Всем привет.
Многое прочитал на форуме и ни как не могу понять в чём отличие между зубилом и калиной.
Парни объясните пожалуйста почему у зубил воздух без проблем уходит из системы а у Калины с этим проблемы?
По сути основная проблема в верхнем патрубке от термостата к радиатору. Чтобы попасть в радиатор, в калине воздуху надо подныривать на несколько сантиметров по изгибам патрубка, а в зубиле путь в радиатор всегда свободен - патрубок горизонтален.
Чтобы воздуху попасть в патрубок печки в зубиле, ему надо подныривать на 2-3см (штуцер к печке расположен ниже по высоте), а в калине штуцер в верхней точке тройника. Результат вполне очевиден.
Цитата:
Сообщение от nikolay 40
Ещё я заметил что на пятнахе из пароотвода всегда была маленькая струйка в РБ
Ну видимо термостат не герметично закрывался. У меня такого никогда не было.
Мучался с неделю, плохо печка грела на малых оборотах. Радиатор в салоне находиться под углом градусов 10-15 и там вероятно собираетс воздух, продувал ч/з дросельный узел с отсечением парогазового шланга, заехав на эстокаду передней частью машины, воздух вышел! обжал рожковым ключём шланги все до каких подлез.
Перед продувкой незабывайте снять парогазовый шланг и пополам его согнуть, а дырку в пласмассовом штуцере бачка пальцем затыкать.
Люди как кто то сумел вставить в этот штуцер шланчик из под капельницы (орнанизовав гидрозатвор от подсоса воздуха из бачка), я попробывал - нереально! там 3мм диаметр под конус ещё и загиб на 90 гр.!!!???
езжу уже перу дней нормально стало постоишь минут 3-5 и глядишь тёплинька пошла.
Люди как кто то сумел вставить в этот штуцер шланг из под капельницы (организовав гидрозатвор от подсоса воздуха из бачка), я попробовал - нереально! там 3мм диаметр под конус ещё и загиб на 90 гр.!!!???
Затвор можно организовать, как минимум, еще двумя способами: металлической трубкой в штуцер РБ (для тех, кто умеет инструмент в руках держать) и врезкой соска от бескамерной шины ниже уровня ОЖ в РБ и надев на него пароотвод, штатный штуцер пароотвода РБ при этом глушится (для совсем неумех).
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Maklay
Перед продувкой незабывайте снять парогазовый шланг и пополам его согнуть, а дырку в пласмассовом штуцере бачка пальцем затыкать.
А это еще зачем? Затыкаете естественный путь выхода воздуха.
Это и есть система Конрада.
Мне свой пока жалко дырявить, может быть после ТО-1. А может само рассосется. Лишь бы из под голов.... Даже думать такое не хочу. Тьфу три раза.
Допустим продырявлю.
Погружу пароотвод в антифриз
Как я понимаю через пароотвод будит засасываться ОЖ
А куда в этом случае будит воздух деваться?
как он будит выходить из системы?
Добавлено через 6 минут vovk,
А как вы думаете лучше врезаться в бачок выше метки МАХ или ниже?
В каком случае будит удаляться воздух эффективнее?
Допустим продырявлю.
Погружу пароотвод в антифриз
Как я понимаю через пароотвод будит засасываться ОЖ
А куда в этом случае будит воздух деваться?
как он будит выходить из системы?
Добавлено через 6 минут vovk,
А как вы думаете лучше врезаться в бачок выше метки МАХ или ниже?
В каком случае будит удаляться воздух эффективнее?
это не Конрадовская доработка, это типичная ошибка - делать дополнительный пароотвод от шланга ДУ или от штуцера ДУ. Что в этом штуцере, что в любом месте шланга есть разряжение относительно РБ. Соответственно результат противоположен - весь воздух из РБ уходит в систему.
Если ориентироваться на подключение к этому штуцеру или к шлангу, то
обязательным условием будет подключение РБ к трубе помпы (в малый круг).
Если РБ не трогать, то пароотвод надо подключать к месту, где нет течения ОЖ до открытия термостата - в этом месте давление по крайней мере не ниже, чем в РБ. Это возле штуцера термоса, к которому подключен верхний патрубок к радиатору. Вот это и предлагал и реализовал Конрад.
Комбинированный вид
