Перед тем как начать что-то делать с СОД ,желательно прочитать основные пункты в данном ФАКе !
Важная информация про СОД Калина-1 находится здесь : http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=41258
Диаметры шлангов всей СОД (внутренний/наружный):
Шланг радиатора печки подводящий (верхний): 20 мм / 28 мм
Шланг радиатора печки отводящий (нижний): 18 мм / 28 мм
Шланг подогрева дроссельного узла (оба): 10 мм / 19 мм
Шланг расширительного бачка (нижний) - 20 мм / 28 мм
Шланг пароотводящий радиатора двигателя - 8 мм / 14 мм
Шланг подвода жидкости к радиатору двигателя (верхний) - 32 мм / 42 мм
Шланг отвода жидкости из радиатора двигателя (нижний) - 36 мм / 46 мм
Шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости (байпас) - 32 мм / 42 мм
Сейчас когда похолодало то гранта термостат с не обрезиненым клапаном тепла в салоне особого нет при 82-85гр.
В ночь 7/8 янв. поставил авто на стоянке у работы, улица -32°С. Утром улица -35°С, прогревал до +50°С, печурку вкл. на 1 ск. с рециркуляцией при +30°С, в движении рециркуляция откл. 2 ск., задание не менялось. Ехать до дома 7 км. ~12...15 мин. В начале пути короткий участок где одна из рек рядом, на нём пугающие -40°С.
Что измерил у дома: все параметры на фото и скринах. Термометр 100 мм. Штат-кнопка звездит, показания темп-ры ОЖ ниже, чем в ЭСУД и в приборке на 1°С. Дожидаться стабильности не стал, т.к. решетки были закрыты почти наглухо и темп-ра ОЖ продолжала увеличиваться, что видно по скринам. Из-за них + почти штиль на улице, мотор к утру не остыл до окружающей - это если кого смущает темп-ра ОЖ при пуске, автозапуска и пр. нет. С автоодеялом и только верхней заглушкой такого не достичь. "Теплый" край капота - виною щели над фарами и проём замка (фото 6 янв).
Термовставка штатная, замена была на крышку с выходом к РБ, штатный паропровод заглушен, приемная труба помпы избавлена от "наростов".
Можно же измерить/сравнить и не при лютых морозах. По нормам темп-ра воздуха от печурки не должна быть высокой (ТР ТС 018/2011):
Цитата:
6.3.2. Температура внутренних поверхностей кабины, нагреваемых источниками тепла, не должна превышать:
- плюс 45 °C - при работающей системе отопления (при этом допускается повышение температур наружных поверхностей воздуховодов до 70 °C);
В общем тепла от печурки достаточно и вероятно виною плохая теплоизоляция салона. С кондеем летом она тоже не лишняя.
В ночь 7/8 янв. поставил авто на стоянке у работы, улица -32°С. Утром улица -35°С, прогревал до +50°С, печурку вкл. на 1 ск. с рециркуляцией при +30°С, в движении рециркуляция откл. 2 ск., задание не менялось. Ехать до дома 7 км. ~12...15 мин. В начале пути короткий участок где одна из рек рядом, на нём пугающие -40°С.
Что измерил у дома: все параметры на фото и скринах. Термометр 100 мм. Штат-кнопка звездит, показания темп-ры ОЖ ниже, чем в ЭСУД и в приборке на 1°С. Дожидаться стабильности не стал, т.к. решетки были закрыты почти наглухо и темп-ра ОЖ продолжала увеличиваться, что видно по скринам. Из-за них + почти штиль на улице, мотор к утру не остыл до окружающей - это если кого смущает темп-ра ОЖ при пуске, автозапуска и пр. нет. С автоодеялом и только верхней заглушкой такого не достичь. "Теплый" край капота - виною щели над фарами и проём замка (фото 6 янв).
Термовставка штатная, замена была на крышку с выходом к РБ, штатный паропровод заглушен, приемная труба помпы избавлена от "наростов".
Можно же измерить/сравнить и не при лютых морозах. По нормам темп-ра воздуха от печурки не должна быть высокой (ТР ТС 018/2011):
В общем тепла от печурки достаточно и вероятно виною плохая теплоизоляция салона. С кондеем летом она тоже не лишняя.
У нас теплее было до -17, а с ветерком ощущение что холоднее. Морда закрыта полностью. Шумка днища утепления не не даёт кроме дверей где технические отверстия тоже закрыты шумкой т.е. этакий термос между салоном и улицей, Закрыл задние окна вентиляции салона стало терпимо. У меня подозрение только что клапан термоэлемента без резинового уплотнения даёт такой долгий прогрев, а второе что дз у меня трос куда идёт подогрев и это тоже снижение скорости циркуляции через рп. А может всему вина что термостат лузар хотя тепло с печки появляется раньше чем теплеет верхний патрубок радиатора сод. Помпа лузар турбо фиг его знает но явно она не причём. Просто не должно так с утра при -17 долго прогреваться около 20-25 минут на хх 70гр. Горячий воздух с печки идёт через 23-25 км по городу или одного часа езды по трассе
rol, Много раз уже писал что Luzar турбо плохо качает на холостых,ставил на толстую прокладку,на тонкую прокладку и на герметик.
Качает НАМНОГО хуже на холостых чем TZA Powerful (с прямой крыльчаткой) Зимой у меня с ней в -30 приходится по 40 минут греть машину,с момента запуска с брелка,пока более менее тепло будет.
На TZA Powerful такого не было!!!Сейчас она снова стоит.
Я ее Luzar Turbo снимал (новую по сути) и ставил TZA Powerful,ТЗА не так давно начала выть и ссаться по сальнику (прошла менее 20 тысяч) Обнаружил в гараже вечером проблему с помпой когда скинул ремень чтобы проверить ролики все,покрутил помпу,а звук от неё,и подклинивает слегка при вращении.Магазины закрыты,поставил обратно по сути новую помпу Luzar Turbo,да ещё не простую а от 1.8 мотора,с типа увеличенной производительностью (та что почти новая) И в очередной раз понял что на холостых она качает НАМНОГО хуже,струя в бачок при 90 градусах еле еле тонкой струйкой бежит,в на TZA Powerful сильнее поток и струя "жирнее",и на холостых с печки теплее.В движении они примерно одинаковы,я разницу не вижу после 1200 оборотов,до 1200 однозначно лучше качает TZA Powerful с прямой крыльчаткой.
Думаю про запас теперь надо держать в гараже новую помпу на всякий случай.
Вообще мне такую помпу посоветовали товарищи с Севера https://wildberries.ru/catalog/43982513/detail.aspx
Думаю ее взять,делает ее ТЗА.Не знаю правда или нет,ставят такие на всякие раллийные Калины,кто на кольце зимой гоняет и в спринтах.Типа сейчас одна из самых надёжных помп на рынке.Это один товарищ рассказал,общается с мужиком который спортивные моторы собирает,вот он ему и рассказал про эту помпу.
__________________
О МОЕЙ КАЛИНЕ => ЖМИ +
Кратко о моей Калине: 2008г / ДВС 11183=>1,6л 8v АИ95 / Впуск ресивер E-Gas через переходную пластину + дросель 52мм + мех.педаль газа / ЭБУ Bosh 7.9.7+ прошит-EVRO2 FRS / Выпуск STT Perfomance на 51 трубе: 4-2-1 паук нержавейка 38-43-51мм + резонатор с гофрой 51мм + банка конечная СТТ прямоток 51мм / Кондиционер Panasonik / Ходовка вкруг от 2190-51 / Пыльники ШРУС - Синий Силикон (3-ий год) / ЭУР Автоэлектроника (на 150т.км замена,был Махачкала) / Рулевая Рейка 3,1 с капролоктановой втулкой + подрулевой кардан с капролоктан.втулками / Механизм выбора КПП - фторопластовые втулки / Тормозные диски Lada (АвтоРеал) 260mm + Колодки перед ТИИР-295 (Lada Sport) / Задние барабаны чугун Trialli + колодки Lada / Свечи NGK BKR5EIS зима иридий - лето DENSO W20TT / Масло Lukoil Luxe синтетика 5W40,замена каждые 5-6 т.км / Фильтр маслянный Базальт / Антифриз Sintec ОЕМ G12++ малиновый / Помпа н/о TZA Premium / Шумоизоляция машины ШумOFF в 3 слоя(кроме пола) / Мотор печки Luzar / Усилители передних стаканов Тюнинг-Авто / Пер.Опоры ANVIS со смещением 12мм / Верхняя Растяжка стоек Автопродукт / Нижняя распорка рычагов Автопродукт / Нижняя поперечина Drive Автопродукт - кастор завален в 2.5" / Нижний Стабилизатор Гранта (прямой) / Развальные пластины на задней оси на 1" кастор / Доп.масса ЭБУ + корончатые шайбы + силовые провода CarGen / Защита КПП и ДВС 3мм - сталь / STARLINE A91 Dialog / приборка + БК Gamma GF-819 / БК Multitronicx UX-7 / Музыка: фронт подиумы Sonata + 2 компонетнка Morel Tempo 6 + саб 12" в коробе 50л + Pioneer DEH- X5800BT микропроцессор с 13 полосным эквалайзером и звуковыми задержками / Резина Лето TOYO PROCES CF2 R14 185/60 made in Japan R14 Ковке ВСМПО / Зима R14 175/65 в процессе выбора резины на ковке SLIK / Решетка радиатора Бриллиант / Боковые уплотнители передних дверей РКИ-19 РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЛА НА МОЕЙ КАЛИНЕ
Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL vs Лукойл Genesis 10w40 ссылка => http://www.oil-club.ru/forum/topic/26010-resursnyj-test-lukojl-super-10w40-vs-lukojl-lyuks-10w40-na-la/
хуже на холостых чем TZA Powerful (с прямой крыльчаткой)
Что характерно, на ЛКС не вижу прихода от прямолопастной ТЗА Поверфулл, по славнению с заводской улиткой.
Что на ХХ, что на оборотах улитка справлялась, как минимум, не хуже. Главное, сальник герметичный был ))
Шумка днища утепления не не даёт кроме дверей где технические отверстия тоже закрыты шумкой т.е. этакий термос между салоном и улицей
У вас зимою сыро/влажность и темп-ра телебониться в основном у 0°С. У нас без снега влажность вечер/ночь/утро 70...90%, не смотря на отрицательную темп-ру улицы.
Про ШВИ не согласен. Пол один из основных источников шума. Поэтому эффективная схема: прослойка из вспененного материала, между слоями тяжёлого. Замкнутая воздушная прослойка является теплоизолятором. Сверху этого бутерброда штатный ковёр из технического войлока, который не хуже валенка. От проникновения влаги, в идеале, нужна пароизоляция, чтобы дальше ковра не углублялась. На К2 (и вероятно Гранте) шумка моторного щита запаяна в чехол из нетканной "тряпочки" (тыц). Вероятно пароизоляция.
Цитата:
Сообщение от rol
а второе что дз у меня трос куда идёт подогрев и это тоже снижение скорости циркуляции через рп.
Таки значит микс из разных схем СОД. Если обогрев ДУ параллельно печурке, то это её байпас. Можно ограничить дросселем. На 2172 тоже был тросик и для обогрева ДУ использовал паропровод с осн. радиатора, пока отв. байпаса в термостате не уменьшил.
Не снимал бы паропровод с термостата, т.к. и его можно использовать для этого: выход на РБ через ДУ. Сильно жарко ему не надо. Штатное в штуцере термостата всего 4 мм. - хватит ДУ погреть и РБ. Образование паровых пузырей возможно в рубашке исправного мотора. При малом кол-ве вероятно и незаметно, когда для ОЖ нет другого пути на малом круге (через печурку). Теплоотдача радиатора ниже с круглыми трубками, чем с "плоскими".
Цитата:
Сообщение от rol
Просто не должно так с утра при -17 долго прогреваться около 20-25 минут на хх 70гр.
Если печурка включена с момента холодного пуска (воздух с улицы), то это нормально для ХХ, если без печурки - надо разбираться.
Нужны цифры (Т°С воздуха от печки, ОЖ и т.д.) и подробности о режиме прогрева, т.к. пока разговор ни о чём.
Можно же измерить/сравнить и не при лютых морозах. По нормам темп-ра воздуха от печурки не должна быть высокой (ТР ТС 018/2011):
Цитата:
Вчера повторил при -13°С улицы. Задание 6, 2 ск., ОЖ +82...85°С, темп-ра воздуха из дефлектора +60,5°С, в салоне +13°С. Мотор не грел, при пуске ОЖ -3,8°С, в движении 1 ск. вент., поэтому через 7 км. салон "холодный".
Потёк радиатор печки ДААЗ. Отходил 2 года всего. Где то в районе трубок и пластика, внутри ламелей вобщем.Вот прочитал тут, что мало того что такие радиаторы часто текут. Так еще и греют немного хуже чем те, что с плоскими трубками, как на гранте.
Колхозил медный волговский когда то. Но не срослось с ним. Заменил на штатный.
А никто не колхозил например от приоры с кондиционером Panasonic? Он вроде более подходит к размеру Калиновского. И тоже с плоскими трубками
Последний раз редактировалось vvs163; 27.01.2023 в 09:51..
Что характерно, на ЛКС не вижу прихода от прямолопастной ТЗА Поверфулл, по славнению с заводской улиткой.
Что на ХХ, что на оборотах улитка справлялась, как минимум, не хуже. Главное, сальник герметичный был ))
москвич. точнее моторы УЗАМ научили.. не так важна форма крыльчатки, как зазор....
rol, Много раз уже писал что Luzar турбо плохо качает на холостых,ставил на толстую прокладку,на тонкую прокладку и на герметик.
Качает НАМНОГО хуже на холостых чем TZA Powerful (с прямой крыльчаткой) Зимой у меня с ней в -30 приходится по 40 минут греть машину,с момента запуска с брелка,пока более менее тепло будет.
На TZA Powerful такого не было!!!Сейчас она снова стоит.
Я ее Luzar Turbo снимал (новую по сути) и ставил TZA Powerful,ТЗА не так давно начала выть и ссаться по сальнику (прошла менее 20 тысяч) Обнаружил в гараже вечером проблему с помпой когда скинул ремень чтобы проверить ролики все,покрутил помпу,а звук от неё,и подклинивает слегка при вращении.Магазины закрыты,поставил обратно по сути новую помпу Luzar Turbo,да ещё не простую а от 1.8 мотора,с типа увеличенной производительностью (та что почти новая) И в очередной раз понял что на холостых она качает НАМНОГО хуже,струя в бачок при 90 градусах еле еле тонкой струйкой бежит,в на TZA Powerful сильнее поток и струя "жирнее",и на холостых с печки теплее.В движении они примерно одинаковы,я разницу не вижу после 1200 оборотов,до 1200 однозначно лучше качает TZA Powerful с прямой крыльчаткой.
Думаю про запас теперь надо держать в гараже новую помпу на всякий случай.
Вообще мне такую помпу посоветовали товарищи с Севера https://wildberries.ru/catalog/43982513/detail.aspx
Думаю ее взять,делает ее ТЗА.Не знаю правда или нет,ставят такие на всякие раллийные Калины,кто на кольце зимой гоняет и в спринтах.Типа сейчас одна из самых надёжных помп на рынке.Это один товарищ рассказал,общается с мужиком который спортивные моторы собирает,вот он ему и рассказал про эту помпу.
как качает это надо измерять. Раз такой датошный то подумай как измерить. Представляю себе вертикальную стеклянную трубку с шкалой к примеру подключённую к подогрева дз и на сколько давка будет по высоте. Шкалу можно сделать от руки маркером после использования разных крыльчаток помп. Т.е. не количество перекачкой жидкости, а давление струи. Но кому это надо для замера менять помпу с разными лопостями. И кстати даже если по твоим словам турбо плохо работает на хх то как оно может плохо когда малый круг с термостатом для гранты это радиатор отопителя?и он не паралельно записан Нет других обходных путей, а только через радиатор отопителя. Я эту помпу озвучил к тому что если здесь почитать то у всех течет через 15-20. Не потекла и не за шумела
Добавлено через 35 минут
Цитата:
Сообщение от Serg901
Таки значит микс из разных схем СОД. Если обогрев ДУ параллельно печурке, то это её байпас. Можно ограничить дросселем. На 2172 тоже был тросик и для обогрева ДУ использовал паропровод с осн. радиатора, пока отв. байпаса в термостате не уменьшил.
я вас понял. Ну и встречный вопрос, а почему не возникало с теплом печки в системе сод калина 1 без всякого колхоза (подогрев дз пароотводом) пока не вышел из строя заводской термостат. Не помню какая температура была на корпусе но регулировочный винт был и температура двигателя была 91-92гр. С последующими 85 гр тепла не было
Добавлено через 56 минут
Цитата:
Сообщение от Ky.
Жиклер не пробовал в доп. пароотвод вставить?
попробую опять чтоб направить. Но думаю что нужно ставить термоэлемент на 92гр и обязательно с резиновым уплотнением клапана термоэлемента
попробую опять чтоб направить. Но думаю что нужно ставить термоэлемент на 92гр и обязательно с резиновым уплотнением клапана термоэлемента
Катаюсь до сих пор без жиклера. Морозов нет, а до -20 и так хорошо работает.
О вставышах с обрезиненными клапанами не задумываюсь. Слегка притертый Моторад 24088 прекрасно держит до открытия.
Линейный вид
