Отопитель Калины. Принцип работы

Сообщение от Икz

Вставлю и я свои 5 копеек, о причинЕ воздушной пробки и способе борьбы с этим.
Причем, сразу скажу без ложной скромности, я знаю ИСТИННУЮ причину возникновения пробки и претендую на истину в последней инстанции. А все остальное, продублированное в форуме десятки раз - бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения. Но причину и способ устранения я предлагаю совершенно реальную, НИКЕМ до этого не описанную.

Начало, в общем, банальное - проездив месяц на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал "шум водопада" в отопителе, а далее как у всех - уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой, потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам - задрав подъемником морду и продув подогрев дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следовало ожидать, проблему этот "ремонт" не решил - через пару дней "всхлипы" в печке появились вновь. Пришлось засесть за изучение "матчасти" и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.

Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через "неплотности соединений". Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положительное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм - норма работы, а залипание обратного клапана - редкая неисправность. Но даже если клапан полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля - внешнее давление только усиливает обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он - путь, "заботливо" оставленный самим заводом - пароотводная трубка радиатора!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему - обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только - при закрытом основном клапане термостата - элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других - позже, если хотите.

Чтобы проверить свою гипотезу, требовалось устранить этот источник. Как - очень просто - направить выход шланга в бачке не над жидкостью, а ниже ее уровня. Водяной затвор :-)
Сделать без издевательства над бачком оказалось гораздо сложнее. Но потом пришла идея простого временного решения, которое работает и по сей день Простое, неразрушающее, обратимое и незатратное - в теории, а на практике - 2 часа ацкой ..ли на морозе
Короче, в штуцер расширительного бачка была плотно вставлена трубка от капельницы, в бачке она опускалась до дна. Вот и затвор
Как это сделать, я сейчас описывать не буду, схему рисовать тоже не хочу. Если надо - напишу.
Есть и более эстетичные решения, но тогда бачок придется сверлить.

В общем, трубка была "инсталлирована", нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на "заводском" значении, которе остается и по сей день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.

Сообщение от Икz

Короче, вот вам несколько сценариев, как воздух может попасть в радиатор через пароотвод. Как обещал. Хотя времени нет вообще на писанину

1) Что происходит при остывании? ОЖ сжимается. Коэфф. темп. расширения тосола 0,0005, приблизительно, т.е. на каждый градус темп. объем меняется на 5 кубиков, грубо (если тосола 10л). При остывании со 100 до -20 объем уменьшится на 600 куб.см. При этом должен сработать обр. клапан в крышке и впустить воздух.
Как вы себе это представляете? По достижении определенного разряжения воздух плавненько заполнит РБ? А может, все это происходит совсем не так?
Допустим, обр. клапан туговат или заедает. Тогда сначала сожмутся шланги. До некоторого предела. Когда их упругости хватит, клапан откроется. И сразу будет вброшено ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ количество воздуха, за счет некоторой инерционности любого клапана и "отложенного вакуума" в шлангах.
Уровень в бачке резко понизится. Точнее, сначала туда будет вброшен воздух, равнозначно скачку давления. И как вы думаете, что сдвинется раньше - вся масса вязкой на морозе ОЖ в системе, через нижний патрубок РБ, или несколько кубиков жидкости в пароотводе?
Потом уровни, естественно, выровняются. Но воздух уже будет в радиаторе.
Летом этого может вообще не происходить. Изменение объема недостаточно для срабатывания обр. клапана. Рабочая температура двига та же, а остывает он градусов так на 50 меньше. Что дает нам лишние 200-300 кубиков. И мы имеем повышенное давление на горячем и слегка пониженное на холодном двигателе, без сраб. клапана.
А вот если мы откроем крышку РБ на горячем дв., мы выровняем давление и при остывании получим тот же эффект, что и зимой и пробку в системе

2) Теперь работа мотора зимой, на малом круге. 90% времени, а то и больше.
Помпа создает довольно значительное давление, которое меняется при изменении оборотов. И при этом меняется объем ОЖ в системе, за счет упругости шлангов. Кто не верит - последите за уровнем в бачке при прогазовках.
Естественно, лишняя жидкость перетекает в РБ, туда-сюда. И путь у нее один - через верхний шланг радиатора, термостат-то закрыт.
И получаем тот же эффект, что и в предыдущем случае - быстрое обратное движение ОЖ через верхний шланг (и пароотвод) А затянутый воздух моментально уносится в малый круг и отопитель, где для него приготовлена хорошая ловушка

3) Инерция движущихся с большой скоростью 10л жидкости может создавать обратное противодавление в большом круге при резком СБРОСЕ оборотов, достаточное для передавливания мизерной разницы уровней в пароотводе, помпа кратковременно работает как тормоз.

4) При полуокрытом термостате одному Богу известно, как распределится давление в большом и малом круге, с учетом сочетания дросселирующих отверстий, неслабо влияющих на давление в динамике, да еще извратный обратный угол патрубка к помпе. Насос-то есть только в двиге , а две ветки оставшиеся параллельны

Сообщение от vovk

Икz, девайс я, как обещал, сделал в нескольких вариантах по наружной резьбе. Без рассверливания отверстия М12 как с шагом 1, так 1,25 не вгонишь - порвешь штуцер. Приведенный ниже, плотно входит без каких-либо доработок штуцера (кроме сверления его торца). Единственно, что надо сделать - это освободить отверстие, забиваемое пластиком при вворачивании. Пробку поставил на анаэробный герметик, но только после того, как убедился в совпадении отверстий и освобождения их от пластика (через отверстие, которое она закрывает, это хорошо видно). Вворачивал девайс гаечным ключом за пробку. Вошел, как влитой. Исходная трубка латунная (какую нашел) с наружным диаметром 12 (штанга от подвески люминесцентных светильников). В выходные, наверное, буду устанавливать новый бачек на машину.