Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 10
металист, лично у меня при т. от80 до90*мгновенный расход топлива на хх.об. 0.8-0.9 а когда от 90*и выше то уже 0.7-0.8 по бк штат. сод переделана на грантосхему. так что я верю своим глазам
Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 10
Цитата:
Сообщение от TalkMan
У вас радиатор отопителя последовательно в малом круге. А в первых Калинах параллельно.
Я в курсе уже изучил
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от irlik
лично у меня при т. от80 до90*мгновенный расход топлива на хх.об. 0.8-0.9 а когда от 90*и выше то уже 0.7-0.8 по бк штат. сод переделана на грантосхему. так что я верю своим глазам
Ну выходит по вашему что чем выше температура тем расход меньше а в движении при 85 гр и при 95 гр будет заметна экономия ?
Мнение о рабочей температуре эксперта Анатолия Вайсмана: "Оптимальный температурный диапазон работы двигателя - 97 - 105 градусов. И что бы его обеспечить, закипание теплоносителя нужно поднять до 110 - 112 градусов Так сказать, с некоторым запасом. А как этого добиться? Можно пойти по двум путям. Первый - поднять, например, плотность антифриза до 1,085 гр/см3. Но тогда он будет кристаллизоваться при - 70 градусах. Но, такое решение экономически и технологически не выгодно. Во-первых - дорого, а во-вторых - вязкость такого концентрата будет под стать веретенке. Поэтому пошли по другому направлению - подняли давление в системе охлаждения до максимальных 1,6 атм, что автоматически повысило температуру закипания до нужного значения. А сдерживает это давление как раз та крышечка с перепускным клапаном, которая красуется на расширительном бачке. А если она не держит, или не герметична резьба? Вот и закипит антифриз в пробке, например, когда температура его будет около 105 градусов. И непросто закипит, а начнет фонтанировать их расширительного бачка. Всегда буду рад помочь советом". С уважением, Анатолий Вайсман.
///
При сгорании топлива существенно возрастает температура (до 2000C). Поэтому двигатель должен быть охлажден до “рабочей” температуры. Существует 3 вида рабочей температуры: 1. от 78 до 85С - оптимальная для низкой концентрации токсических выхлопных газов.
2. от 85 до 95С - оптимальная для режима полной нагрузки двигателя.
3. от 95 до 110С - оптимальная для режима частичной нагрузки двигателя.
Зависимость мощности двигателя и расхода топлива от температуры двигателя показано на графике. Температура двигателя определяет не только его мощность и расход топлива, но и токсичность отработавших газов.
Улучшению работы двигателя способствует также то обстоятельство, что находящаяся под небольшим давлением охлаждающая жидкость кипит не при температуре 100C, а уже при 115...130C в системе охлаждения давление составляет 1,0...1,5 бар.
Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 10
Сегодня утром в -36 произошло что то для меня непонятное. Завел машину, оставил молотить на холостых, минут через 40 температура поползла вверх, из печки подул холодный воздух...
То есть завоздушило печку. Открыл капот, пожамкал патрубки, термостат открыт как и должен, патрубки мягкие, соответственно повышенного давления в системе нет и с крышкой расширительного бачка всё нормально.
Насосать воздуха извне СОД не могла, так как автомобиль стоял на подогреве, температура антифриза 40-80 гр всегда. Крышка расширительного бачка не может замерзнуть изнутри по этой же причине. Остается помпа. Совпало с этим http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=798 когда поехал, температура упала, печка задышала жаром, больше сегодня не повторялось. Вопрос. Что это было?
Re: Все о системе охлаждения. Формат: вопрос - ответ. Часть 10
На крышке бывает отверстия забиваются, пленкой цвета антифриза (я не про лед), может промыть надо ее. Еще вариант - ночью термос клинанул (бывает у помирающих иногда) - вскипятил движок, пошли паровые пробки, потом термос пришел в себя - а ты эту пробку и застал. В любом случае, уровень антифриза будет ниже чем до этого после таких выкрутасов. Ну и разводы цвета антифриза на месте стоянки. Ну и холодный воздух мог быть просто по той причине что за 40 минут салон уже нагрелся и датчик дал команду приоткрыть заслонку - на положении регулятора отличным от самого горячего, при наличии кондея.
Тут вообще гадать много можно - нормальных данных ты не дал - что значит то-же "поползла вверх" - это можно понять и как нагрелось до 90 и как до 130 и закипел антифриз. Про уровень антифриза - тоже молчок, ключевой параметр. Через ту-же текущую помпу могло воздуха нагнать - чем не вариант. Опять-же - на подыхающей помпе - провернуло крыльчатку, подклинило из-за люфта (особенно если пластик) - паровые пробки - еще один способ. Тот-же левый антифриз с температурой загустения -10 прихватило по печке ночью - при подогреве в виде нагревательных элементов в расширительный бачок и такое могло быть, пока ты ее не прогрел нормально и не пропихнул оно просто не шло в печку (салон-то явно холодный при таком методе подогрева) - почти невероятное совпадение хренового антифриза + сделанной через одно место ночной системы обогрева - но кто его знает, может как-раз самоделками вы подобными и греетесь. Проверить - легко - стакан антифриза отлил с остатков и поставил на подоконник балкона на ночь, если поутру при -35 оно как густой кисель или замерзло в кусок ледышки + чуток геля - оно самое.