1) Передние брызговики, где уголок трется об порог. (наклеили кусочек изоленты на порог)
2) Стойка водительской двери (где дворник заходит на резинку) так вот он иногда пролетает эту резинку и бац по краю двери, к весне у меня там точка ржи была. зачистил подкрасил, отрегулировал дворник
3) Задняя эмблема - ржавеют шайбы удерживающие эмблему. Убрать шайбы. Эмблему на 2-хсторонний скотч.
4) Оба зеркала, там внутри ржавеет механизм поворота, из-за него сломано одно((( потом начал смазывать механизм поворота (обильно нанося литол, перед этим пролил WD)
5) Тоже зеркала при снятии там ржавеет шурупчик крепления силуминовой пластины к зеркалу в итоге получаем аккуратный кариес в двери))))) ставил дополнительно резиночку под шляпку шурупчика проблема больше не проявлялась. ВАЖНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТО У СЕБЯ!!!!!
6) Если был небольшой удар передним бампером, то 100% там лопнула краска на буфере и тоже появляется ржа, зачистил закрасил.
7) личинки двери (круглые заглушки, пыльники, которые на виду) они за зиму желтеют, при ежеквартальной смазки замков проблема исчезает.
8) "сабля" багажника протирает краску по углам - по периметру проложить на 2-хсторонний скотч.
9) из-за выступа верхней резинки лобового стекла протирается крыша. Подробно с картинками
10) из-за этой же резинки может протирается краска на двери. Кромки дверей.
11) шурупы удерживающие пороги вкручены в металл порога. Появляется ржа на шурупах, возможен переход на кузов.
12) ВНИМАНИЕ!!!Машины 2012-2013г. ржа в дверях под виброизоляцией. Наклеена на голый металл. ФОТО и Калина 2 также!
13) под уплотнительной резинкой дверей, которая крепится на кузове по верней кромке проемов (под ней же посадочные места для "позорников")
14) под верхней и нижней уплотнительной резинкой стекла двери задка
15) все посадочные места резиновых буферов двери задка
16) стаканы стоек с внутренней стороны. При замене стоек или других телодвижениях по снятию стоек - осмотреть и обработать.
17) под передним бампером 1, 2, 3
18) фары натирают уголки крыльев, лечение - ослаблять крепежные винты и регулировать зазор, отодвигая фару от крыла.
19) рамка номерного знака натирает, наклеить двусторонний скотч
на вопрос а зачем вы тогда в видео своем нам вещали что обязательно кратеры кислотным перекрывать, он не дал ответа
Можно, порассуждаю?.
Итак - вначале зачищаем любым механическим способом. максимально удаляя ржавчину. Далее надо надежно очистить поверхность от остатков ржавчины, которая находится.в поверхностной структуре металла, некоторые точки визуально не видимы, только при увеличении. Это и делает цинкарь, который является самым обыкновенным преобразователем ржавчины. На основе ортофосфорной кислоты + ионы цинка и марганца. При обработке должны пройти все реакции - вначале кислота растворяет ржавчину, то есть железо уходит в раствор и вместе с ионами цинка и марганца участвуют в образовании фосфатного слоя. Значит, на обрабатываемой поверхности должно быть достаточное количество цинкаря и времени обработки - 3, лучше 5 минут. И будет еще лучше, если хорошо протирать обрабатываемый участок кистью или губкой время от времени, на них и постоянно подавать новые порции цинкаря на поверхность (резиновые перчатки на руках! очки!). Когда-то в ванной целое крыло для 2109 зафосфатировала, правда был не цинкарь, а другой преобразователь, но похож на цинкарь, судя по инструкции на него.
Промывка после обработки - смотреть в инструкции. В любом случае не красить сразу, лучше сутки выдержать, пусть в порах кислота вся прореагирует, если осталась в микроколичествах. Если через сутки пришли и увидели, что на обработанной поверхности появился вновь рыжий налет, значит накануне плохо обработали преобразователем или плохой преобразователь и в инструкции врут про фосфатный слой, который должен образоваться. Тоже давно в советское время демонстрировала на САЦ эту обработку, тогда ни опыта у маляров, ни преобразователей-то практически не было (был хороший латвийский). Сильно удивлялись, что на утро обработанный капот был без ржавчины, а был хороший фосфатный слой темно-серого цвета. Сегодня преобразователей полно, но в основном "сляпанные" из отходов химических производств без всякой науки. Поэтому правило химика - вначале опробуй!.
А кислотный грунт - это 2 в 1, то есть содержит кислоту, которая должна прореагировать со ржавчиной и одновременно сформировать пленку грунта.
Первый грунт должен быть обязательно антикоррозионным. Поэтому лучше раздельно - убрать ржавчину преобразователем, а потом первый грунт, затем вторичный -эпоксидный или другой.
Грунты и эмали подбирать исходя из правила опять же химии - подобное к подобному. В инструкции на материал должны быть указания по назначению и по сочетаемости.
Можно, порассуждаю?.
Итак - вначале зачищаем любым механическим способом. максимально удаляя ржавчину. Далее надо надежно очистить поверхность от остатков ржавчины, которая находится.в поверхностной структуре металла, некоторые точки визуально не видимы, только при увеличении. Это и делает цинкарь, который является самым обыкновенным преобразователем ржавчины. На основе ортофосфорной кислоты + ионы цинка и марганца. При обработке должны пройти все реакции - вначале кислота растворяет ржавчину, то есть железо уходит в раствор и вместе с ионами цинка и марганца участвуют в образовании фосфатного слоя. Значит, на обрабатываемой поверхности должно быть достаточное количество цинкаря и времени обработки - 3, лучше 5 минут. И будет еще лучше, если хорошо протирать обрабатываемый участок кистью или губкой время от времени, на них и постоянно подавать новые порции цинкаря на поверхность (резиновые перчатки на руках! очки!). Когда-то в ванной целое крыло для 2109 зафосфатировала, правда был не цинкарь, а другой преобразователь, но похож на цинкарь, судя по инструкции на него.
Промывка после обработки - смотреть в инструкции. В любом случае не красить сразу, лучше сутки выдержать, пусть в порах кислота вся прореагирует, если осталась в микроколичествах. Если через сутки пришли и увидели, что на обработанной поверхности появился вновь рыжий налет, значит накануне плохо обработали преобразователем или плохой преобразователь и в инструкции врут про фосфатный слой, который должен образоваться. Тоже давно в советское время демонстрировала на САЦ эту обработку, тогда ни опыта у маляров, ни преобразователей-то практически не было (был хороший латвийский). Сильно удивлялись, что на утро обработанный капот был без ржавчины, а был хороший фосфатный слой темно-серого цвета. Сегодня преобразователей полно, но в основном "сляпанные" из отходов химических производств без всякой науки. Поэтому правило химика - вначале опробуй!.
А кислотный грунт - это 2 в 1, то есть содержит кислоту, которая должна прореагировать со ржавчиной и одновременно сформировать пленку грунта.
Первый грунт должен быть обязательно антикоррозионным. Поэтому лучше раздельно - убрать ржавчину преобразователем, а потом первый грунт, затем вторичный -эпоксидный или другой.
Грунты и эмали подбирать исходя из правила опять же химии - подобное к подобному. В инструкции на материал должны быть указания по назначению и по сочетаемости.
aleksandra, приятно услышать специалиста в своей области.
Значит, чтобы всё было хорошо, металл после преобразователя желательно выдержать сутки, а затем наносить обычный или эпоксидный (но не кислотный грунт)?
Нанесение кислотного в данном случае всего лишь удорожает процесс, но не несет положительного влияния. Так?
А если его всё же нанести, хуже не будет? Может быть он разъест уже сформировавшийся фосфатный слой или обладает плохими адгезионными свойствами и следующие слои на нем будут плохо держаться, или это чревато еще какими-то проблемами?
И если подойти к проблеме с точки зрения наших баранов реалий, когда после нанесения преобразователя нет возможности ждать сутки, максимум - несколько часов. Так ли бесполезен будет тут слой кислотного грунта?
И второй вопрос: эпоксидный грунт плотнее эмали (лака)? Есть ли смысл закрывать металл эпоксидным грунтом, если он потом всё равно будет крыться лаком?
Значит, чтобы всё было хорошо, металл после преобразователя желательно выдержать сутки, а затем наносить обычный или эпоксидный (но не кислотный грунт)?
А если его всё же нанести, хуже не будет? Может быть он разъест уже сформировавшийся фосфатный слой или обладает плохими адгезионными свойствами и следующие слои на нем будут плохо держаться, или это чревато еще какими-то проблемами?
И если подойти к проблеме с точки зрения наших баранов реалий, когда после нанесения преобразователя нет возможности ждать сутки, максимум - несколько часов. Так ли бесполезен будет тут слой кислотного грунта?
И второй вопрос: эпоксидный грунт плотнее эмали (лака)? Есть ли смысл закрывать металл эпоксидным грунтом, если он потом всё равно будет крыться лаком?
Хорошие вопросы!
После обработки преобразователем можно дать выдержку меньше. Здесь еще вот что: преобразователь - водный раствор и значит, в порах фосфатного слоя будет оставаться вода. Можно подсушить феном, тогда и часа достаточно.
Кислотный грунт по фосфату в любом случае, по-моему, не надо наносить. Однозначно подрастворит фосфатный слой. Это может сказаться и на адгезии, потом могут появиться вздутия ЛКП. но может быть и все будет нормально. Тут столько нюансов – исходная поверхность металла, условия при выполнении работы, качество материалов. Лучше уж только один кислотный грунт. По второму вопросу: Каждый слой вносит свой вклад в обеспечение необходимых потребительских свойств ЛКП. У грунта, который первым наносится на металл, главная функция – защита металла от коррозии, для этого в его составе имеются специальные пигменты. У вторичной грунтовки (эпоксидная, полиэфирная, полиуретановая) другая функция – выравнивание поверхности под эмаль, и главное: повысить стойкость системы ЛКП к ударам камней. Структура эпоксидного грунта плотнее, чем эмали. У эмали тоже своя функция – цвет, эффекты (металлик, перламутр). В эмалях нет пигментов против коррозии на металле (да и металл уже далеко от эмалевого слоя).
Бесцветные лаки выполняют декоративные и защитные функции. - твердое лаковое покрытие, устойчивое к царапинам и У/Ф излучению.
Общая толщина ЛКП важна и для препятствия проникновения влаги к металлу по порам и для минимизации сколов, из опыта - на участках, подверженных ударам камней желательно не менее 100мкм.
Исходя из этого, и надо выбирать технологию для конкретного участка на кузове. Где-то вся система грунтов и эмали, а где-то только первый грунт+антикор.
Цитата:
Сообщение от Lerik-Co
Нанесение кислотного в данном случае всего лишь удорожает процесс, но не несет положительного влияния. Так?
. Никакого особого положительного влияния кислотный грунт не покажет, если до него хорошо обработать преобразователем.
Кислотный грунт, по-моему, магически действует на мозг. В нем совмещены две функции – стравить ржавчину и сформировать пленку. Функции достаточно противоположного назначения, но в эксплуатации от первого грунта нужна только защита металла от коррозии. С преобразователем, конечно, много мороки, особенно при обработке стыков, швов и т.п. Поэтому кислотный грунт является хорошей альтернативой. Сразу и остатки ржавчины удаляться и лакокрасочная пленка грунта образуется..
Вообще для ремонта надо брать комплект материалов одной фирмы и строго выполнять все их указания. Материалы проверены на совместимость. Это могу точно сказать, А если работать не с фирменным комплектом материалов, то все надо самому проверять на образцах и набирать собственный опыт в своих реалиях, пробовать на образцах, анализировать. На девятке в свое время мы делали так, и через 15 лет кузов был в приличном состоянии.
обрабатывал цинкарем все с выдержкой в сутки, зачстка смывка, обработка по новой по причине отсутствия грунтов пока, металл открытый в данный момент, на улице дождь, налет ржавчины уже есть! думаю потмо цинкарем по новой и уже грунт как появится
обрабатывал цинкарем все с выдержкой в сутки, зачстка смывка, обработка по новой по причине отсутствия грунтов пока, металл открытый в данный момент, на улице дождь, налет ржавчины уже есть! думаю потмо цинкарем по новой и уже грунт как появится
Цинкарь - По названию представляется, что будет цинковое покрытие. А по сути это фосфатирующий состав, после обработки получается фосфатный слой, который не является атмосферостойким. Поэтому налет ржавчины естественен, особенно в условиях дождя. Максимальный срок до окраски - 5 суток и то в условиях, когда нормальная влажность и тем более без дождя
Последний раз редактировалось aleksandra; 21.04.2016 в 20:45..
Подскажите вскрыл пол и все сыро. Маленькие отверстия должны быть заткнуты заглушками?
с зади есть тоже отверстия , они тоже должны быть заткнуты?
И подскажите чем лучше обработать сначало зачистить ржу, потом про грунтовать потом покрасить? и чем обработаь от корозии, мастикой или чем? потом сверху вибруху наклеить?
Линейный вид
