Вот и у меня загнуло клапана ( причем все 16. Пробег 130 000 км, замена ремня роликов помпы была произведена на 100 000км, ремень не порвался на нем просто отслоились зубчики. Сломался на трассе около Тулы, Поставив старый ремень и выставив все пометкам, машина завелась! правда троила и почти не тянула. Полное вскрытие показало что опорный ролик за 30000 км начал очень сильно люфтить, тоже относится и к помпе. Все эти запчасти покупал в АВТО-49, ремень с роликами Андикар в красивой коробке, помпа ДААЗ помойму. Сейчас делаю ГБЦ, что нужно делать: Замена клапанов (Тольятинские комплект 2800 руб, клапана такие же как и на 2112 16 ти клапанной), замена гидрокомпенсаторов, как минимум 8 шт пробиты, решил поменять все (Тольтинские комплект 2900 руб), направляющие втулки три штуки на замену точно поменял все (50 руб за 1 шт), маслосъемные колпачки (200 руб комплект), плюс притирочная паста (200 руб), всё делаю сам сейчас съездил на рем завод один там проверили нижнию плоскость ГБЦ шлифовать не нужно, что уже приятно. Плюс ремень и ролики, помпа, прокладка ГБЦ. В итоге запчастей вышло примерно на 9000 руб, плюс если делать в Туле в гараже у дяди Вани 8000 руб, в хорошем техцентре 14000 руб, и у оф.дилера от 12000 до 15000 руб.
Что касается поршней, то они все выдержали достойно есть небольшие насечки но не критичны.
А я нисколько загиба клапанов не боюсь. Который год соточка на депозите болтается,от всяких жизненных бяк подстраховывает. Нельзя обладать современным автомобилем и не быть готовым к серьёзным тратам в случае поломок.
Тоже заначку имею. Но всё-же склонен к тому, что в России нужно иметь в эксплуатации более надёжный и беспроблемный ДВС.
Вот еслиб было как в европе, то да, можно вобще не задумываться о внутренностях авто.
А представьте себе ситуацию с загибом клапанов в 1000км от дома с семьёй зимой в глуши.Жуть. А ведь таких случаев много (и не только с калинами).
А ведь таких случаев много (и не только с калинами).
случаев загиба клапанов на этом форуме единицы, из них вдали от дома с семьёй - один, правда летом, исправили всё по гарантии, так что не стоит драмматизировать.
случаев загиба клапанов на этом форуме единицы, из них вдали от дома с семьёй - один, правда летом, исправили всё по гарантии, так что не стоит драмматизировать.
Может я и через чур драматизирую. Но вот имея два автомобиля, один из которых калина с ДВС 11194, второй 30 летний М-412, могу сказать, что на калине побаиваюсь ехать куда нибудь далеко, а вот на дремучем москвиче нет.
Я считаю, что более современная техника должна быть в первую очередь более надёжной. В случае с ДВС 11194 и 21126 это не так.
А случаев загиба на ВАЗах (не из инета)от знакомых знаю не один.
Не думаю, что на калине будет лучше ситуация из за того, что продают подделки ремня и роликов неудовлетворительного качества.
К сожалению отличить оригинал от подделки крайне сложно.
Не уверен, что купив подделку, можно предотвратить аварию привода ГРМ, даже если делать ревизию привода через каждые 500км.
Посему владельцам агрегата 11194 и 21126 остаётся каким то образом при замене ремня и роликов сделать правильный выбор в отношении этих сверх ответственных деталей, может и к гадалке обратиться, затем время от времени контролировать узел и молится, чтобы ремень ходил как положено.
Наверное есть смысл освятить в церкви купленный комплект, и поставить свечку за здравие данного узла.
Полное спокойствие для меня наступит только в безвтыковом варианте ГРМ.
Прочитал тему "любителям 16 V". Загиб клапанов при пуске с буксира.
Моя версия произошедшего с приводом:
Произошло перекидывание ремня на зубьях шкивов р.валов.или коленвале.
Почему?
Конструкция натяжного ролика привода ГРМ 11194 и 21126 устроена таким образом, что при тугом вращении подшипника этого ролика, ремень поворачивает натяжное устройство в сторону ослабления ремня, то-есть происходит самоослабление ремня.
В случае с пуском с буксира в -30гр. смазка ролика густая, к этому прибавилось резкое увеличение оборотов ДВС.
Вывод:
1) закладывать широкотемпературную смазку (-40 +150)в ролики ГРМ
2)запуск с буксира производить при минимально возможных оборотах ДВС.(4 - 5 передачи)
Последний раз редактировалось vovk; 10.01.2011 в 10:39..
Кроме того низкотемпературность это не проблема смазки для роликов,проблема высокотемпературность.
Для нас,живущих в Москве,это абсолютно не проблема.
А для жителей регионов с морозным зимним климатом это важно.
Стартеру приходится прокручивать не только масло в движке,но и два задубевших напрочь ролика с помпой.
Конструкция натяжного ролика привода ГРМ 11194 и 21126 устроена таким образом, что при тугом вращении подшипника этого ролика, ремень поворачивает натяжное устройство в сторону ослабления ремня, то-есть происходит самоослабление ремня. В случае с пуском с буксира в -30гр. смазка ролика густая, к этому прибавилось резкое увеличение оборотов ДВС.
Плиз. Ошибка моя.
Происходит не самоослабление, а самонатяжение ремня.
Хотя если помпа вращается с усилием (что в мороз имеет место быть), то всё-же может произойти и ослабление.
Трудно предугадать.
Но точно одно: при пуске с буксира в мороз нагрузка на ремень больше, и заводить нужно при минимальных оборотах.
Плиз. Ошибка моя.
Происходит не самоослабление, а самонатяжение ремня.
Хотя если помпа вращается с усилием (что в мороз имеет место быть), то всё-же может произойти и ослабление.
Трудно предугадать.
Но точно одно: при пуске с буксира в мороз нагрузка на ремень больше, и заводить нужно при минимальных оборотах.
Как раз пришлось заводить свою бибику с веревки. Перед зимой не поменял масло на синтетику, надяелся доездить до ТО, в движке было 10-40 полусинь. Машина простояла двое суток при -30 примерно, на третьи приехал, стал заводить, крутит еле-еле. Решили на веревке отогнать в мойку, типа там пусть пока моют постоит, отойдет. Но перед этим решил попробовать аккуратно завести (про опасность такой заводки и устройство ГРМ в курсе). Предупредил товарища который тянул об условных сигналах. Страшно, но поехали. Включаю третью скорость (тяжеловато) плавно отпускаю сцепление - немного дернулась и лампы все погасли. Я недопер сначала что завелась, выключил зажигание и снова завел, но тоже аккуратно. В итоге всё нормально, но машина уж очень долго прогревалась, минут 20 наверно, а ещё замучался лёд соскребать
Но в автомобиле вроде нет силиконовых резинок,которые надо смазывать.Поэтому силиконовая смазка подойдёт.
Резинки в щетках стеклоочистителей, понятно смазывать их не надо К тому же резиновые колпачки на свечах тоже неизвестно из какой резины...
Цитата:
Сообщение от Cobusca
Когда я себе покупал фильтр для воды Атолл(а этот якобы отечественный фильтр весь сплошь состоит из американских деталей-за что я его и выбрал,качество),то в комплекте к нему шла смазка Нuskey LVI-50 http://www.huskey.ru/TPI/HUSKEY%20LV...Grease_Rus.pdf Синтетика,совместимая со всем.Если позвонить в этот Атолл и поппросить их продать смазку для прокладок к фильтру,то они продадут именно эту смазку(можешь проверить).
Верю на слово
Цитата:
Сообщение от Cobusca
А SLIPKOTE® POLYUREA CV JOINT при отличнейших характеристиках стоит 150 рублей(ну 300 с пересылкой),общедоступна и объём всего 100грамм.
Понятно. Надо перечитать, откуда заказывал, вроде выше было упоминание.
Понятно. Надо перечитать, откуда заказывал, вроде выше было упоминание.
Тут ещё такое дело есть,что смазывать ролик не так просто.Сложности есть определённые.
Я-бы советовал смазывать ТОЛЬКО новый ролик,а не пробежавший больше 30 тысяч.У побегавшего ролика высыхает уплотнительная резинка и снять её без повреждения практически невозможно,что сводит на нет всю процедуру смазки.
(Хотя сам я смазал именно пробежавшие 45.000 ролики,в качестве эксперимента).
Кстати при смазке ролика полимочевинной смазкой надо ТЩАТЕЛЬНО удалить старую смазку,т.к. эти смазки не совместимы между собой.
Правда эти манагеры-болваны с Атолла почему-то называют эту смазку "силиконовой",но это не так.
Линейный вид
