Прошу учесть, что я не утверждаю, что это обязательно. Просто в прошлом году мне надоело под капот лазить и смотреть, замерзла там пробка или нет.
Вполне возможно, что обычных облединительных доработок пробки вполне достаточно (рассверленные дырки, шнурки).
Но то, что при переносе рБ, больше шансов клапанам к обледенению - это факт.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Прошу учесть, что я не утверждаю, что это обязательно. Просто в прошлом году мне надоело под капот лазить и смотреть, замерзла там пробка или нет.
Вполне возможно, что обычных облединительных доработок пробки вполне достаточно (рассверленные дырки, шнурки).
Но то, что при переносе рБ, больше шансов клапанам к обледенению - это факт.
Для начала я за своей феби понаблюдаю и помучаю ее продувами,а там видно будет.Но к сведению приму.
Vladik23, Термос и не откроется т.к в этом месте скапливается воздух, тройником мы разгрузили поток на р/п и получили поток с радиатора к р/п вместе с воздухом который присутствует в радиаторе ДВС. Гидрозатвор уместен только для того чтобы при остывании воздух с р/б не перетекал в радиатор ДВС. Если и ставить штуцер в перемычку "термос-помпа", то надо врезать в р/б ниже уровня антифриза, дырявить бачок я лично не хочу, другие делают с помощью сосков бескамерок и т.д. или же ставить тройник на шланг р/б, опять же лишние соединения - дополнительные места протечек - подсосов. Стоит ли?
Vladik23, Термос и не откроется т.к в этом месте скапливается воздух, тройником мы разгрузили поток на р/п и получили поток с радиатора к р/п вместе с воздухом который присутствует в радиаторе ДВС. Гидрозатвор уместен только для того чтобы при остывании воздух с р/б не перетекал в радиатор ДВС. Если и ставить штуцер в перемычку "термос-помпа", то надо врезать в р/б ниже уровня антифриза, дырявить бачок я лично не хочу, другие делают с помощью сосков бескамерок и т.д. или же ставить тройник на шланг р/б, опять же лишние соединения - дополнительные места протечек - подсосов. Стоит ли?
Давайте разрушим МИФЫ! МИФ 1: В термостате не может скапливаться воздух всего по одной причине - движение ож в системе. Если думать, что там ПРОБКА, тогда движения ОЖ быть не должно - а это бред. Жидкость все равно будет омывать термоэлемент, и ее достаточно даже с воздухом, чтобы открыть клапан. Если воздух есть он скорее задержится в печке. Поэтому если термостат не открывает, значит его нужно снимать и проверять путем варки в кастрюлке, убеждаясь в неисправности термостата. А не потому что воздух мешает ему открыться. МИФ 2: Гидрозатвор. Не может воздух из расширительного бачка перейти в радиатор в спокойном состоянии автомобиля. да и при движении тоже, никакие смещения корпуса автомобиля, его резкие торможения, вращения, крены в повороте и даже переворачивание не способны загнать воздух в радиатор охлаждения по пароотводу. Диаметр шланга маленький. И пароотвод идет под углом и с перепадом. Вы поставили машину. Она остывает и воздух начал ползти по пароотводу в радиатор охлаждения, чтобы доползти до основания верхнего патрубка воздуху нужно выдавить объем ОЖ. Теоретически этот объем должен переместиться в РБ по нижнему шлангу. Таким образом объем воздуха "зашедший" в радиатор должен поднять уровень ОЖ в РБ. Тут мы имеем сосуд сообщающийся. И относительно горизонта Уровень в РБ выше верхнего патрубка. И это при снятой крышке РБ. А с ней, да еще и клапанами не рабочими в системе создается разрежение, на движение воздуха это не повлияет, потому что давление в системе одинаково во всех точках. Сожмите верхний патрубок радиатора и из пароотвода польется ож, а вот вместо нее обратно затянет воздух. Я специально оговорюсь: возможно для машин старого выпуска и действуют данные мифы, но для машин выпуска 2011 года и выше эти мифы остаются мифами.
Просто чтобы новички читая старые сообщения, не думали, что до сих пор все решается только переделкой СОД. Штатная СОД очень правильно отводит воздух, потому что термостат открывается в 85-87С, а рабочая температура двигателя 87-90С. И уже приоткрыт клапан и уже идет циркуляция по большому и малому кругу и штатный пароотвод работает и печка жарит. Даже если воздух есть в системе на малом круге, он все равно выскочит под давлением за счет циркуляции ОЖ и не будет нигде задерживаться (из печки он тоже выскочит без горок).
Убедился в этом на собственном опыте, своей машине и измерениях работы СОД, а не в теории из учебников и форумов.
не соглашусь категорически. ибо не может быть ВНЕЗАПНО РЕЗКОГО отлипания клапана. Если клапан будет отлипать, то постепенно, медленно впуская воздух, а как только небольшое количество воздуха попадет в сод, разряжение уменьшиться и соответственно давления на клапан тоже.
К тому же давление в сод одинаково во всех точках. Поэтому при открытии крышки в разряженной системе давление также будет одинаково действовать как на жидкость в РБ так и на жидкость в радиаторе. Уровень не измениться и никуда воздух не попадет.
Даже если такое произойдет. Объем воздуха не настолько велик, чтобы из РБ попасть в ГБЦ, термостат и верхний шланг радиатора.
При слегка подмороженном клапане - легко может.
А вот кроме одинакового давления, у жидкости есть еще и приличная масса, обладающая инерцией. В пароотводной трубке этой массы сильно меньше.
Добавлено через 3 минуты
Всасывающее движение жидкости происходит из-за резкого расширении сжатых ранее при остывании шлангов, объем при этом меняется на приличную величину. Для моделирования ситуации можно пожамкать патрубки основного радиатора - жидкость и воздух гуляют в пароотводной трубке очень неплохо.
Всасывающее движение жидкости происходит из-за резкого расширении сжатых ранее при остывании шлангов, объем при этом меняется на приличную величину. Для моделирования ситуации можно пожамкать патрубки основного радиатора - жидкость и воздух гуляют в пароотводной трубке очень неплохо.
Давайте смотреть на процесс разряжения как таковой. Разряжение - это сжатие воздуха, а не жидкости. Количество жидкости одинаково. В РБ сжимается воздух, причем степень сжатия не будет такой, что патрубки сплющит. Чтобы этого добиться нужно выкачать воздух из сод, тогда да. А так мы имеем тот же объем воздуха, что и на горячую, только в сжатом виде. Мы говорим о пробке с неработающим клапаном на впуск.
Вы открываете крышку и объем сжавшегося воздуха попадает в РБ. Вопрос: Как этот объем может через пароотводную трубку продавить ОЖ через нижний шланг в РБ, если в рб на нижний шланг давит тот же самый объем воздуха. Ответ: Никак. Никак воздух туда не попадает. Потому что давление одинаково в каждой точке системы.
Вывод даже если я не прав и воздух действительно "засосет", то зачем переделывать СОД, если мы имеем неисправность крышки РБ. Сделайте гидрозатвор, поставьте неработающую крышку и с утра обнаружите бульки, если у вас не протянуты хомуты как следует. А если протянуты, то ничего не случится. Сод и на разряжении постоит.
Истина где-то рядом: в итоге для работы СОД нужна Рабочая (в любых условиях) крышка РБ и протянутые хомуты... Все...
cevals, То, о чем пишет Ky., уже проверялось пару лет назад. При резком всасывании воздуха в разреженный РБ, действительно происходит бросок воздуха в радиатор через пароотвод. Этими играми еще Икz занимался...
А шланги при неисправном обратном клапане плющит не по-детски.
Линейный вид
