Именно, ты задуваешь воздух в радиатор через пароотвод. примерно то же происходит каждый раз при остывании машины.
Есть вариант не дуть в РБ а сдавливать шланг у саксофона (это толстая труба, идёт от термостата к помпе, от неё ответвляются шланги на печку и обогрев дросселя), вроде если пробка небольшая, удаётся её выгнать. Или же дуть в РБ, но перед этим пережав или заткнув шланг пароотвода. Ещё: туцер обогрева дросселя, с которого ты снял шланг снял, не надо затыкать, наоборот, надо чтобы потекло одновременно из снятого шланга и штуцера (держи их на одном уровне).
решил доработать СОД, т.к. сил моих больше нет мучиться с пробкой. мужики что лучше сделать гидрозатвор или тройник? или вообще объеденить в одно? и ещё надо ли будет на лето переделывать всё обратно или в жару всё будет работать в норме?
Вышел, посмотрел под капотом. Через пароотводящюю трубку воздух не может попадать в систему. Верхний патрубок радиатора ниже термоса и РБ -- прекрасный гидрозатвор. Разрежение, создаваемое при остывании или работе помпы, не способно затянуть воздух из РБ. Остается единственный путь: места соединений патрубков и составляющих СОД.
Проверить можно опрессовкой. Вживляем сосок от мотокамеры в РБ, меняем крышку РБ на пробку без клапанов ( можно закрутить крышку РБ через полиэтилен).
Дальше два варианта:
1. Выкручиваем золотник, подсоединяем чувствительный манометр, создаем давление выше нормы. записываем показания манометра, оставляем на длительное время... ищем где капает, проверяем показания манометра, сравниваем с первоначальними -- разница должна быть не большой. Все цифры и формулы ищите в тех.литературе.
2. Не выкручиваем золотник, создаем давление выше нормы, ждем... ищем где капает.
Устраняем утечки.
Проверяем крышку РБ. Впускной клапан должен легко продуваться ртом( кто-то сказал: "как при затяжке сигареты"), выпускной -- 1-1,5 атм.
Устанавливаем крышку РБ на штатное место, прогреваем двигатель, создаем реальные условия эксплуатации. Подсоединяем манометр, регулируем пружину выпускного клапана до удовлетворительных показателей.
По завершении всех манипуляций, не забыть закрутить золотник и колпачок.
Дешево и сердито.
Плюсы:
Настройка клапана крышки РБ в реальных условиях эксплуатации
Проверка новой крышки РБ не отходя от магазина
Проверка крышки РБ и герметичности СОД в любое удобное время
И т.д.
Минусы:
Изменение конструкции -- можно потерять гарантию
Никак не защищает от обмерзания клапанов, надо шнурок присабачить.
Последний раз редактировалось keri; 22.12.2012 в 21:19..
Верхний патрубок радиатора ниже термоса и РБ -- прекрасный гидрозатвор.
На 8v и 16v термос расположен на разной высоте, так что "отличный гидрозатвор" - очень спорно. И гидрозатвор этот только на пути воздуха из радиатора в термос, а не из пароотвода в радиатор. В том, что воздух может затянуть из РБ через пароотвод, убедились все, кто пробовал дуть в РБ для выгона пробки. При остывании процессы идут аналогичные. Расширительный бачок в нормальной системе должен быть всё-таки явно выше самой высокой точки системы. А в калине как? Уровень в бачке на середине, я снимаю шланг со штуцера подогрева дросселя на термостате - из штуцера не течёт! Я был в шоке! Термостат выше РБ! Как при этом из термоса может выйти пробка? Заливаю тосол по макс. Ура, из штуцера термоса закапало! В калине всё НА ГРАНИ, малейший шаг влево-вправо - расстел!
Цитата:
Сообщение от keri
Рабочая темпереатура:
КЛАССИКА -- 95 гр.
...
2108 (09) -- 105 гр.
...
КАЛИНА -- 118 гр.
Это где в калине рабочая температура 118 градусов? глупость полная. Первая скорость вентиля включается при 98 градусах, вторая при 102-103, как и в девятке. С точки зрения рабочей температуры инжевая девятка и калина практически идентичны.
Купил я новый РБ для доработок, купил тройники литые силуминовые, и всё что надо, но уже несколько дней ни водопада, ни признаков воздушной пробки. Друзья шутят - машина меня испугалась. Но всё равно, раз бачок купил, буду его дорабатывать, делать гидрозатвор на пароотвод, и вставлю, пока он не на машине, доп вентиль ниже ватерлинии. Куда его подключу, пока не знаю, там видно будет.
Но я всё больше думаю о переносе пароотвода с радиатора на штуцер термостата, с гидрозатвором, разумеется. Может, конечно, лучше два пароотвода: и с радика, и с термоса, но зимой с термоса нужнее. И соединять два пароотвода одним тройником, как мне думается, нельзя, иначе воздух будет гулять туда-сюда между радиком и термосом, вместо того чтобы выйти в РБ. Пока что думаю второй штуцер с саксфона, что шёл перемычкой на термос, заглушить. Но пусть хотя бы до -10 потеплеет, щас -27, вообще что-то делать под капотом невозможно.
И гидрозатвор этот только на пути воздуха из радиатора в термос, а не из пароотвода в радиатор.
Если крышка нормально работает -- даже мысли не возникнет направиться в сторону радиатора. Другой вопрос, что никак не хочет клапан выполнять свою работу. Надо придумать автономный подогрев крышки при отрицательных температурах.
Рабочая температура -- это темп. в самом горячем месте, т.е. вокруг камеры сгорания 4 горшка. Цифры из тех. лит., спорить и обсуждать не буду, знаю --доказывать бесполезно. С класикой могу ошибиться, но точно ниже 100, девятка карбовая.
Последний раз редактировалось keri; 24.12.2012 в 11:41..
крышка нормально работает -- даже мысли не возникнет направиться в сторону радиатора
Почему? При остывании мотора, через клапан в крышке входит воздух, чтобы не было слишком высокого разрежения, это понятно. Но абсолютное значение давления (в данном случае разрежения) относительно расширитльного бачка одинаково что в пароотводе, что в нижнем патрубке радиатора. Но нижний патрубок с одной стороны перекрыт термостатом, а с другой стороны жиже из РБ надо пройти через весь радиатор, что есть сопротивление, или если считать применительно к трубам, то сужение сечения. Вот она, неоднородность, неравномерность, в результате которой при остывании мотора над перетоком в систему жидкости из РБ будет преобладать засос воздуха из РБ через пароотвод.
Не верите - попробуйте на холодную резко сжать верхний шланг радиатора. Сложно, но можно. Если в верхней части радика и в пароотводе воздуха нет (как это бывает на хорошо прогретой машине с открытым термосом), то из пароотвода хорошо брызнет тосолом. (есть, конечно, связь через радик с нижним шлангом радика и нижней точкой РБ, - это сопротивление движению жижи, поэтому реакция через пароотвод должна быть больше). Но уверен, что 100% на холодную из пароотвода тосолом не брызнет, потому что его там нет, этого тосола, ни в пароотводе, ни в верхней части радика.
Почему? При остывании мотора, через клапан в крышке входит воздух, чтобы не было слишком высокого разрежения, это понятно. Но абсолютное значение давления (в данном случае разрежения) относительно расширитльного бачка одинаково что в пароотводе, что в нижнем патрубке радиатора. Но нижний патрубок с одной стороны перекрыт термостатом, а с другой стороны жиже из РБ надо пройти через весь радиатор, что есть сопротивление, или если считать применительно к трубам, то сужение сечения. Вот она, неоднородность, неравномерность, в результате которой при остывании мотора над перетоком в систему жидкости из РБ будет преобладать засос воздуха из РБ через пароотвод.
Не верите - попробуйте на холодную резко сжать верхний шланг радиатора. Сложно, но можно. Если в верхней части радика и в пароотводе воздуха нет (как это бывает на хорошо прогретой машине с открытым термосом), то из пароотвода хорошо брызнет тосолом. (есть, конечно, связь через радик с нижним шлангом радика и нижней точкой РБ, - это сопротивление движению жижи, поэтому реакция через пароотвод должна быть больше). Но уверен, что 100% на холодную из пароотвода тосолом не брызнет, потому что его там нет, этого тосола, ни в пароотводе, ни в верхней части радика.
при остывании не происходит резкого разрежения,пароотводящая выше верхнего патрубка на пару сантимов и воздух вниз не ходит. А вот если впускной чуть прихватило, а потом отпустило силой разрежения, поступивший большой, относительно, поток воздуха наверно сможет. Этим же объясняется то, что жалоб очень много при -10 и ниже.
Комбинированный вид
