Стоит ли менять Калину на б/у иномарку? - 1

[ruslan-life@mail.ru]

Сообщение от druid_62

И ни одна сигнализация не позволяет выставить время, потребное для полного прогрева двигателя при температуре в -40.

стоит уточнить: какое время нужно и прогрев происходит с включенной печкой или нет

Добавлено через 3 минуты
сигналка шерхан 5 можно поставить время прогрева :5,15,25,45 минут; достаточно?

[Sitro87]

Сообщение от druid_62

И ни одна сигнализация не позволяет выставить время, потребное для полного прогрева двигателя при температуре в -40.

Ну прогрев двигателя хоть до +100 не поможет без прогазовки, а вот если бы мне еще б и Е-газ себе поставить и потом например можно попробовать как сделать - на всех современных сигналках есть выход на доп каналы которые тоже настраиваются. т.е. допустим после запуска двигателя через минут 15 например или перед выключением двигателя (после автозапуска) дается импульс на доп выход и время импульса тоже настраивается (например выставить 3-5 сек) вот этот провод кинуть на электронную педаль газа (к дросселю или еще куда, надо изучить схему) т.е. по работала машина свои 12 минут с автозапуска (например) и перед тем как сигналка даст на отключение мотора дается сигнал в дроссель или на мозги (опять таки после изучения схемы надо по умному подключить, куда правильнее) крутануть 3-5 сек до отсечки и как раз в этот момент все выплюнет с глушака.

Сообщение от druid_62

А вот я бы для жены Тииду взял

Неа моя тоже против правого руля да и хочет она больше нечто вроде "редикюльчика на колесах" даже к калине хейтчбеку с блокдифом, но с АКПП больше склоняется.

[ruslan-life@mail.ru]

Sitro87, ты серъезно считаешь, что с выключенной печкой 8 клап двигатель за 45 минут работы не нагреется до 90 градусов??? зачем тебе 100 градусов то?

[Sitro87]

Реклама б/у иномарок и антиреклама РусАвтопрома.

Нажмите, чтобы прочитать текст полностью

Рассмотрим критическую ситуацию - Петя неимоверно возжелал купить машину, но финансы у него ограничены, ибо доход его весьма скромен, однако - деньги на новую отечественную машину скопить ему уже удалось. Охота же прикупить автомобиль - весьма и весьма распирает Петра. Что ж, нет проблем - на районе недавно построили салон Ульяновского Автозавода - покупай, Петя, радуйся.

Тем не менее, у Петра есть добрый корефан и он предлагает несколько иной вариант - "а не купить ли тебе, драгоценный брат Пётр, мой Ниссан 1996 года? Пробежала всего 150 тыщ, под капот вообще не лажу, по цене - потянешь, чисто по дружбе отдам". "Мдя..", думает наш персонаж, "Ниссан это мдя... хочу, блин!" - ну и т.д. в таком духе вздыхает Петр, с вожделением глядя на Ниссан.

Не станем вдаваться в излишние подробности и не будем объяснять, что все вместе взятые новые русские машины - во стократ хуже юзанного аутентичного японца. Поверьте на слово - это так. Корефан же уверяет, что машина из самой Японии, пригнали, так сказать, с пылу с жару. Соблазн, что не говори, велик.

Однако, тут есть одно большое "но", которое существенно может изменить ситуацию, касательно окончательного склонения Петра в сторону покупки Ниссана.

Петр является разумным человеком и поступает следующим образом - он обращается к эксперту, который профессионально оценивает практически с первого взгляда машинку корефана. И что же? Моментом выясняется горькая правда про Ниссан - по словам эксперта, машина имела чрезвычайно тяжелое прошлое (чего только стоят вот эти аварийные следы, старательно заделанные умельцами!), присадка же на двигателе тоже весьма настораживает. Иными словами, в машине нашлись кощунственные баги и самые горькие подозрения нашего Петра оправдались - японец жестоко убит жизнью на русских дорогах и привлекательный внешний вид машинки - это просто бутафория, за которой скрывается масса проблем и они обязательно дадут о себе знать в ближайшем будущем. Вот так вот.

Из этого следует урок - б/ушную иномарку надо выбирать согласно советам не кореша, а эксперта, который непредвзято оценит ходовую часть и состояние прочих железяк. Как вариант, б\у иномарку выбираем самостоятельно, предварительно усердно промолившись в ближайшем опорняке РПЦ(МП).

Подытожим. Ситуация с покупкой б\у иномарки выглядит следующим образом - комфортная и надежная машина может обойтись существенно дешевле нежели новая, но ухо держать надо востро. Особенно не рекомендуется обращать внимание на рассказы касательно небольшого пробега - чаще всего одометр отматывают еще до продажи в регионы (например, на аукционе), да и, если разобраться, о каком пробеге может идти речь, когда сравнивается говно с пальцем - пробег 50 тысяч по российским дорогам равносилен 300-м, если не больше, по автобану.

Несмотря на столь говенный статус отечественных автомобилей их все же производят и, следовательно, их покупают. Вне всякого сомнения - это еще один момент, который интересно разведать. Какие же плюсы имеются в покупке отечественного автомобиля?

Первый плюс весьма очевиден - вы совершенно не паритесь с головной болью "только бы меня не подставили с этой тачкой", которая имеет место при покупке б\ушной иномарки. Новая отечественная машина уж точно не будет паленной, у нее будут родные номера на кузов, двигатель и т.д. Иными словами - имеются сто пудовые гарантии, что русский мент пинать вас не станет.

Второй плюс - если в течение полугода из вашей машины начнут высыпаться болты, то закручивать их вам будут за счет производителя и это, наверное, есть самый радующий факт. Как правило, именно в течение первых месяцев у русского новья вылезает всеразличный производственный брак и, ежели этого не произошло, то на дальнейшем гарантийном обслуживании от производителя можно уже смело забить - теперь чиниться лучше за свои деньги или самостоятельно. Ну а вообще, гарантийное обслуживание от отечественного автопрома - это тема для отдельного исследования.

Третий плюс - замена сломавшихся деталей обойдется дешевле и с их поиском не возникнет особых проблем. Разумеется, это очень спорный плюс, ибо запчасти, как обычно, будут говнянными. Однако, учитывая их относительную дешевизну и доступность, можно уже не сомневаться - это действительно плюс.

Пункт номер четыре - салон вашего автомобиля будет новый, а это, в свою очередь, дает вам опять таки хорошую гарантию - гарантию того, что никто там до вас не трахался.

На этом, на наш взгляд, очевидные плюсы кончаются.

[druid_62]

Сообщение от ruslan-life@mail.ru

стоит уточнить: какое время нужно и прогрев происходит с включенной печкой или нет

Стандартно выставляется 20мин, за меньшее не нагревается, за большее бесполезно, ибо труба засрется к утру обязательно, до сотни все равно не нагреет, Такая продолжительная работа на холостых не есть гуд. Расход дикий, забивается клапан абсорбера, его потом замучаешься прожигать и свечи тоже.
Печка естественно выключена, ибо салон нагреть не реально. Это все для морозов ниже -35. Выше относительно спокойная эксплуатация.
Sitro87 совершенно правильно пишет, что без прогазовки пустая трата ресурса и бензина.
Ну и греть до 100 совершенно ни к чему, главное чтоб движок не застывал, до состояния ледышки. Салон прогревать можно уже утром.

[АГ2]

Сообщение от druid_62

Не решает, поскольку замерзание происходит аккурат на выходе из трубы.

Фокус в том, что эта дырочка работает как водослив при не шипко прогретом выпускном тракте... Но не панацея, конечно. Заморозить можно всё...

Сообщение от druid_62

И ни одна сигнализация не позволяет выставить время, потребное для полного прогрева двигателя при температуре в -40.

Нешто за полчаса-то не прогреется? При уличных -35-38С даже старый ватобус с нанокартонкой и мехвентилятором спокойно живет, молотя минут по 20 раз в 4 часа. И это - по датчику температуры на ДВС. Сига настроена на -20С, выключение - на +20С. Поскольку датчик прикручен к крышке ГБЦ, а там нежарко... Сам ДВС при этом набирает около 60С.
Ну а тренироваться в холодном запуске от -40С на ДВС - это несколько мазохистично для инжекторного движка.
ЗЫ. Основная хитрость настройки а/з - это как раз прогрев выпуска - чем дОльше его греешь, тем меньше в нем воды...

[ruslan-life@mail.ru]

Сообщение от druid_62

Расход дикий

а что вы хотели

Сообщение от druid_62

забивается клапан абсорбера, его потом замучаешься прожигать и свечи тоже.

как вы это определили и тем более как вы его прожигаете?

[VAZ_11193]

Сообщение от druid_62

Вообще с таким подходом можно брать совершенно любую машину. Если раз в три года перебирать все, что можно, то любое авто будет жить долго и счастливо.
Добавлено через 4 минуты

Анадырь очень специфический регион, и товарищу там на месте виднее.
Господи, какое счастье, что я туда по распределению не попал в 82-ом. А хотел сильно, у меня там дядя на самолетке летал в то время.

Не ну не любую , а только ту которая починябельна в домашних условиях.
У современных с этим очень плохо.

Про Анадырь ...
Лет 15 назад работал в МНГФ что в г.Мегионе.
Ты наверняка знаешь где это.
Был занят в разработке геофизической станции.
Предлагали остаться , хатой заманивали.
Не поддался устоял.
Рад!

Добавлено через 11 минут

Сообщение от Sitro87

Ну прогрев двигателя хоть до +100 не поможет без прогазовки, а вот если бы мне еще б и Е-газ себе поставить и потом например можно попробовать как сделать - на всех современных сигналках есть выход на доп каналы которые тоже настраиваются. т.е. допустим после запуска двигателя через минут 15 например или перед выключением двигателя (после автозапуска) дается импульс на доп выход и время импульса тоже настраивается (например выставить 3-5 сек) вот этот провод кинуть на электронную педаль газа (к дросселю или еще куда, надо изучить схему) т.е. по работала машина свои 12 минут с автозапуска (например) и перед тем как сигналка даст на отключение мотора дается сигнал в дроссель или на мозги (опять таки после изучения схемы надо по умному подключить, куда правильнее) крутануть 3-5 сек до отсечки и как раз в этот момент все выплюнет с глушака.

Неа моя тоже против правого руля да и хочет она больше нечто вроде "редикюльчика на колесах" даже к калине хейтчбеку с блокдифом, но с АКПП больше склоняется.

С Е-газом можно так сделать но нужен очень опытный автоэлектронщик.
Узел очень ответственный.Делать нужно на совесть.
Толстые провода,прочная изоляция,надежные компоненты.
Укладывать провода и размещать сам доп блок надо так чтоб ничего не пережалось,не перетерлось и не замкнуло.

С педали идут два сигнала с соотношением напряжений 1 к 2м.
Те когда на первом 1в то на втором 2в.
Поставить реле с двумя парами перекидных контактов.
Автомобильное реле не подойдет.Ток в цепях слишком мал.
Пленку окислов на мощных контактах не пробъет как следует.
Нужно сигнальное.
Нормально замкнутые образуют штатную схему.
Перекидная пара к движкам подстроечных (многооборотных резисторов).Концы резисторов к земле и питанию.
Резисторами подобрать обороты и соотношение 1 к 2.

[druid_62]

Сообщение от VAZ_11193

Предлагали остаться , хатой заманивали.
Не поддался устоял.
Рад!

Зря У нас нихрена не Анадырь, тут цивилизация, клубника с редиской растет и до Челябы один день пути. Всегда можно к родственникам заскочить.

Добавлено через 6 минут

Сообщение от АГ2

Нешто за полчаса-то не прогреется? При уличных -35-38С даже старый ватобус с нанокартонкой и мехвентилятором спокойно живет, молотя минут по 20 раз в 4 часа.

Я к тому, что не надо его до 100 греть, бесполезно. Самое то, запуск при -20, работа 20 минут. Так и получается раза три за ночь. Расход приемлимый и утром по любому легко запускается. До 100 греть не надо еще потому, что со ста до 60 температура потом падает очень быстро, а с 60 и ниже гораздо медленнее. Ну и до сотни при -40 на холостых нагреть вообще не реально, можно неделю не глушить.

Добавлено через 4 минуты

Сообщение от ruslan-life@mail.ru

как вы это определили и тем более как вы его прожигаете?

При холодном запуске и самопрогреве, движок постоянно работает на переобогащенной смеси. Потом по городу короткие поездки и средняя скорость 15-18км в час, ни свечи ни абсорбер не успевают очищаться, катколектору тоже достается. Отсюда неприятности. Для "прожига", хотя бы раз в неделю нужно "прохватить" по трассе, что бы обороты держались выше 3т. Все "внутрях" в это время очищается ИМХО.

[phpasha]

Сообщение от druid_62

Потом по городу короткие поездки и средняя скорость 15-18км в час, ни свечи ни абсорбер не успевают очищаться, катколектору тоже достается. Отсюда неприятности. Для "прожига", хотя бы раз в неделю нужно "прохватить" по трассе, что бы обороты держались выше 3т. Все "внутрях" в это время очищается ИМХО.

Дополню для владельцев АКПП с правильным селектором: зимой полезно (и порой более безопасно) ездить не на D, а на предпоследней (а в поганую погоду - даже на второй). Заодно решается задача "прожига".