По поводу разности в давлении в первой и второй камерах я опираюсь все таки не на теорию а на практику. Пришлось около двух недель ездить без колдуна и на диагональной схеме. Машина при нажатии тормоза так и норовилаба боком тормозить. В сторону тащило очень сильно. А на большой скорости просто писец был. Контуры перекинул и все стало замечательно и дискомфорта не испытываю абсолютно.
на скорсти км 100,на асфальте,ударь по тормозам(резко в упор) и держи,прочитай внимательно мой предыдущий посто и не говори глупости,на диаганалке переднее левое от одной камеры,переднее правое от другой,если бы было сильно различно давление то колёса блокировались бы огромной разницей,а этого никогда нет. Обе камеры ГТЦ это 50-50. Не придумывай того что нет,просто ты не делаеш экстреных торможений и задние тормоза у тебя сток. А в критической ситуации они заблокируются и будет снос задней оси у тебя и будет разворот автомобиля. И обясни мне одну вещь))) как же ты перикинул контуры? Ты перешёл на перед зад? или ты считаеш сменой колёс по отношению камере перекидкой контуров?))) Ну ты даёш)))Контура бывают или перед-зад или диаганалка,другого не дано ,а переставлением трубок на диаганалке,ты всего лиш меняеш местами левое колесо с правым,так как же тогда будут изменения?,они же всёравно от разных контуров.Не смеши людей.
Все проще. передние колеса от первой камеры, задние от второй все с помощью тройников стандартных.раз ты так умен и востер то должен бы знать где они находятся. Во вторых я здесь говорю глупости а описываю то что я сделал и то что имею по факту. Если есть дикое и неудовлетворенное желание блеснуть знаниями то пожалуйте в тему с названием " Распаралеливание тормозных контуров "
думаю ваше мнение для окружающих там окажется особенно ценным)
Все проще. передние колеса от первой камеры, задние от второй все с помощью тройников стандартных.раз ты так умен и востер то должен бы знать где они находятся. Во вторых я здесь говорю глупости а описываю то что я сделал и то что имею по факту. Если есть дикое и неудовлетворенное желание блеснуть знаниями то пожалуйте в тему с названием " Распаралеливание тормозных контуров "
думаю ваше мнение для окружающих там окажется особенно ценным)
Да не вопрос думай что это переход на другой контур,только частично,зад также двумя трубками да ещё без регулятора... жесть.Выбрасывайте все регуляторы! ,кинь такую тему и поглядим как тебя засмеют.
Sinister, Вы можете не соглашаться с мнением grekus2а, но он профи и, в силу своей многолетней работы в этой области, сморозить технически неграмотную чушь просто не сможет. Поэтому к тому, что он говорит, прислушаться стоит.
Sinister, Вы можете не соглашаться с мнением grekus2а, но он профи и, в силу своей многолетней работы в этой области, сморозить технически неграмотную чушь просто не сможет.
А я и не говорю что он не прав. Отнюдь нет. Но каждый имеет право на своем мнение и навязывать свое даже если оно правильное не совсем этично. Возможно мой результат достигнут неверными средствами но он мой и я им доволен.
Sinister, Дело в том, что Вы должны иметь в виду, что несанкционированное вмешательство в тормозную систему является нарушением прямым ПДД и, в случае, не дай Бог, каких-либо экспертиз по аварии при их обнаружении, делает Вас автоматически виновным. У них на Украине к этому относятся мягче.
Тема немного заглохла, начну дальше ее развивать.
вот моя история:
Недавно менял зимние колеса на летние, и решил заняться передними тормозами. Надоел скрип. С новья я поставил себе колодки Ferrodo (красные). Проездил около месяца в тишине, потом они немного заскрипели (похоже не только у меня такие проблемы). Скрипы то появлялись, то пропадали, но полностью не исчезали.
Тут на форуме есть одна тема (не могу найти), где обсуждались скрипы тормозов. Как выяснилось, тормоза скрипят не из-за того, что колодки плохие, как думают многие, а потому что, когда нажимаем на педаль тормоза, тормозной цилиндр начинает прижимать колодки к диску, и в момент, когда усилие недостаточно, чтоб полностью остановить диск, колодки начинают быстро вибрировать. Если написать по-простому и рассмотреть весь процесс достаточно растянутым по времени, то сначала колодка зацепляется за диск и движется на некоторое расстояние вперед (в пределах суппорта), потом срывается и движется назад. Так как колодки при вибрации трутся о тормозной цилиндр и суппорт, то при определенной частоте (думаю, в пределах 10-20 кГц), мы слышим этот противный скрип. Немногие зарубежные производители предлагают противоскрипные накладки, которые надеваются поверх колодок. Тут на форуме один форумчанин, кажется, самостоятельно их делал. Так же на форуме предлагалось смазать колодку с внешней стороны медной смазкой. Смазку я уже купил давно, а вот до тормозов добрался только тогда, когда менял зимние колеса на летние.
Процедура снятия колодок проста. Если снимаем колодки на левом колесе, то выворачиваем руль влево, если на правом колесе, то выворачиваем руль вправо. Поднимаем машину и снимаем колесо. Отверткой отжимаем стопорную пластину с нижнего направляющего и откручиваем ключом на 13 болт. Возможно, при этом придется держать ключом на 17 гайку. После того, как открутили болт, поднимаем весь суппорт вверх и снимаем колодки. После беглого осмотра, причина скрипа подтвердилась. Колодки в месте соприкосновения тормозного цилиндра протерты до метала, и круг соприкосновения не ровный, а чуть растянутый. То же самое и на другой колодке, которая соприкасается с суппортом, - так же в некоторых местах оголился металл. Материал, чем покрыта внешняя часть колодки, похож и на краску, и на резину одновременно. Когда колодки были новыми, то этот материал служил прокладкой между самой колодкой и тормозным цилиндром и потому с новья мы не слышали скрипа.
Так как изготавливать противоскрипные накладки на колодки мне лень, ведь нужно соблюдать размеры, искать упругий материал и т.д., было принято решение пойти по простому пути – смазать внешнюю часть колодки медной смазкой. Для тех, кто решит повторить мои действия – НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МАЗАТЬ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОДОК, ИНАЧЕ ВЫ ПРОСТО ЛИШИТЕСЬ ТОРМОЗОВ!
Как говориться, сказано – сделано. Сначала протер внешнюю часть колодки спиртом, чтобы убрать всю грязь с нее. Потом намазал смазкой места соприкосновения. Кто наносил термопасту на процессоры, тот найдет в этом что-то общее :-).
После смазки, установил колодки на место и собрал тормоза.
Уже три дня проездил на «смазанных» колодках. Результат – тишина при торможении. Даже нет намека на какой-либо скрип, хотя я гонял и по грязным лужам, и по пыльному асфальту.
Посмотрим, как будет дальше.
П.С. Стоковые ТИИР-овские колодки могут скрипеть и в местах соприкосновения колодки с диском, так как у них в самом материале колодок есть вкрапления металлической стружки.
Если кому интересно, можете активировать себе датчик износа тормозных колодок. Он уже идет с завода, просто не активирован.... для этого нужно купить такие колодки (с торчащим проводом-датчиком) предварительно удлинив их завести внутрь салона и соединить концы этих проводов с 11-м контактным выходом что находится на приборной панели. Как снимается приборная панель подробно описано в форуме , где рассказывается об установке датчика непристегнутых ремней безопасности....только вот адрес, где именно находится я сейчас не могу вспомнить
все с помощью тройников стандартных.раз ты так умен и востер то должен бы знать где они находятся. Во вторых я здесь говорю глупости а описываю то что я сделал и то что имею по факту. Если есть дикое и неудовлетворенное желание блеснуть знаниями то пожалуйте в тему с названием " 
Линейный вид
