26010-resursnyj-test-lukojl-super-10w40-vs-lukojl-lyuks-10w40-na-la/
Здравствуйте! У меня Калина 1,6 8кл. 2013г. Пробег 25000. Ни с того ни с сего перестала заводится на холодную. Точнее,заводится,но после долгих попыток. Когда раз за разом пытаюсь завести начинает потихоньку схватывать и тут же глохнет.В итоге ,с каждым запуском время работы двигателя увеличивается,но не больше2-3сек,и опять глохнет. И вот после долгих попыток всё-таки удаётся запустить движок,но обороты плавают примерно от 700 до 900. После прогрева обороты стабилизируется,машина работает как часы. И не глохнет,и заводится с полоборота. Просто боюсь этими частыми заводками стартер запороть. Аккум крутит нормально,свечи заменил. Что может быть? Прошу совета.
Ещё обратил внимание на то,что вентилятор охлаждения стал включаться при 80градусах. Но т.к. температура работающего двигателя не опускалась ниже 80 и не могла подняться выше 90градусов,то он работает постоянно. Решил заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, который стоит на термостате. Заменил его и ,о чудо- за велась сразу. Посмотрел в интернете,оказывается существует прямая связь между этим датчиком и холодным запуском двигателя. Старый датчик был весь чёрный,окислившийся. Вот,как то так. Всем спасибо за советы.
Добавлено через 4 минуты
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один дает показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни "подсосу" на карбюраторе - чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. - 177 Ом, 25 гр. - 2796 Ом, 0 гр. - 9420 Ом, - 20 гр. - 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности - нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчета времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определенном максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
AvtoPilot,
Это конечно хорошо ,что нашли причину своих мытарств методом "ТЫКА ".
Именно методом Тыка ,так как просто случайно попали в предел тех неисправностей которые могли бы быть в вашем случае .
Это хорошо ,что привели тезисы из мурзилок , что оно есть ДТОЖ на авто !
Но только не удосужились сравнить свой ДТОЖ с теми показателями ,о которых в статье написано было .
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один дает показания для блока управления, второй включает вентилятор
Линейный вид
