Свою утечку в 30mA заметил по подтаявшему кружку на лобовом стекле от активной антенны. Хотел уже везти магнитолу в сервис, оказалось сам лох, подключил +12 антенны к "красному" проводу ACC (который в свою очередь замкнут на "желтый" аккумулятора) вместо контрольного "синего" выходящего из магнитолы. За то научился мерить токи утечки
Mastech M838 отказался мерить токи на 200mA и геройски пожертвовал предохранитель (показывал нули), при соединении без шунта или без параллельного отрыва. Всегда есть небольшое искрение. На максимальном токе 10А, выдал следующее
1) до решения проблемы утечки антенной 80-90mA
2) после решения проблемы, без включения штатной сигнализации 60 mA
3) со включенной штатной сигнализацией те же 60 mA
3) открытая водительская дверь +10mA
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Возможно кому-то покажется удобным следующий способ замеров для 10A измерения: зажимаем один щуп в клемме, другой щуп просто опускаем на площадку аккумулятора (как на фото) так остается одна свободная рука и можно фотографировать, открывать водительскую дверь и т.д.
2) Концевик капота действительно лучше отключать для честных тестов, нежели заклеивать (особенно на морозе)
3) В моём случае всё равно снята панель магнитолы или нет, это показали и тесты и характеристики: Standby Current <=3 mA (на фото внизу)
4) Возможно можно добиться "эталонных" 30-40 mA, но установлен доводчик стекл (реле замкнуто) и датчик удара (на фоне погрешности)
5) Не понятно почему нет разницы м/у включенной/выключенной штатной сигнализацией, ждал правда не долго после включения - 1 минуту, возможно есть какие-то реле на более длительно время 5-10 минут.
__________________
Последний раз редактировалось Rentast; 26.11.2011 в 22:15..
Mastech M838 отказался мерить токи на 200mA (показывал нули), при соединении без шунта или без параллельного отрыва, всегда есть небольшое искрение. На максимальном токе 10А, выдал следующее
у тебя сгорел пред в тестере на 200мА. я также сжег его без "шунта" подключая как у тебя на фото. После замены преда, стал измерять через шунт. ТОлько у меня шунт, это положенная минусовая клемма на клемму АКБ, потом просто ее поднимаю и и ток идет уже через тестер.
__________________
Посещал АвтоВАЗ на неделе качества - 17 ноября 2011
Смотреть с 3:45 http://vaztv.ru/428
Отчет http://www.lkforum.ru/blog.php?b=4032
за 3 года, что сломалось и заменено по гарантии, Калина стала такой надежной, какой должна быть сразу с конвейера:
зеркала (1+2+1+2+1)шт, молдинги, 2 фары, 2 раза задний сальник коленвала, рулевая рейка, блок управления на двери водителя, 2 задних ЭСП, мотор заднего дворника, бензонасос, генератор и ролик натяжения ремня, чехол КПП, оба солнцезащитных козырька, задние колодки, датчик температуры салона, тормозные шланги по предписанию, красили протиры над лобовым и 2 рамки дверей, проклейка головы ДВС.
делал сам и замена:
зв. сигнал, реле поворотов, куча ламп ближнего, переборка трапеции и редуктора дворников, АКБ, защита чашек передних опор от ТМ, передние колодки ATE, переборка редуктора ЭСП, глушитель, оси петель передних дверей, регулятор напряжения, 2 задних тормозных цилиндра, 2 барабана, задние колодки Finwhale ABS, задняя ступица, ролик натяжения ремня генератора INA, оси петель задних дверей, резонатор, стекло фары, передние тормозные диски Алнас и колодки ATE, ремкоплект трапеции стеклоочистителя 2110, неподвижная скоба суппорта и передние тормозные цилиндры.
Самобеглые коляски, стаж 323 065 км
Минск ММВЗ-3.112.11 > ВАЗ 21124 > LADA Kalina 11174-33-16 > RENAULT Kangoo на тракторной тяге (1.5 dCi ESC/ASR) -14г (погиб в бою) > LADA Largus Cross 5мест -15г
А я вроде добрался до истока проблемы со своей утечкой, которая исчезает, если выключить и включить предохранитель F7 или панель приборов... Все очень просто - мозги были залиты тосолом(((
Хотя даже если их отключить, утечка сохраняется, а если подключить назад - то исчезает, но в любом случае сейчас надо менять мозги и потом уже смотреть что к чему.
С шунтом (один контакт на клемму, второй на аккум и аккуратно снять клемму) у меня получилось 0.038 А (дополнительный БК (выключен, на экране нет никакой информации) и магнитола (выключена, что с присоединенной панелью, что с отсоединенной одинаково)). Потом все отсоединил и присоединил уже без шунта. Получилось 0.57 А, включился БК в деморежим и магнитола в режим "Standby"(ожидание). После, БК так и остался в демо и включил магнитолу на малую громкость-тестер стал показывать 0.85-1.1 А. Че реально майфун 1А жрет на бреющем? Магнитолу выключил, БК в демо-0.06 А. Думаю не сильно плохо
__________________ Если тебе плюют в спину, значит ты впереди, значит ты первый...
А я вроде добрался до истока проблемы со своей утечкой, которая исчезает, если выключить и включить предохранитель F7 или панель приборов... Все очень просто - мозги были залиты тосолом(((
Хотя даже если их отключить, утечка сохраняется, а если подключить назад - то исчезает, но в любом случае сейчас надо менять мозги и потом уже смотреть что к чему.
Заодно перенес бы ты их от греха.
__________________
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Есть проблема - полностью заряженый аккумулятор с напряжением на клеммах 12,8 вольт, установленный в ато, за 8 часов простоя при температуре -5 разряжается до такой степени, что напряжение на нём становится 12,4 вольта.
Сегодня замерял ток утечки 0,26 - 0,29 ампера, причём цифры во время замера пляшут в этом диапазоне. Ток утечки примерно одинаков и с не поставленной на охрану сигнализаций и с поставленной.
Пробовал дёргать все релюшки и в блоке и возле прикуривателя, пробовал отключать БК "Штат Магнум" - ток утечки практически не уменьшается. Снег над местом крепления антенны магнитолы и радиомодуля сигнализации не подтаявший. Саму годовалую магнитолу "Пионер" заклинило в месте установки, так что отключить её нет возможности, но замеры проводил при снятой панельке.
Ток утечки, ток потребления
Линейный вид
