Здравствуйте. Купил универсал 1,4. После 300 км пробега появилось подвывание с увеличением оборотов. Не то чтобы сильный дискомфорт, но к 1500 звук стал слышен из открытых окон при езде - стало напрягать. По опыту эксплуатации 8-ми клапаника знаю что перетянут ремень, но как проверить на моем нынешнем и ослабить если нужно - не представляю. Ездил на СТО - в два разных места. В первом они типа ничего не слышат делают круглые глаза и говорят что все в норме там стоит натяжитель и он никак не регулируется. На втором более серьезном (опытном) СТО мастер по приемке тоже услышал этот вой, ну вот а то уж думал у меня глюки, все не слышат а я слышу, - обрадовался счас исправят, но они постояли репу почесали, пошли в салон. Завели новый седанчик с таким же двигателем - тишина, подождали пару минут и та же ситуёвина начал подвывать. Вопрос в том может это действительно норма для 1,4. Зная что при обрыве гнет клапана, а я люблю прокатится на дальние дистанции, было бы неприятно встать посреди трасы со всей семьей. Поиск прочитал из дельных советов ашел только этот "К 1500 км в районе движка усилился и начал напрягать странный вой. На трассе он заглушал всё. Сняли кожух ремней и ужаснулись, ремень ГРМ сильно перетянут, да и ремень генератора не лучше. Скажу, для тех кто не курсе, на движках 1.4 16в стоит автонатяжитель ремня ГРМ, так вот он похоже не работал. Попытались его снять, но ролик повернуться вместе с ключом и натяжка стала как надо (как потом сказал мастер на ТО1, мы правильно сделали, а чтобы снять - нужен спецключ). Завели мотор и увидели как работает ролик, он даже гасит колебания ремня. Заглушили и опять проверили натяжку - всё стало как надо. Эффект был потрясающий, в салоне наступила тишина а мотор запел приятным голосом." Поподробней бы про это узать.
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Я понимаю что нужно выставить по меткам, сервисам я не доверяю, начнут делать грм, а испортят что нибудь другое, а где можно купить спец ключ?
Поменять оба ролика можно. Я делал так. Выставлял поршня в ВМТ (я делал по зеленому шкиву генератора, предварительно изучив тему как это делать т.к. там тоже есть нюансы в зависимости от того какая у вас нижняя крышка защиты ремня ГРМ.) Далее накидным ключом ослаблял болт натяжного ролика, как только ты этот болт ослабляешь, натяжитель разряжается и ослабляет ремень. Далее скидывал его с роликов и со шкивов распредвалов и после этого спокойно выкручивал оба ролика. Только надо учесть что при этих действиях метки на распредах краполя смещаются, этот момент надо учитывать при обратной установки ремня (смещение происходит как я понимаю из за давления в системе. Я так думаю этого можно избежать выкрутив с движка свечи. Но я этого не делал хотя ГРМ перекидывал 3 раза, считаю что можно и с давлением в системе это сделать). Потом в обратной последовательности вкрутил сначала напровляющий ролик а затем натяжной. Натяжной не затягивать до конца, а то не сможите накинуть ремень и выставить метку на натяжном. Далее накидываете ремень начиная с правой стороны сначало на направляющий ролик и потом БЕЗ ПРОВИСАНИЯ!!! на шкив впускного распреда (правого) предварительно выставив его по метки. Работать лучше в двоем. Пока один придерживает ремень на шкиве впускного распреда и следит чтоб не сместилась метка, второй человек выставляет метку на шкиве выпускного распреда и накидывает ремень на него - опять же БЕЗ ПРОВИСАНИЯ. Далее первый человек обеими руками придерживает ремень на обоих шкивах, а ты в это время накидываеш ремень на ослабленный натяжной ролик. После этого вринципе первый человек может отпустить руки с распредов. Теперь самое веселое. Предварительно купив "загнутую вилку" для натяжения наших роликов (я купил в автомагазине без проблем за 150р) Один человек натягивает этим инструментом натяжной ролик до совмещения на нем специальных меток, а второй при их совмещении затягивает болт натяжного ролика. Вуаля усе готово Первый раз потратил с час (не учитывая тех долгих часов пока консультировался с ГУРУ этого форума за, что им огромное спасибо), второй и третий - дольше снимал бачок омывателя и защитную крышку ГРМ. Теперь обязательно надо проверить совмещение всех трех меток ГРМ (шкив колен вала, и распредов). Обязательно прокрутить двигатель 2-4 оборота и посмотреть чтоб ремень не перескочил (легко провернуть двигатель под домкратив машину на правое переднее колесо, поставив на 5 передачу и вращать колесо. Кстати это первое что надо сделать, т.к. таким способом проще всего перед разборкой выставить двигатель в ВМТ). Если при прокрутки двигателя 2-4 оборота ремень не сместился, то молимся, крестимся, материмся, кто что и идем заводить двигатель. Вот как то так мы делали это с моим другом. Если что не так описал поправьте.
Я где то читал что ремень со шкивов распредвала ремень можно не снимать, перед тем как ослабить ремень, нужно пластиковыми стяжками зафиксировать ремень на двух распредвалах, а потом уже можно снимать ролики, возможен ли такий вариант замены роликов?
Я где то читал что ремень со шкивов распредвала ремень можно не снимать, перед тем как ослабить ремень, нужно пластиковыми стяжками зафиксировать ремень на двух распредвалах, а потом уже можно снимать ролики, возможен ли такий вариант замены роликов?
Мне очень слабо верится что стяжка позволит удержать шкивы распредов не сместив их хотябы чуть чуть, т.к. давление в системе после ослабления натяжного довольно таки сильно стремиться провернуть краполя распреды, ну наверно можно попробовать, хотя считаю что зря потратите время на стяжку, почти уверен что метки всеровно сместятся. Можно конечно второго участника процесса попросиь в момент ослабления натяжного придерживать руками ремень к шкивам распредов + опять же в этом случае натяжение на направляющем останется без изменении и в этом случае я очень не уверен что с таким натяжением вам удастся вытащить направляющий ролик, а если и удастся то воткнуть новый не послабив ремень после впускного распреда мне кажется не возможным. Мое мнение - скидываем ремень с распредов и делаем как я описал выше.
ГЛАВНОЕ: Перед пуском обязательно проверить совмещения всех ТРЕХ меток. А после того как проверил ОБЯЗАТЕЛЬНО еще раз перепроверить. Я когда второй раз делал упустил метку на шкиве коленвала, увлекшись расстановкой меток на распреде. Увидел только когда стал проворачивать всю систему за колесо. Залог успех это ПРОВЕРКА и ПЕРЕПРОВЕРКА, а так все вполне решаемо в 4 руки.
Кстати в свое время мне очень хорошо объяснил Aleksandr48 (за что ему отдельно спасибо) как правильно ставить ВМТ по шкиву генератора на каленвале в зависимости от типа крышки защиты ГРМ. Позволю себе наглость перепостить его слова: "Вот так должны стоять метки на коленвале в зависимости какая стоит крышка. Линия (выступ) на этой крышке должна быть направлена на второй зуб после кариеса(1 фото), тогда, как в крышке нового образца - на первый зуб(2 фото), последнее фото- совмещение меток на коленвалу при снятом зеленом шкиве."
Последний раз редактировалось NextWin; 11.09.2013 в 11:19..
Не ты не так понял, я имел ввиду ремень закрепить стяжками чтобы он не слетел с распредвалов, а вмт первого цилиндра я решил искать по риске на маховике
Добавлено через 2 минуты
А ты снимал нижний кожух грм при ремонте? и не слетит ли ремень на шкиве коленвала?
и говорят что все в норме там стоит натяжитель и он никак не регулируется. На втором более серьезном (опытном) СТО мастер по приемке тоже услышал этот вой, ну вот а то уж думал у меня глюки, все не слышат а я слышу, - обрадовался счас исправят, но они постояли репу почесали, пошли в салон. Завели новый седанчик с таким же двигателем - тишина, подождали пару минут и та же ситуёвина начал подвывать. Вопрос в том может это действительно норма для 1,4. Зная что при обрыве гнет клапана, а я люблю прокатится на дальние дистанции, было бы неприятно встать посреди трасы со всей семьей. Поиск прочитал из дельных советов ашел только этот "К 1500 км в районе движка усилился и начал напрягать странный вой. На трассе он заглушал всё. Сняли кожух ремней и ужаснулись, ремень ГРМ сильно перетянут, да и ремень генератора не лучше. Скажу, для тех кто не курсе, на движках 1.4 16в стоит автонатяжитель ремня ГРМ, так вот он похоже не работал. Попытались его снять, но ролик повернуться вместе с ключом и натяжка стала как надо (как потом сказал мастер на ТО1, мы правильно сделали, а чтобы снять - нужен спецключ). Завели мотор и увидели как работает ролик, он даже гасит колебания ремня. Заглушили и опять проверили натяжку - всё стало как надо. Эффект был потрясающий, в салоне наступила тишина а мотор запел приятным голосом." Поподробней бы про это узать.
Первый раз потратил с час (не учитывая тех долгих часов пока консультировался с ГУРУ этого форума за, что им огромное спасибо), второй и третий - дольше снимал бачок омывателя и защитную крышку ГРМ. Теперь обязательно надо проверить совмещение всех трех меток ГРМ (шкив колен вала, и распредов). Обязательно прокрутить двигатель 2-4 оборота и посмотреть чтоб ремень не перескочил (легко провернуть двигатель под домкратив машину на правое переднее колесо, поставив на 5 передачу и вращать колесо. Кстати это первое что надо сделать, т.к. таким способом проще всего перед разборкой выставить двигатель в ВМТ). Если при прокрутки двигателя 2-4 оборота ремень не сместился, то молимся, крестимся, материмся, кто что 
Линейный вид
