А можно подробнее. Ведь изменится только направление движения жидкости в радиаторе отопителя, а там расстояние между патрубками 2-2,5 см где-то. Думаю на эфективности печки это никак сказаться не должно.
Ну я же говорю это по теории теплотехники, подача сверху обратка снизу. Как в системах отопления, т.е по пути наименьшего сопротивления. Для увеличения скорости ож через печку, и более эффективного удаления пробки, можно попробовать заглушить подогрев в д.у ( если по трассе в сильные морозы не ездите).
Зато при начальном положении воздух выгнуть из кармана отопителя практически невозможно, т. к. воздух теоретически вниз не пойдет, он будет наверху (по той же теории теплотехники). При смене местами воздуху будет легче выйти (изначально эти 2-2,5 см играют роль в несколько десятков градусов поднятия морды). И исходя из того, что воздух попадает почему-то часто в систему, перемещение патрубков должно облегчить дальнейшую жизнь.
Такой вопрос, если воздух из печки уйдет, он в бачок придет или останется в ДУ?
BOS BOnasuS, При открытом большом круге его выдавит в расшр. бачок, рано или поздно. Кстати на старых ауди, подача в радиатор печки снизу, обратка вверху, на классике насколько помню тоже. Короче на войне, все средства хороши.
BOS BOnasuS, я воздух спускал с ДУ ,когда шланги менял местами завоздушил всё капитально
Сегодня весь вечер катался ,климат работал просто превосходно ,ни одного булька я не услышал Воевода, воздух в системе эффективности явно не дабовлял ,я считал что в теплотехнике так делают если в системе нет насоса ,теплая вода подаётся вверх ,остывая опускается и снова в котёл и так по кругу -естественная циркуляция ,а у нас насос есть я думаю что значение как идут шланги при принудительной циркуляции нет. У меня комп с водяным охлаждением я много всяких вариантов перепробывал ,на эффективности это не сказывается ,а вот строить систему что бы проще заправлять и выгонять воздух я научился
Последний раз редактировалось FOХ; 23.12.2009 в 22:59..
А может не так уж это и плохо, что в печке воздух?
Если возрастёт давление в системе, то оно слегка сожмет воздух, а не выдавит пластиковую боковину печки и зальёт ЭСУД...
Как я прогонял пробку- авто стояло горизонтально, короткий тонкий шланг вертикальный от термостата снял с дросселя(?). При этом зажимаешь пальцем мет. трубку, а шланг в баллон(желательно с отрезанной верхушкой). Другой чел изовсех сил дует в расширительный бачок, пока всё не выдует(необходимо, чтобы в бачке осталось на сантиметра 2-3). Потом тосол выливаешь в бачок и снова повторяешь вышеописанный процесс. Я делал повторов семь подряд, каждый раз тосол шел с воздухом, причем воздух начинает выходить когда в бачке остаётся мало жидкости. Двигатель при этом заглушен. Весь воздух выгнать по моему не удалось- дело было на улице в -20, просто замёрз напарник))))). Но результат на лицо- переставшая греть печка снова задышала теплом! С Потеплением попробую повторить процесс. А журчание осталось, было с рождения.
Сегодня залил тосол. При этом снял шланг с ДУ. Залил до MAX. Завел, прогрел, печка дует холодным воздухом, еще хуже чем было! Пипец думаю,наделал дел. Короче подождал до вкл вентилятора и давай газовать: в пароотводящую трубку сначала ничего не шло, потом пошли пузыри, потом через раз тосол, и уровень тосола в бачке в этот момент начал снижаться, ура, думаю я. На много уровень упал, уж не думая я что течет где-то вроде все нормально затягивал, да и не вытекло столько бы так сразу. Значит , сделал я вывод, жидкость пошла в радиатор печки. Но все равно дует не горячий воздух(может из-за того что там тосола почти MIN стало). Думаю поезжу таким макаром пробка сама выйдет и все будет хорошо, наверное.
Вот бульканье не смог проверить, в следующий раз, потому что булькало у меня только при прогреве когд пару раз газанешь, потом не булькало.
И еще, я так и не понял почему нельзя пробку на горячем снимать. Можно но только осторожно, чтобы не обжечься, а воздух не попадет в систему, ведь он так и так через клапан крышки в систему поступает при остывании, мы только ускоряем процесс.