Альтернативные ролики для привода ГРМ и генератора 16 кл. двигателей
От редактора (vovk): Данная тема будет формироваться мной из сообщений Форума и будет содержать, в основном, только фактический технический материал. Некоторые пояснения к изложению буду давать в виде не авторизованных ссылок.
Если я упустил какие-либо важные сообщения, просьба писать в личку (смазка в этой теме не рассматривается).
Цитата:
При разрушении роликов ремень ГРМ неизбежно с них слетает, что приводит к нарушению фаз газораспределения и встрече клапанов с поршнями.
Читаю тут темку подобную у приороводов, там она на сотню страниц.....
Народ почти в один голос пишет про польский опорный ролик без смазки, при этом он не шумит гад под ремнем, а просто ломается с вытекающими последствиями....
Цитата:
Вот как выглядит родной опорник со снятым пыльником с 8 шариками внутри (фото 1) и и как после разрушения с вылетанием шариков (фото 2).
Выходит, что если вторжение в механизм произошло, допустим на 30 000 км., то натягивать ремень в "0" уже не нужно? Достаточно отрегулировать так, что бы указатель вылезал влево на 1-1,5 мм примерно?
И если каждый раз, проверяя ГРМ, подтягивать ремень в "0" - мы вытянем ремешок больше допустимого?
Думаю не совсем так, смещение происходит не только из-за вытягивания ремня (естествено нормального процесса), но и износа его зубьев, шкивов рспредвалов, помпы, к. вала.
Таблица, говорит о том что такое смещение является нормой для данных пробегов и дополнительной регулировки не требует.
А при повторном натяжении выставляем нормированое рабочие натяжение (оптимальное натяжение, для даного ГРМ)...
П.С. где то встречал температуру двиг при натяжении нашего ремня В 20С. Но где уже не помню...
Во избежании перетяжки ремня, я пробовал ставить указатель немного в лево (менее 2мм), при проверке на морозе -20 испугался, ремень на не заведенном двигателе болтался. А если 4мм да -30-40?
Так,что не все так просто с этими рекомендациями. Вопросов много.
Вот, что бы их не было - натягиваем при ТОЖ по сканеру = 15 - 30 градусов, а точнее, при температуре ОЖ = 22,5 градусов.
Тогда механизм натяжителя будет функционировать при любых температурах.
Т.Е. подпружиненная часть натяжителя будет двигаться между ограничителями хода в неподвижной части ролика, не упираясь в левый ограничитель при лютом морозе на холодном двигателе и не касаясь правого ограничителя хода при температуре ОЖ >100 градусов.
Если пренебречь температурными рекомендациями, можно получить неприятности.
Для этого рассмотрим крайности.
Рис. 1 Это предполагаемое положение подвижной метки натяжителя на холодном двигателе (мороз -30 гадусов).
Рис. 2 Положение метки при температуре ОЖ = 22,5 градуса.
Рис. 3 Положение метки при ТОЖ >90 градусов
Малые Выемки слева и справа от большой центральной выемки - указывают на расположение ограничителей.
Если заняться регулировкой на горячем двигателе и поставить метку в "0" - тогда при остывании мотора зимой, метка сместится влево дальше положенного и механизм может упереться в ограничитель хода.
Если заняться регулировкой в мороз и поставить метку в "0" - тогда при температуре ОЖ >90 гр., метка уйдёт намного дальше, чем на рис 3.
Может произойти контак с ограничителем хода с неприятными последствиями.
Похоже, что в обеих случаях ремень будет натянут неправильно.
P.S.
В общем, как то так.
Кстати. Частота вращение опорного ролика не так уж и велика.
На каждый 1 оборот КВ он делает 1,125 оборота.
При оборотах КВ = 5000 - ролик делает 5625 об/мин.
Согласен, но дополню, температура в помещении, при ремонте должна быть равна примерно температуре ож.
В идеале всё должно быть так.
Но мы не ищем простых путей.
Но и на морозе ниже -10 работать не будем из принципа (холодно) :-)
Заводим двигатель на холоде (в гараже) и греем его до 30 градусов по сканеру.
Глушим и полезли под капот.
Пока снимаем бачок омывателя, температура двигателя и под кожухом привода ГРМ и самого привода ГРМ должна устаканиться.
Тёплый блок / ролики / ремень.
А что ещё нужно для счастья :-)
Пока открыли кожух привода ГРМ, пока провернули КВ на 2 оборота - тут и температура ОЖ, а с нею и блока опустилась до 25 градусов.
Можно даже крышку привода ГРМ не снимать до проворота КВ, что бы тепло не выпускать, а открыть перед самой регулировкой :-)
Конечно, сам ремень остывает быстрее блока, но и он подогревается восходящим теплом от двигателя.
Считаю, что погрешностями при натяжке в таких условиях - можно пренебречь.
Хотя бы
1.Ресурс ГРМ зависит от климата?
Если опираться на мой эксперимент, чем больше мороз тем больше надо натяжку на горячем двигателе. А допустим в Крыму, можно и поменьше?
Натяжение однако термозависимо.
Или в нашем климате проверка должна быть чаще.
Допустим коректировка в 25ткм?
КАк думаете?
Двигатель(как и ГРМ) в основном работает при температуре 85-90С.
Поэтому что у Вас, что в крыму, считыю натягивать нужно одинаково(ВАЗ все проверил и указал темп эксплуатации -40 до +45С). А при апуске в мороз дать двигателю рогрется и прогрется ГРМ, сильно не газовать первые километры чтобы ремень не перескочил - раз вы говорите что ослаблен он сильно при запуске в мороз..
vovk, спасибо! Надо бы найти более полную информацию по аналогам.
А для тех, кто решил смазать сам - вот инфа от производителя подшипников.
Подшипники NKE, имеющие в своей конструкции два резиновых или стальных уплотнения (суффиксы .2RS, .2RSR, .2LFS или .2Z) поставляются с завода уже заполненными высококачественной пластичной смазкой.
Компания NKE использует в качестве стандартной смазки для подшипников высококачественную пластичную смазку для подшипников качения, которая отвечает требованиям, обозначенным как в DIN 51825 и DIN 51502, и подходит для температурного диапазона от -30º С до +110º С (-22 ºF до +230 º F). Стандартная применяемая пластичная смазка занимает в подшипнике примерно от 25% до 50% от свободного пространства.
Другой источник утверждает:
-При набивке пластичного смазочного материала в подшипники валов, вращающихся с частотой до 1500 об/мин, заполняют 2/3 свободного объема подшипника, а при скоростях свыше 1500 об/мин—1/3 объема.
Так что - не нужно гоняться за сверхвысокими и сверхнизкими температурами, плюс ко всему - не пихать смазку по самые гланды.
Гагаринец, тут думаю любому понятно какой самый "прочный":
3303 A-2ZTN9/MT33.
Но любого из этих подшипников нам "за глаза" хватит.
Этот вполне нормальный и вес не большой 5203 A-2ZTN9. И размеры как у нашего подшипника.
Вот, можно посмотреть максимальные нагрузки на однорядные подшипники(аналоги skf, нашего поляка) http://www.skf.com/skf/productcatalo...=3&startnum=11
Гагаринец, тут думаю любому понятно какой самый "прочный":
3303 A-2ZTN9/MT33.
Но любого из этих подшипников нам "за глаза" хватит.
Этот вполне нормальный и вес не большой 5203 A-2ZTN9. И размеры как у нашего подшипника.
Вот, можно посмотреть максимальные нагрузки на однорядные подшипники(аналоги skf, нашего поляка) http://www.skf.com/skf/productcatalo...=3&startnum=11
Там с частотой вращения косяки, кажется (номинал больше предельной)
А вообще, рукастый чел на автоладе, вроде, изготовил обойму для 2112 ролика.
Запресовывает подшипник в неё с натягом и фиксирует стопорным кольцом.
Подшипники выбирай качественные и беспроблемность гарантирована.
Не заморочиться ли с изготовлением? Только цена у подшипника SKF - более 1200 руб.
А для чего ты указал на ЛЁГКИЙ подшипник? В чём прикол?
Линейный вид
