Вот это новость А у нас в основном Харьковские продают.А эти подальше отправляют.
Правильно. Всё у нас так и продают. Подальше от родного завода)))))
А-то свои могут и в рыло засветить, за "качественную" продукцию. А за 4000 км. из-за 40 рублей никто связываться не будет.
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
А если нет образца для сравнения - в магазине (подразумевается специализированный, аккумуляторный) ведь можно требовать проверки работоспособности/калибровки?
ЛЮДИ, вы в какой стране живете-то. Мне вот в "специализированном аккумуляторном" магазине так и сказали "а че я его проверять буду? Он же новый! Не нравится - не бери!".
Речь как раз и идет о десульфататции ,не до конца убитого аккумулятора.Если большая часть пластин покрылась крупными кристалам PbSo4 а тем более если пластины оголились и покрылись гидрооксидом свинца Pb(OH)2 (эта реакция вообще не обратима)то для АКБ одна дорога в утиль.
Остается вопрос, как определить, убитый АКБ или нет?
Расскажу историю, где я был в главной роли :-).
Дело было года три назад.
Тесть зимой не ездит, поэтому машина (2105) зимой стоит в гараже. Так и было в ту зиму, но тесть просто напросто забыл скинуть минусовую клемму с АКБ. В итоге, когда он весной пришел в гараж, чтобы для профилактики завести машину, она не завелась. АКБ на тот момент было 2 года и никаких профилактических подзарядок и доливаний дист. воды небыло. В таком состоянии АКБ попал ко мне. Как ни странно, но уровень электролита был в норме и на вид был прозрачным. Плотности в банках мой ареометр не уловил, напряжение на клеммах было между 9В и 10 В (точно не вспомню).
Вот и возникает вопрос АКБ была убита, или нет??? Вроде электролит чистый и уровень в норме...
На тот момент у меня было ЗУ Орион. Недолго думая, я поставил АКБ заряжаться на автоматическом режиме. Начальные паузы между включениями ЗУ практически отсутствовали, зато циклы зарядки длились очень долго секунд 60 не меньше.
Так я заряжал АКБ сутки током 3 А. К концу зарядки появилось обильное газовыделение. Паузы между зарядками стали 2-3 секунды, а плотность поднялась до 1,21. Ток в конце зарядке был около 1 А. Убавив ток до 0,5, А я оставил АКБ еще заряжаться на сутки. В итоге плотность не поднималась.
Взяв лампочку 21 Вт, я разрядил АКБ до 10,5 В. Потом повесив лампочку параллельно зарядному, я выставил ток 4 А и включил ЗУ на автоматический режим. В итоге потратил еще сутки, а плотность так и не смог поднять выше 1,21.
Так как, данные методы мне не помогли, то я решил попробовать заряжать АКБ малым током, заодно испытать свое самодельное ЗУ, в котором реализовал источник тока. Предварительно АКБ разрядил лампочкой до 10.5 В.
АКБ отнес в гараж, на ЗУ выставил ток 100 мА, и оставил заряжаться АКБ около 2 недель. Периодически приходил в гараж и проверял состояние АКБ. К концу второй недели плотность поднялась до 1,27 и на этом я прекратил эксперименты.
АКб вернул тестю и он испытал ее на своей машине. У него было очень много поездок и все работало нормально. Но потом ему пришлось оставить машину на неделю в гараже, и когда он пришел в гараж машина не завелась. Когда мне АКБ принесли опять, напряжение на ней было 10,5 В, а плотность была около 1,17. Током 3 А в ручном режиме я ее зарядил и плотность, как ни странно восстановилась до 1,27. Но и этот триумф был недолгим. Пока машина ездила, все было нормально, но стоило ее оставить на пару-тройку дней, АКБ садилась. В итоге тесть купил новую АКБ, и так с ней и ездил, пока машину не сдал на утилизацию.
После всех опытов я сделал вывод, что в АКБ прошли необратимые процессы сульфатации, при которой она очень быстро заряжалась и также быстро разряжалась, хотя по первичным признакам АКБ еще могла послужить. В данном случае мне ЗУ Орион не помог. Как зарядное он мне не понравился - жесткие провода, тяжелый вес, нет возможности контролировать напряжение. В итоге я продал его другу, за небольшие деньги, а себе взял Кулон, у которого есть стабилизация тока и напряжения, есть индикация этих параметров, и есть подсчет отданной энергии АКБ.
Остается вопрос, как определить, убитый АКБ или нет?
Расскажу историю, где я был в главной роли :-).
Дело было года три назад.
Тесть зимой не ездит, поэтому машина (2105) зимой стоит в гараже. Так и было в ту зиму, но тесть просто напросто забыл скинуть минусовую клемму с АКБ. В итоге, когда он весной пришел в гараж, чтобы для профилактики завести машину, она не завелась. АКБ на тот момент было 2 года и никаких профилактических подзарядок и доливаний дист. воды небыло. В таком состоянии АКБ попал ко мне. Как ни странно, но уровень электролита был в норме и на вид был прозрачным. Плотности в банках мой ареометр не уловил, напряжение на клеммах было между 9В и 10 В (точно не вспомню).
Вот и возникает вопрос АКБ была убита, или нет??? Вроде электролит чистый и уровень в норме...
На тот момент у меня было ЗУ Орион. Недолго думая, я поставил АКБ заряжаться на автоматическом режиме. Начальные паузы между включениями ЗУ практически отсутствовали, зато циклы зарядки длились очень долго секунд 60 не меньше.
Так я заряжал АКБ сутки током 3 А. К концу зарядки появилось обильное газовыделение. Паузы между зарядками стали 2-3 секунды, а плотность поднялась до 1,21. Ток в конце зарядке был около 1 А. Убавив ток до 0,5, А я оставил АКБ еще заряжаться на сутки. В итоге плотность не поднималась.
Взяв лампочку 21 Вт, я разрядил АКБ до 10,5 В. Потом повесив лампочку параллельно зарядному, я выставил ток 4 А и включил ЗУ на автоматический режим. В итоге потратил еще сутки, а плотность так и не смог поднять выше 1,21.
Так как, данные методы мне не помогли, то я решил попробовать заряжать АКБ малым током, заодно испытать свое самодельное ЗУ, в котором реализовал источник тока. Предварительно АКБ разрядил лампочкой до 10.5 В.
АКБ отнес в гараж, на ЗУ выставил ток 100 мА, и оставил заряжаться АКБ около 2 недель. Периодически приходил в гараж и проверял состояние АКБ. К концу второй недели плотность поднялась до 1,27 и на этом я прекратил эксперименты.
АКб вернул тестю и он испытал ее на своей машине. У него было очень много поездок и все работало нормально. Но потом ему пришлось оставить машину на неделю в гараже, и когда он пришел в гараж машина не завелась. Когда мне АКБ принесли опять, напряжение на ней было 10,5 В, а плотность была около 1,17. Током 3 А в ручном режиме я ее зарядил и плотность, как ни странно восстановилась до 1,27. Но и этот триумф был недолгим. Пока машина ездила, все было нормально, но стоило ее оставить на пару-тройку дней, АКБ садилась. В итоге тесть купил новую АКБ, и так с ней и ездил, пока машину не сдал на утилизацию.
После всех опытов я сделал вывод, что в АКБ прошли необратимые процессы сульфатации, при которой она очень быстро заряжалась и также быстро разряжалась, хотя по первичным признакам АКБ еще могла послужить. В данном случае мне ЗУ Орион не помог. Как зарядное он мне не понравился - жесткие провода, тяжелый вес, нет возможности контролировать напряжение. В итоге я продал его другу, за небольшие деньги, а себе взял Кулон, у которого есть стабилизация тока и напряжения, есть индикация этих параметров, и есть подсчет отданной энергии АКБ.
Для чистоты эксперимента нужно было зарядить АКБ тестя до 1,27 и оставить не устанавливая в машину на туже пару-тройку дней, а потом проверить. Может у тестя в машине глюки с электрооборудованием (может освещение салона забыл выключить и т.п.), может на новой АКБ он ездит без перерыва в пару-тройку дней и т.д. и т.п., ну и конечно может АКБ срок подошел.
Также нужно было попробовать зарядить АКБ током 1/10 от ном. емкости.
Для чистоты эксперимента нужно было зарядить АКБ тестя до 1,27 и оставить не устанавливая в машину на туже пару-тройку дней, а потом проверить. Может у тестя в машине глюки с электрооборудованием (может освещение салона забыл выключить и т.п.), может на новой АКБ он ездит без перерыва в пару-тройку дней и т.д. и т.п., ну и конечно может АКБ срок подошел.
Также нужно было попробовать зарядить АКБ током 1/10 от ном. емкости.
После драки кулаками не машут :-) ... Что сейчас давать советы, когда все в прошлом.
С машиной у тестя было все в порядке, на новом АКБ он два года отъездил, зимой ставил в гараж и клемму скидывал.
По поводу зарядки током в 5,5 А (1/10 от номинальной емкости), не нравится мне этот метод. Обычно после двух-трех часов АКБ закипает, да и напряжение постоянно норовит уйти за 15 В. Поэтому, после этих двух-трех часов все равно приходится сбавлять ток до приемлемого уровня (2-3 А).
Цитата:
Сообщение от djsse
Каким кулоном сейчас пользуешься?
Пользуюсь Кулон-707D.
Покупал через интернет магазин, описание здесь
Купил такой же в дополнение к ЗУ-75(ему 12 лет уже). Не понравилось только ограничение напряжения в 15в. Как заряжать кальциевую АКБ ели производитель рекомендует напряжение в конце заряда в 16-16,5В?
Последний раз редактировалось Frimen81; 14.12.2010 в 22:21..
По поводу зарядки током в 5,5 А (1/10 от номинальной емкости), не нравится мне этот метод. Обычно после двух-трех часов АКБ закипает
Ну допустим не закипает, а выделяет газ. "Стандартный режим" зарядки самый оптимальный, единственный вред от него - на "убитых" батареях газовыделение способствует выкрашиванию активной массы.
Цитата:
Сообщение от Bim_Sony
да и напряжение постоянно норовит уйти за 15 В. Поэтому, после этих двух-трех часов все равно приходится сбавлять ток до приемлемого уровня (2-3 А).
А оно и должно уходить. Я выше же приводил цитату и ссылку, почему так происходит. Это доп. эдс от ионов водорода, напряжение на АКБ возрастет до 16.2-16.5 В. Это нормально.
Снижая ток, вы просто не даете батарее зарядится до конца (нет реакции в глубине пластин).
Эта же доп эдс "обманывает" автозарядки, которые отключаются раньше времени и не дают АКБ зарядится полностью.
Потому зарядку желательно приобретать с возможностью перейти на ручной режим со стабилизацией тока.
Вопрос аналогичный вопросу Frimen81
Чем заряжать современные батарейки требующие в конце заряда напряжения в 16,5В? Например, 707 кулон умеет выдать 15. 305-й автомат - 14,8
__________________
С Калины на подержанного американца!
http://www.lkforum.ru/blog.php?u=15267
Линейный вид
