Летом поставил СС-20 полиуритановые сайлентблоки нижнего рычага, пока нормально.
рычага передней подвески? По размеру подходит? Кажется мне, что он поменьше по диаметру и покороче, спасибо за идею, нужно промерять оба сайлентблока.
Цитата:
Сообщение от Сварщик
Пробовал обтачивать сайлентблоки от саазовских стоек, больше 2 ткм не проехал. Может руки не оттуда растут, но чисто про точить не получилось(((.
про обточку тоже пока сомнения берут, резина не металл....
Цитата:
Сообщение от марсиянин
При высокой влюбленности в амортизаторы каябы
дело не в любви, сайлент подсел, работают хорошо, не менять же стойки из за резинки, будет потеплее - ревизию сделаю к лету. Варить и резать не буду - это точно. Может еще попробую Каябовские нарыть.
Добавлено через 1 час 18 минут
Цитата:
Сообщение от Semen43
нужно промерять оба сайлентблока
сайлентблок рычага передней подвески - диаметр 35 мм по центру, по буртикам 38 мм, длина 50 мм. Кто может замерять штатный сайлентблок от задней стойки?
рычага передней подвески? По размеру подходит? Кажется мне, что он поменьше по диаметру и покороче, спасибо за идею, нужно промерять оба сайлентблока.
про обточку тоже пока сомнения берут, резина не металл....
дело не в любви, сайлент подсел, работают хорошо, не менять же стойки из за резинки, будет потеплее - ревизию сделаю к лету. Варить и резать не буду - это точно. Может еще попробую Каябовские нарыть.
Добавлено через 1 час 18 минут
сайлентблок рычага передней подвески - диаметр 35 мм по центру, по буртикам 38 мм, длина 50 мм. Кто может замерять штатный сайлентблок от задней стойки?
По диаметру на 1 мм меньше каябовского, по длине одинаковые. Перемерял в автомагазине разных производителей и резину и полиуретан, сс-20 по диаметру оказались самыми "полными" . Резиновые на 1,5 мм меньше.
Сваривать не спеша и сильно не греть и много "не варить" по причине того, что там нагрузки в основном на сжатие и чуть на изгиб( поперек), там нет разрывающих усилий..
Вот тут вы не правы, попробуйте резко вверх вытащить шток, а если амортизатор работает в обе стороны, то нагрузка большая. На моей шестерке как то, на заднем амортизаторе, оторвало нижнюю проушину вместе с донышком амортизатора, масло конечно вытекло. Это было в девяностых, денег в обрез, пришлось ремонтировать. Проушину приварил аргоном, в верху амортизатора просверлил и нарезал резьбу М 6, залил масла и закрутил винт с конусное головкой. Амортизатор отработал примерно 40 тысяч.
Добавлено через 24 минуты
Цитата:
Сообщение от Semen43
про обточку тоже пока сомнения берут, резина не металл....
Почти все можно точить, только нужно иметь нужное оборудование и опыт. В прошлом веке)) резину замораживали в азоте и точили. А сейчас можно точить по нанотехнологии))) на больших оборотах, остро заточенным самокальным резцом, желательно на оправке. Если нужна чистая поверхность, то чистовую обработку на шлифовальном, если нет, болгаркой, деталь крутится в станке и болгаркой аккуратно, с упором, обтачивать.
А что есть амортизаторы работающие в одну сторону? Это на чем и где?. Если говорить о задних амортизаторах переднеприводных авто, то усилия при сжатии 25кгс , а при отбое примерно от 70- 90кгс.. ( пусть даже 200кгс, при том: один см сварки удерживает 500кгс на разрыв). У классики проушину оторвали только по причине полного отбоя и удара на отрыв задней проушины.
Как говорил ВВ: "замучаетесь пыль глотать", чтобы оторвать проушину амортизатора у переднеприводного ваза. Именно оторвать , а не сломать в месте сварки
То , что вы представляете на шестерке это совершенно другая машина и другого типа подвеска. Похвально только то , что вы справились с ремонтом. В девяностых амортизатор ваш был еще разборным и можно было его вскрыть с помощью ключа и отремонтировать должным образом. Из статистики у классики амортизаторы ремонтировали где то до2004года, дальше вообще перестали поднимать на подъемник
Это теория, а на практики намного сложнее, если не знаешь марки метала, то после остывания шва, приваренная деталь может отвалится после легкого удара.
Цитата:
Сообщение от марсиянин
То , что вы представляете на шестерке это совершенно другая машина и другого типа подвеска.
Вообще то не представляю, а знаю. Тип подвески одинаков: зависимая, на продольных рычагах и поперечной жесткой балке. Разница в конструкции на работу амортизатора роли не играет.
Цитата:
Сообщение от марсиянин
В девяностых амортизатор ваш был еще разборным и можно было его вскрыть с помощью ключа и отремонтировать должным образом
Ну уж какие амортизаторы стояли на МОЕЙ машине мне лучше знать))
Это теория, а на практики намного сложнее, если не знаешь марки метала, то после остывания шва, приваренная деталь может отвалится после легкого удара.
очень интересное мнение. Приваривая, я зачастую не знаю марки стали( думаю обычно используют не выше чем ст45) . А вот то, что мне грозит отваливание детали после легкого удара - не знал.
Ну допустим я узнаю марку стали и что же мне дальше то делать, чтобы не отвалилось? Конечно, я говорю об обыкновенном черном металле( не о легированных сталях)
Цитата:
Вообще то не представляю, а знаю. Тип подвески одинаков: зависимая, на продольных рычагах и поперечной жесткой балке. Разница в конструкции на работу амортизатора роли не играет.
да , мне тут крыть нечем. Если только упомнить, что задняя подвеска переднеприводного ваза: Задняя подвеска — полунезависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия
А вот для вашей классики: Подвеска задних колес зависимая, так как оба колеса связаны с кузовом балкой заднего моста, которая крепится к кузову четырьмя продольными и одной поперечной штангами. К тому же амортизатор на переднем приводе совмещен с пружиной, а на классике они исполнены раздельно
Цитата:
Ну уж какие амортизаторы стояли на МОЕЙ машине мне лучше знать
дело в том, что в вами упомянутые годы приходилось ремонтировать амортизаторы классики в том числе. И до начала 2000 годов амортизаторы классики любого производителя были разборными. У меня даже ремкомплекты сохранились...И усилия амортизаторов помню
Хочу показать малую часть задних амортизаторов, которые используются как "органы", то есть отрезаем с\б и привариваем к нему нижнюю часть амортизатора иномарки( конечно в соответствии с высотой оригинала). Так вот при сварке полуавтоматом в среде углекислоты( а точнее в среде СО2) все держится прекрасно и получается очень красиво
Александр.63, марсиянин, //Разница в конструкции на работу амортизатора роли не играет.//
вы абсолютно правильно подметили разницу в работе задних амортизаторов классики и перенеприводных автомобилей ВАЗ. Маленькое уточнение: разница, причем очень большая, в неподрессоренных массах. Неподрессоренная масса помноженная на ускорение отбоя дают на заднем приводе значения, которые на полунезависимой задней подвеске недостижимы. Поэтому и не отрывает проушины амортизаторов на переднем приводе.
Корпуса амортизаторов изготавливают из низколегированных спокойных и полукипящих сталей типа 08кп, 09г2с, которые обладают очень хорошей технологической свариваемостью любым ручным видом сварки.
Добавлено через 2 минуты
И не требуют дополнительной термообработки после сварки
поставил передние патроны каяба газ-мяс в стойки сс-20. все устраивает но заметил что левая передняя сторона от крыла до диска на 2см. ниже чем правая.когда прокачивал патроны то заметил что после сжатия штоки выдвигались с разной скоростью. вот и думаю перекос такой из за стоек или пружины поменять левую на правую для начала.
Про шестерошные амортизаторы, они были импортные, может даже не от шестерки, уже точно и не помню, но по размерам подходили. Стал бы я выделываться со сверлением и нарезанием резьбы, если бы он был разборным и можно бы было просто открутить крышку. Ведь второй амортизатор то же пришлось сверлить и менять в нем масло, чтобы характеристики у них были одинаковые.
Я разве написал что задние стойки нельзя варить? Просто удобнее слить масло, хорошо приварить, а потом залить масло, можно даже поменять характеристики амортизатора залив другое масло. Тут лучше перестраховаться, потому что если на шестерки я даже не сразу заметил что оторвало амортизатор, то на калине при обрыве будет полный пипец.
Если при сварке я не знаю марку метала и есть подозрение что он высокоуглеродистый (легирование тут не причем, нержавейка прекрасно вариться) то стараюсь варить аргоном, присадочная проволока нержавейка или если электродом, то несколькими швами, первый шов как бы прогревающий.
Извините, я ваше сообщение:
Сообщение от марсиянин один см сварки удерживает 500кгс на разрыв Это теория, а на практики намного сложнее, если не знаешь марки метала, то после остывания шва, приваренная деталь может отвалится после легкого удара.
Видимо не правильно понял ваши теоретические измышления...
Цитата:
масло, хорошо приварить, а потом залить масло, можно даже поменять характеристики амортизатора залив другое масло. Тут лучше перестраховаться, потому что если на шестерки я даже не сразу заметил что оторвало амортизатор, то на калине при обрыве будет полный пипец.
Очень интересная мысль залить другое масло с целью изменения характеристик. А что лучше залить?
К тому же: ..."4. Косвенно «кубик» может являться виновником обрыва проушины задней стойки. Если это случилось, то есть оборвало нижнюю проушину стойки, то поддомкратьте автомобиль и постарайтесь установить, упереть корпус задней стойки примерно на это же место, где она стояла. Поверьте, таким образом, вы можете еще проехать не одну сотню километров. Примерная стоимость устранения такой неисправности – две третьих стоимости задней стойки, с учетом снятия и установки. Обычно после «проварки» проушины, замены втулки задней стойки и ремонта гидравлической части, проушину не обрывает. "
Цитата:
Если при сварке я не знаю марку метала и есть подозрение что он высокоуглеродистый (легирование тут не причем, нержавейка прекрасно вариться) то стараюсь варить аргоном, присадочная проволока нержавейка или если электродом, то несколькими швами, первый шов как бы прогревающий.
это зачем -мы рассуждаем о проушинах задних амортизаторов. Металл ,свариваемые детали
.[/QUOTE]
Линейный вид
