Ехал по дороге с частыми ямами (даже для весенней дороги это было слишком!) и услышал, как стучит левая передняя дверь. В полностью открытом положении люфта нет, а если прикрыть - появляется (ход мм 2...3) Думаю, стучит из-за этого. Как подтянуть петли, чтобы исчез люфт?
нет, лучше перекинь болты или поставь новые. Просто болты со временем стираются и люфтят, перекинув в другую петлю это стертое место попадает в другое место.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
"Зубилом и молотком"- это как? Дай пожалуйста ссылку.
ссылку на описание процесса я не нашел. способ народный и общеизвестный. По краю шляпки болта нужно ударить острым зубильцем в сторону откручивания. можно вместо зубила использовать переточенный бородок. Главное правильно выбрать угол удара, чтобы зубило не соскользнуло со шляпки и не разрубило шляпку болта пополам .
Добавлено через 1 минуту Darkon, Квант уже подтянул) дату посмотри)
__________________
в форуме всё меньше толку. или рецепты лечения авто давно известны гуглу или их не существует.
Решил проблему провисания дверей следующим образом... У моей машины сильно провисала водительская дверь и немного пассажирская задняя правая. В неподвижной петле на кузове (поз. 2 рисунка) установлена разрезная бронзовая (или латунная) втулка, которая собственно и изнашивается. После снятия двери нужно выбить её подходящей выколоткой. Я использовал мелкую головку на 7 и удлинитель из набора инструмента. Диаметр головки 10,6 мм. В аккурат упирается в стенки втулки и проваливается в петлю. Затем нужно пропилить втулку по разрезу вдоль, чтобы разрез был 0,5-1 мм. Я использовал для этого ромбообразный надфиль. Затем нужно взять большой паяльник (у меня был на 80 ватт) и облужить втулку оловом снаружи, как бы увеличивая её наружний диаметр. Затем нужно снять фаску и явные неровности оплоя обычным плоским напильником, чтобы втулка без проблем зашла обратно в петлю. Обратно она прекрасно заходит с помощью небольшого молотка и надставыша. Далее нужно смазать рабочую часть болта тонким слоем смазки (я использовал литол-24), а резьбовую часть петли фиксатором резьбы предварительно обезжирив. Я использовал красный фиксатор ABRO, т.к. после синего болты иногда откручиваются. Если болт не пошел во втулку, значит мы переусердствовали с количеством олова. Болту нужно немного помочь молотком. Только без фанатизма, чтобы резьбовую часть не загубить. Закручиваем болты и ограничитель и не торопимся болтать дверью с целью проверки... даем засохнуть фиксатору хотя бы пол часика. Такой доработки требует только втулка верхней петли. на ней обычно сосредоточен весь вес двери. Нижней обычно ничего не доспевается. P.S. Первые пару десятков закрытий/открытий двери могут сопровождаться некоторым подтормаживанием хода двери. Это значит фиксатора резьбы вы не пожалели. Через полчаса проверям и наслаждаемся результатом, можно под пивасик. Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Навеска дверей калина каталог.jpg Просмотров: 74 Размер: 75.1 Кб ID: 194447
Отчитываюсь. с дверями всё отлично. открываются/закрываются легко, не люфтят, не скрипят. Эксперимент удался.
__________________
в форуме всё меньше толку. или рецепты лечения авто давно известны гуглу или их не существует.
Вообщем при попытке поменять двери отломил головку на 13, как раз по проточке, у нижней оси передней левой двери, вержняя ось открутилась, за дверь дергаю вверх ни на миллиметр не поднимается, там что конус? Или просто дернуть надо сильнее?
Pablo Escobar, конуса нам быть не может, иначе как петля будет работать, на конусе она не повернется. Боюсь я вам предлагать приподнять дверь домкратом. От отломанной шляпки точно ничего не осталось, что могло бы мешать. И глупый вопрос ограничитель открутили?
Нет от оси там ничего не мешает уёменя в руках осталась головка и 2-3 мм оси, вообщем до первой проточки. Домкратом пробовал но без фанотизма когда когда начало приподнимать машину за дверь я остановился, а ограничитель я отломил сразу после дтп когда пытался двери закрыть из за него они не закрывались.
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
Ну вообще странная ситуация, дверь на петлях поворачивается, но не снимается. Если верхнего болта нет, а нижний без шляпки, должно сниматься так же как петли в квартире. Может быть все-таки из-за деформации петель/болтов при ДТП где-то закусывает. Могу еще предложить дергать дверь вверх при разном угле распахнутости. Попробуй написать dikkid в личку может подскажет.
Скорее всего просто закисло там намертво, а при открывании дверь ходит по резьбе, т.к. когда я откручивал болт приходилось придерживать дверь, сразу я на это не обратил внимания, только сейчас дошло почему когда болт вкручен в кузовную петлю дверь при попытке его открутить дверь закрывалась, ладно завтра в сервисе не сделают, отпилю дверь по петле авось выкрутится)))
Линейный вид
