Вот и оправдались самые плохие ожидания - прогар прокладки ГБЦ.
прогарела между 3-м и 4-м цилиндрами, а также между 1-м и СО.
Вообщем завтра утром шлифуют голову и собирают всё обратно...снетерпением жду результата.
Отпишись потом, что и как, ну результат очевиден что нормально все станет. Сам же писал что из РБ
Цитата:
такое чувство что пахнет бензином или выхлопами, а попасть это туда может только если прокладка прогорает... пробег 34000
Что то маловат пробег, болты ГБЦ на ТО протягивали? Или сторонник не прогревать двигатель перед поездкой?
Сегодня я установил дополнительный пароотвод по схеме Конрада, врезал штуцер в верхний патрубок радиатора у термостата, поездим посмотрим. Если будет продолжать булькать значит у меня тоже прокладка ГБЦ того, но ОЖ из бачка выхлопами не воняет.
Считал что немецкие хомуты Norma хорошие, сегодня в них разочаровался. На коротком "Г-образном" патрубке от термостата к трубе помпы обнаружил что у нового нормовского хомута прокручивает червяк, подтеков вроде не было. А типоразмера 8-12 и 10-16 вообще в легкую прокручиваются и плохо обжимают.
Нашел в продаже ростовские хомуты DAR, лента шире чем у Norma внутри тоже гладкие, металл пожестче и замок цельно-штампованный, затягиваются хорошо. Всем рекомендую! На малые диаметры 8-10мм такие как на обратке РБ и подогреве ДУ очень интересны их шарнирные хомуты. Летом обязательно заменю все хомуты на DAR, нормовские выкину в отстойник. Может из-за них и подсос воздуха в СОД начался, что не протягиваются правильно, а что тоже вариант проблемы завоздушивания, до них у меня булькания не было.
Что то маловат пробег, болты ГБЦ на ТО протягивали? Или сторонник не прогревать двигатель перед поездкой?
Лично я ездил только на второе ТО (купил машину уже после первого ТО), на третье забил. Машину стараюсь прогревать перед поездкой. тем более в этом году перед зимой поставил автозапуск.
Короче, взял два тройника на 8, естественно от VW, кусок шланга 8Х90 и шесть хомутов ABA mini 14. Один тройник врезал в отводящий шланг дросселя, как можно ближе к нему, второй в пароотводящий шланг радиатора ближе к бачку. Сам шланг проложил за тормозным бачком и аккумулятором.
Теперь давайте подумаем, что у вас получилось:
Когда система холодная по закону сообщающихся сосудов в отводящий шланг дросселя через параотводящий шланг бачка проникает воздух. То есть ОЖ выравнивается на уровне ОЖ бачка (на момент пуска дроссель будет "пустой") . После пуска двигателя этот воздух, что был в шланге дросселя потоком ОЖ уносится в систему (дальше писать не буду, сами догадаетесь, чем это грозит). Мало того, пока из паротводящего шланга радиатора под давлением не будет выдавливать ОЖ (а это происходит, когда система уже почти нагрета до рабочей температуры), у вас с этого шланга будет идти подсос воздуха в систему охладения через отводящий шланг дросселя.
Цитата:
Сообщение от Евгений Бравичев
Первый эффект - заправка системы охлаждения происходит без снятия каких-либо шлангов для выпуска воздуха, он выходит сам.
ради этого городить такой огород... хм...
Цитата:
Сообщение от Евгений Бравичев
Второй - печка греет беззвучно.
А вот здесь очень и очень сомнительно....
Самое главное, я не поверю, что беззвучно, и не поверю, что греет.
П.С. этот метод, здесь уже проходили, не помогает он. А если бы удосужились почитать форум, то поняли бы, что лучше врезать пароотвод, не с верхней точки системы, так как воздух вниз двигаться не умеет, а с нижней, а именно с термостата (воспользуйтесь поиском - система Конрада).
Bim_Sony, +1
Пробовал городить такой огород с отводом от ДУ в расширительный бачок. Откатил сразу как увидел, что жидкость в бачок не пошла. Оно и неудивительно, учитывая, что в системе давление примерно одинаковое, а разница в высотах расположения ДУ и бачка мешает такому потоку. Значит, как минимум, дроссельный узел не будет прогреваться. При этом эксперименте уровень ОЖ в бачке поднялся на пару см, что потенциально означает выдавливание воздуха в сторону помпы от ДУ
Сам я уже много чего попеределал, чтоб система перестала завоздушиваться и запариваться.
Началось все с замены ОЖ Феликса на AGA Z-42 перед зимой. Делал планово сам. После этого система стала перегреваться до включения вентилятора. Хуже всего симптомы проявлялись в мороз ниже 30. Печка чуть теплится. На подходе к красной зоне по температуре либо открывается большой круг и температура падает, либо останавливаешь пожамкать шланги радиатора, что эффект дает такой же. Если воздух выгонялся, то температура некоторое время держится 90, потом 92 (в следующие поездки), но держится, потом если увидел 94, то уже только повышается.
Что делал:
1. Гидрозатвор в пароотводную трубку радиатора - ПВХ трубка под уровень жидкости в бачке. Не помогает она больной системе - убрал. Уровень в бачке выше радиатора и соснуть воздух через пароотводную трубку надо очень сильно постараться.
2. Заменил пробку, потом еще раз. Научился проверять и из нескольких пробок собирать одну хорошую. Способом могу поделиться отдельно. Хорошая пробка помогает, даже если завоздушивание не закончилось.
3. Обжал шланги, до которых дотянулся. На радиаторе были с потеками. Не помогло.
4. Скрепя сердце купил термостат и ОЖ Феликс, поменял. Я бы не менял, но при таких же симптомах - "температура выше 90, шланг выходной из радиатора холодный", мне меняли термостат по гарантии - тогда помогло, сейчас нет. В итоге обзавелся запасным исправным термостатом. С Феликсом стало получше, но печка все равно чуть теплилась.
5. Поискал горки, погазовал (и побуксовал) помогло, но не на долго. Устамши и поняв, что печку не наклонишь вместе с машиной, проколол в ней отверстие, спустил воздух и закрутил саморез. Поездил до открытия большого круга и спустил воздух из печки еще раз. Температура стала держаться 89 при уличной -20°. Воздух дул чуть теплый.
6. Последнее позавчерашнее действо: купил 7-ми лопастную помпу на замену, пробку с краном для слива из блока, заодно ролик натяжения ремня ГРМ и сальник коленвала (если уж снимать ремень, так сразу слабые узлы поменять). Основное предположение - помпа либо бежит, либо не создает давления из-за разрушения лопастей, случаи описаны. Добравшись с помощью инструкций до помпы обнаружилось - все три болта не были затянуты. Открутились чуть не рукой. Из под прокладки выдимые потеки. Помпу заменил, посадил на герметик. Старая живая с чугунными 6-ю лопастями. Потеков через сальник не обнаружено, люфтов подшипника вроде тоже. Ролик ГРМ поменял не зря. Сальник РВ еще бы походил.
Добрался до тросика температурной заслонки у правой ноги - в красном пределе регулятора рычажок находился в вертикальном положении. Довернулся еще градусов на 45. С печки сразу не стал стравливать. Насколько я понимаю там все равно соберется весь воздух, а лишний раз оперировать саморезом не гут и хотелось проверить саморазвоздушивание системы.
В итоге стало тепло и нормально стал работать термостат. Саморазвоздушивание не состоялось. Надо травить.
Есть еще мысль добраться до патрубков отопителя и поменять их местами, в связи с этим вопрос - это можно сделать из под капота или в яму надо лезть?
Можно без ямы, только там диаметры входного и выходного патрубков разные. Но я себе сделал и описывал это уже, почти полторы зимы катаюсь, все норм (тьфу-тьфу). Поищи по форуму, там я все детально описывал.
А у меня (ура!!! сегодня заметил!!!) бульки сами пропали, после 900 км пробега, правда при этом на 1,5 см понизился уровень антифриза в РБ, но я по этому вопросу уже не горюю!!!
Отпишись потом, что и как, ну результат очевиден что нормально все станет.
Итак забрал вчера машину из сервиса.
В машине тепло! за бортом -20 С.
небольшие бульки в печке вчера присутствовали, но сегодня вроде пока ехал ничего не слышал.
итого всё встало в 2850 р. (с/у ГБЦ, шлифовка, новые шпильки, все прокладки)
+ бонусом отрегулировали клапана.
StranNIC, бульки это воздух в системе еще остался, наверное его толком не выгоняли, несколько прогревов до вентилятора и остатки сами выйдут. Прокладка стоит 100 руб. а вот заменить ее...
Я вот тоже начал было грешить на прокладку, пробег уже 116тыс.км., но симптомов никаких, предпринятые действия в виде самостоятельной протяжки-замены хомутов и подозрительных патрубков + дополнительный пароотвод + гидрозатвор в РБ похоже дали свои результаты. Проездил два дня бульки значительно уменьшились, печка греет намного лучше.
Завтра еду в Самару, вернусь поподробнее напишу.
Линейный вид
