На днях, начитавшись первой части данной темы про трубку икза, решил попробовать ее внедрить. При возне с пароотводящей трубкой выяснилось, что она напрочь забита каким то мягким серым говном, также забит и штуцер на бачке. С 76 раза удалось выдуть все говно, трубку не удалось внедрить, все оставил как есть. Результат - уже дней 5-ть у нас от 6 до 10 мороза, а за 15 минут езды по городу на 2000 оборотов реально жарко!
А вообще подсос воздуха скорее всего идет именно в подогреве дросселя. Я когда поменял тосол осенью, печка после стравливания воздуха через ДУ к утру оказывалась опять с воздухом, на работу ехал стравливал, с работы - опять. Оказалось шланг на ДУ был подрезан хомутом, да так хитро, что тосол не тек с него, хотя был насквозь прорезан. После обрезки резанной части шланга, я на месяц забыл что печка плохо может греть. Затем мороз в минус 18 заставил тосол капать с нижнего патрубка радиатора, печка греть переставала за 2 дня. Хомуты я протянул, но все равно воздуха насасывала система. когда быстро, когда и за дня 3-4. Прочистив трубку пароотвода из радиатора я помоему победил негреющую печку, но поживём - увидим!
Сегодня заметил.что если печка стоит на любой температуре.то когда салон прогрет.с правой стороны идет теплый воздух.а из левой прохладный.Что это такое.так у всех.или это особенность моей машины
У меня тоже самое на СТО сказали воздушная пробка, воздух прогнали а воздух как шел еле еле с водительской стороны так и еле дует, мастер сказа, что это конструктивная недоработка калины. Надо снимать панель приборов, но это на долго и времени у него пока нет. Пока так и езжу с половиной замершего стекла, перед людьми стыдно машина новая 9000 км пробега.
Вчера снимал центральную консоль та, что магнитола крепится, и стал изучать, во первых при max тепла заслонка хоть и перекрывает поступление холодного воздуха, но подсос холодного все же есть, виною думаю изготовление самого отопителя, спасет положение мягкий поролон, но это только при при полном разборе отопителя, во-вторых заслонка которая переключает лобовое и центральный дефлектор, тоже неплотно прилегает в своих положениях, причем это связано не с регулировкой тросов. Да и еще по проблеме горячих ног и холодной лобовухи, этому виной сама конструкция печки, т.к. теплый воздух идет получается снизу и почти весь захватывается заслонкой обдува ног, а лишь незначительная часть поступает на лобовое стекло, причем если заслонка "холодно-тепло" чуть приоткрыта, то идет подсос холодного воздуха. Теперь радиатор, на х.х. слабо греет, может виной пробка ,при оборота около 2000, начинает жарить. Склоняюсь к переделке термостата на 6 дырках с обраткой печки на термос, с соответствующим за ужением байпаса и подогрева ДУ. Да и направление на радиатор поменять не мешало бы, снизу вход, выход сверху. Прилагаю фото в разборе отопителя, лучше не нашел, в дополнение вышеописанному.
__________________ Я на Drive2 https://www.drive2.ru/r/lada/1417829/
Последний раз редактировалось Sam231; 19.01.2011 в 09:38..
Причина: добавление картинки
Подскажите: в системе воздух (по утрам водопад),печька греет так на ХХ: на улице -12,на панеле 90 , в ноги +58,на стекло +47. Дальше делаю так- вент. на 3ю ск. и курю температура дв. падает (прим, до 80 с небольшим) .Вот думаю после изгнания воздуха печь будет греть лучше,а как при этом Т дв.? нагреется ли на ХХ? или это норма +58?
Прочитал первую часть темы, решил вставить свои пять копеек...
К месту подсоса воздуха через 5 лет эксплуатации (а может и раньше) можно смело относить прокладку помпы и ее сальник, естественно, тоже. У меня болты крепления были незатянутые. К сожалению, разглядеть потеки не получится, так как мешает металлический кожух. Без снятия ремня можно снять пластиковую часть кожуха ремня ГРМ и 6-ти гранником на 5 убедиться, что болты затянуты (3 шт.)
Еще, как мне кажется, разные антифризы по-разному реагируют на присосы. Поменял AGA на Felix стало не так резко завоздушиваться, но так как завоздушивание не ушло, то добрался в изысканиях до помпы.
Опять же, по моему мнению, гидрозатворные трубки в пароотвод спасают только от неких частных случаев завоздушивания. Теория так никем и не доказана. Трубку я ставил в самом начале, но больную систему она точно не лечит и симптомы не ликвидирует. Убрал. Меня смутило, что она не весь воздух выгоняет. Чтоб воздуху пробулькнуть наружу надо столб жидкости от среза трубки до уровня преодолеть. Много-немного не суть.
Радикальной считаю идею Конрада, которую и буду на днях реализовывать. Патрубок на шланг после термостата только что на авторынке приобрел. Говорят в жигулях где-то такой тройник, только штуцер великоват - на 13 примерно. Отдал переваривать. Надеюсь на подсосы после установки можно забить. Добиваться только чтоб не текло нигде.
Всех с праздником! Продолжаю свой рассказ о дурацком воздухе в СОЖ. Наступили крещенские морозы -15 -20 и это дает возможность хорошенько поэкспериментировать. Напомню, хомуты все протянуты хорошенько, дальше нельзя иначе сорвёт. Помпу тоже проверил на всякий случай, затянуты болты хорошо. Встроена трубка Икза. Перепробовано несколько разных пробок. Результат отрицательный. Также булькает и еле теплый воздух на ХХ при прогретом двигле. После каждого изменения в системе, будь то замена пробки или подтягивание хомутов или встраивание гидрозатвора, обязательно проводился тест - машину специально доводил до прогрева радиатора охлаждения и до включения карлсона, газовал по несколько минут до 3-4 тыс. об. Заезжал на эстакаду. Бесполезно. Машину глушишь, ждешь некоторое время, двигл остывает до закрытия термостата. Завожу машину, наблюдаю бульки.
Опять сидел, думал над всем этим. Я тут нарисовал схемы с грубым представлением СОЖ в виде крупных узлов, но расставил узлы примерно по высоте. Сильно не пинайте за некоторые принципиальные неточности представления СОЖ. Радиатор и пароотвод специально не стал рисовать, да и печку отопителя не надо было. В общем себе представляю две картины. На схемах красные полоски - хомуты рядышком с ДУ.
1. когда двигл допустим прогрет, весь воздух выгнан, система заполнена антифризом.
2. когда двигл остановили, он остыл, и тут мы наблюдаем воздух в первую очередь в ДУ. Радиатор отопителя не рассматриваю.
Вероятно, что не держат самые верхние хомуты, либо дефект в самом ДУ. Но, допустим, хомуты держат, но способна ли система удержать антифриз в ДУ? Ведь у нас сообщающиеся сосуды, тосол остыл, давление воздуха в РБ упало ниже атмосферного и через пробку подсосало очередную порцию воздуха.
В общем, опять вселенские раздумья.
1.
2.
Всё это время слежу за пробками - не обмерзали ни разу. Обрезал витки впускного клапана, чтобы при легком разряжении происходило открытие клапана.
К чему я это всё... Т.е. исправная СОЖ Калины такова, что способна удерживать тосол в неравновестном состоянии в "сообщающихся сосудах"? Так получается? Или я чего то не понимаю?...
Последний раз редактировалось T1000; 19.01.2011 в 22:56..
Весь секрет системы охлаждения в крышке расширительного бачка которая держит давление. Неисправность крышки приводит либо к завоздушиванию либо к повышению давления, в следствии чего может произойти разрыв сот радиаторов , разрыву расширительного бочка, срыву патрубков итд. Нужно перед установкой новой крышки узнать при каком давлении она открывается.
Для проверки крышки использовал купленный запасной бачок за 100 р.
Выпускной клапан - крышку на бачок в штуцер пароотвода насос автомобильный с манометром. Пальцем нижний патрубок закрыл и качаешь. Одной рукой не удобно качать, но у меня ножной насос и одного качка уже достаточно.
Впускной клапан проверял дома. Нужна всего лишь трубка, очень желательно прозрачная на нижний патрубок бачка. Верхний глушится любым доступным способом. Бачок заполнялся водой на треть. И держался рукой на высоте. Другой конец трубки опускался вниз, с него лилось, потом поднимался. Уровень окончания перелива с конца трубки (он же наблюдаемый потом уровень через стенку трубки) сравнивался с уровнем в бачки. Разность уровней в мм.в.ст. и есть давление открытия клапана. Остановился на варианте 30-50 мм
исправная СОЖ Калины такова, что способна удерживать тосол в неравновестном состоянии в "сообщающихся сосудах"? Так получается? Или я чего то не понимаю?...
Думаю, в любом случае в ДУ соберется весь воздух малого круга при остановке двигателя. Другой вопрос, что для нормальной системы это не страшно. Вся проблема в отсутствии пароотвода в термостате, а так как на 8 кл. Калине трубопровод в радиатор направлен вниз в термостате в любом случае имеется карман для воздуха. Я раньше думал, что левое колесо поднимают для печки и все удивлялся - там надо градусов 45 наклонить, а теперь уверен, что для того, чтобы наклон шланга компенсировать. Чтоб воздух на большом круге вынесло.
Для СОД теория сообщающихся сосудов плохо применима, поскольку работает только в статике.
В качестве иллюстрации: я же проколол печку в верхней точке отопителя... Крышка настроена на перепад 30 мм.в.ст. Выкручиваю саморез из печки на остывшей машине, а антифриз не идет. Окручиваю крышку - бьет струя хорошая.
это бензин что ли? Ищите утечку, и устраняйте.
Линейный вид
