weiss, Так на следующее утро та же история - греется до красной зоны, термостат не срабатывает и т.д. Помнешь патрубок, прогазуешься, опять норм до следующей длительной стоянки... задолбался.
Slider, Уровень ОЖ в Калине, действительно, надо держать по макс или чуть выше, ИМХО. Но чудеса с поведением СОД после ночной стоянки связаны, на мой взгляд, с тугим (неисправным) обратным клапаном пробки РБ. Проверьте, воздух через клапанный узел должен всасываться ртом практически без сопротивления.
Подкажите какие симптомы если пробита прокладка блока цилиндров? что где булькает? :( ничего не понимаю
Myp3uJIKa, При пробое прокладки ГБЦ двигатель неоправданно быстро нагревается, уровень в РБ повышается и возможно выделения газа из нижнего патрубка РБ внутрь бачка.
Thyssen, Этим он подтвердит неисправность пробки, но дальше то надо лечить.
Кроме того получит еще одну головную боль (лето все-таки) - весь бачек снаружи будет в тосоле (попрет пар и будет конденсироваться на выходе из-под пробки).
Myp3uJIKa, При пробое прокладки ГБЦ двигатель неоправданно быстро нагревается, уровень в РБ повышается и возможно выделения газа из нижнего патрубка РБ внутрь бачка.
после замены антифриза уровень действительно поднялся гдето на 1,5см (заливал до макс перерь выше) на холодном двигателе, из нижнего патрубка ничего не булькает.
я еще заметил что при нажатии на педаль газа в радиаторе отопителя переливается антифриз гдето 2-3 сек, потом тишина. выключаю двигатель минут на 5 завожу, нажимаю на педаль газа опять переливается, гдето с 3-его, 4 раза пуска двигателя ничего не слышно вроде. Пробывал выгонять пробку и на горочке, нагорочке+задрат левый бок. Дул в расширительный бочек при отсоединенным дросельно шланге. ничего не помогает. Хомуты тянул 6 штук перетянул, заменил.
Но у меня вопрос: пробка как я понял образуется в радиаторе отопителя (самая нижняя точка системы) а пробку (продуванием в расширительный бачек и снатием шланга подачи дросельного узла я выгоняю какбы в верхней точке) это получается сколькоже антифриза надо выгнать из сисемы, получается по типу прокачки тормозов. По идее из радиатора отопителя она(пробка) принезаведенном двигателе должна подняться в дросельный узел. тогда при пуске двигателя и нажатии на педаль газа ничего булькать (врадиаторе отопителя)недолжно. вопщия я окончательно запутался.
Делаю ща приблуду (гидрозатвор) спасибо за эскизик и описалово
К стати кто борится с этими же проблемами при протяжке хомутов радиатора отопителя будте осторожны выводы из радиатора, на которые одеваются патрудки, пластиковые и очень сопливые, сменаются, я туда впресовал металлические втулки, терь тянуть хомут до одури можно, хомуты срываются.
Вопщим буду дальше эксперементировать, гдето у меня подсос воздуха идет однозначно, буду искать. Но что то я всетаки прихожу ко мнению что всетаки из-под прокладки блока , может ее просто подтянуть надо... незнаю вобщим.
Движок у меня не перегревается, впринцепе, работает в допустимом расбросе температур. Но очень быстро начинает нагревается , начанает молотить вентилятор, охлаждается и через 2-3 мин опять 100 гр, Дри движении вопросов нет. а стоит остановится греится, мож у движка такой рабочий режим, но я в этом сомневаюсь...
Подскажите новоиспеченному - в РБ постоянно льется ОЖ тонкой струйкой (при работающем двигателе) - это нормально?
Совершенно нормально для прогретого двигателя в любое время года. При подгазовывании струйка становится более толстой . На холодном не льется, только на горячем. Это связано с открытием большого круга циркуляции ОЖ.
Thyssen, Этим он подтвердит неисправность пробки, но дальше то надо лечить.
Кроме того получит еще одну головную боль (лето все-таки) - весь бачек снаружи будет в тосоле (попрет пар и будет конденсироваться на выходе из-под пробки).
Я уже на второй машине езжу с почти открученной пробкой бачка.
То есть - давление в системе охлаждения у мое авто близко к атмосферному.
Уровень в бачке по инструкции.
Ни какого пара, ни какого Тосола снаружи не наблюдается.