бывают ,но токо импортные !ищи в ино запчастях !наши на 50А отличаются массивностью своих контактов ,не войдет в штатную колодку (пример такого реле ,стоит в блоке предохранителей К4)
А можно вопрос - вот на схеме управляющий сигнал для основного вентилятора и вентилятора кондиционера соединяется в одной точке, т.е. если хотя бы одно из двух реле (реле основного вентилятора и реле вентилятора кондиционера) сработало, то сигнал идет на оба вентилятора и оба начинают работать. Что, правда так и есть?? А зачем тогда 2 реле?
Думаю в субботу свои реле проверить, а то у меня вентилятор кондиционера крутится, а основной нет, разъем вроде на месте...
А можно вопрос - вот на схеме управляющий сигнал для основного вентилятора и вентилятора кондиционера соединяется в одной точке, […] Что, правда так и есть?? А зачем тогда 2 реле?
Внимательно изучив схему-проверил все реле......
В итоге пришлось подключать диагностический комп и включать электровентилятор через него...
Тоже оказалось напрасно....
Разобрали все вплоть до обмоки эл. двигателя-оказалось все в норме.
Причина оказалась гораздо прозаичнее-подгоревшие контакты разьема электровентилятора. почистили, смазали и проядок! потратил времени 20 минут..
Уже неоднократно сталкиваюсь с плохими контактами на разьемах.
вот фрагмент схемы исключающий подгорание и вследствие этого залипания контактов в реле включения вентилятора .нужно добавить в цепь включения мотора диод (на мсхеме он выделен красным )
катод диода можно непосредственно подключить прям на контакт реле в разъеме куда оно вставлено ,анод -на массу ,например на шпильку кторая крепит планку реле!
все испытано на реальном моторчике !работает отлично (главное диод правильно подключить)
Последний раз редактировалось Андрей710; 10.01.2021 в 22:21..
Начало несколько дней назад часто без причины щелкать реле вентилятора. Щелкает себе время от времени. Потом когда по двору долго плутал пару раз включало вентилятор и с секунд 10 после выключения машины не хотело выключать пока не щелкнешь по крышке ногтем. А вот сегодня залипло капитально! После щелчка пальцем отлипает, но потом снова залипает и включает карлсона. Видать время ему пришло - у меня это реле живет в среднем 1 год. Датчик температуры охлаждающей жидкости менял после того как старый пару раз выдал на краткий миг -80. Решил что сто рублей не такие большие деньги. А вот теперь реле сдохло.
Итак вопрос к электрически подкованным форумчанам. Залипло реле на 30 А. Пошел в магазины - точно такого нет. Есть тоже на 30 А, ВСЕ цифры и значения на корпусе такие же за исключением что в схеме нет помехоподавляющего сопротивления. Чем это чревато? и что означает?
если точнее то чем отличается реле 90.3747-10 от 902.3747-10?
ЗЫ кстати! плетка с этими реле у меня выведена из под печки и просто аккуратно лежит в салоне за ковриком - там сухо и чисто, я спереди никого не вожу. Но это я к чему? а к тому что походу разогрев от печки на который я раньше пенял не очень то влияет на жизнь релюхи. Как хватало на год, так и хватает. Разобрал тут одно - ну так все хлипковатенько сделано!
__________________
Всем спасибо! Флагман продал на 7 году жизни. Не жалею что купил, не жалею что продал.
Последний раз редактировалось DaOrkBoyz; 06.01.2011 в 19:35..
DaOrkBoyz, на счет замены реле не подскажу.
Но вот судя по твоему описанию,у тебя реле перемагничено.
Такое частенько бывает именно с реле пост. тока.
В бытность свою электриком,спасали три варианта:
1) можно подложить плотную бумагу между якорем и катушкой
2) можно накернить якорь.
3) поменять местами подключение катушки,т.е. минус с плюсом.
Так что пока ты не нашел новое реле,можно так сделать.
Цитата:
вот фрагмент схемы исключающий подгорание и вследствие этого залипания контактов в реле
Андрей710, там диод для защиты схемы(ведь где-то дальше есть же транзисторы ?) от противоЭДС.Залипание здесь ни при чем.