gnomon, N@PsteR, Вы рекомендуете масло в коробке тоже уже на первом ТО сменить? Я правильно понимаю что нет взаимосвязи между выбором моторного и коробочного масла?
Правильно. Но я бы не стал менять коробочное масло как минимум до 40 000 км пробега. Ибо на той минералке, которая залита с завода, коробка прирабатывается гораздо лучше, чем на синтетике... Да и зимой заводится более, чем нормально.
__________________ Позитивная секта ENcounteR
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
фотки конечно впечатляют, особенно те, на которых понятно что к чему, но три главных вопроса не решают: 1) где брать? 2) что брать? 3) через сколько возвращаться к п. 1?
Добавлено через 14 минут
Цитата:
Сообщение от N@PsteR
Да и зимой заводится более, чем нормально
а как качество и характеристики коробочного масла влияют на холодный старт двигателя зимой? тут разве не 100% зависимость от моторного?
кстати, буквально за небольшой промежуток времени изменился ход рычага КПП с более жесткого на более мягкий, даже не привычно как то - это результат приработки коробки или больше изменения погодных условий (в первую очередь температуры)?
а как качество и характеристики коробочного масла влияют на холодный старт двигателя зимой? тут разве не 100% зависимость от моторного?
кстати, буквально за небольшой промежуток времени изменился ход рычага КПП с более жесткого на более мягкий, даже не привычно как то - это результат приработки коробки или больше изменения погодных условий (в первую очередь температуры)?
Качество и характеристики трансмиссионного масла влияют больше на автозапуск и прогрев. Ведь при автозапуске сцепление не выжимается и если масло густое, то стартеру еще и коробку провернуть надо будет. Автозапуском лично я не пользуюсь, ибо это "деактивированный" иммобилайзер (не надо говорить тут про модуль обхода, ибо если он установлен это тоже самое, что иммобилайзера нет), то есть достаточно серьезная брешь в защите. Ну а если заводить "вручную", то можно просто выжать сцепление, но в лютые морозы, рычаг будет оставаться дубовым некоторое время, хотя у меня это было почти незаметно на штатном масле. По поводу рычага КПП, вряд ли это от климата. Скорее, прирабатываться начинает, хотя, причин может быть достаточно.
__________________ Позитивная секта ENcounteR
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
N@PsteR, так, а если коробка стоит на нейтралке стартер все равно коробку проворачивает (немножко не осведомлен я об этом в техническом плане...)? насчет автозапуска - согласен, лишние понты с серьезной брешью
и немножко не в тему наших предыдущих обсуждений (тема ведь общая...), решил пока до установки автомобильной музыки купить преобразователь на 220 вольт в прикуриватель и ездить с обычным бумбоксом на заднем сиденье, целесообразна ли такая временная "прокачка" авто в плане электробезопасности? посмотрел на представленные варианты, есть и датчик разряда аккумулятора, и предохранители, и даже вентилятор от перегрева... но так ли они надежны и безопасны на самом деле? немаловажен и вопрос расхода топлива с включенным устройством...
JVN, если коробка стоит на нейтралке, то крутится только первичный вал. А он все в том же масле.
По поводу инвертора. У меня стационарно стоит инвертор на 300Вт. НО! У меня к нему протянуты отдельные провода от аккумулятора сечением в 4 квадрата через предохранитель в 25А, который находится около аккумулятора. Инвертор это в любом случае хорошая нагрузка на проводку, поэтому, думаю, что постоянно через штатную розетку его использовать не стоит.
__________________ Позитивная секта ENcounteR
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
получается, что лучше всегда заводить, выжав сцепление? и получается лучше к зиме масло все же в коробке поменять, хотя до 40 т.к. не намотаю...
Получается так. На синтетике только не заморачивайся, залей какую-нибудь полусинтетику 75W90 рекомендованную (типа Лукойла или ТНК - обе нормальные) и будет все хорошо зимой.
__________________ Позитивная секта ENcounteR
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
Правильно. Но я бы не стал менять коробочное масло как минимум до 40 000 км пробега. Ибо на той минералке, которая залита с завода, коробка прирабатывается гораздо лучше, чем на синтетике... Да и зимой заводится более, чем нормально.
С чего коробка будет лучше прирабатываться на дешевом масле то? Может тогда туда ещё абразива сыпануть для лучшей приработки? Было бы логично.
Я заменил масло в коробке после обкатки, примерно на 5000 км. С заводским маслом, пардон, столько говна вытекло. Чего там только не было: комки какие то твердые, мелкая металлическая стружка. Тысяч на 15 коробка была в гарантийном ремонте - масло было чистым и внутри никакой грязи. Ещё замечу, что после замены масла никаких поблем, знакомым форумчанам, с проблематичностью включить первую или заднюю передачу не возникало никогда.
Настоятельно рекомендую сменить минералку после обкатки на синтетику.
Добавлено через 10 минут
Цитата:
Сообщение от JVN
это опять же при идеальных условиях, со страниц книжек, на форуме и автовладельцы твердят одно - при тяжелых условиях работы двигателя (частая непродолжительная езда на малые расстояния, частая работа на холостых оборотах в заторах и на светофорах, запыленность окружающей среды), оптимальный срок замены масла - 8 т.к.
Всё это было бы справедливым лет 25...30 назад. Современные синтетические масла уже давно имеют ресурс на химическую выработку больше 40...50 тысяч километров и досрочной замене подлежат по сути только из-за загрязнения сажей и металлической пылью в самом двигателе. Поэтому я и говорю, что менять есть смысл по сервисному регламенту или по мере загрязнения, т.е., по сути, по мере изношенности поршневой пары (чем больше пробег, тем чаще менять). Минералка имеет куда меньший ресурс, но тоже легко укладывается в 15 тысяч, для гарантии можно через 10 тысяч. А замена через 8 тысяч - это либо для 40-летних ушатанных жигулей либо если на машине по Сахаре постоянно гонять или по горам лазить.
PS
По поводу "полусинтетики". Не обольщайтесь - это не синтетика и не полусинтетика, а та же самая минералка, просто с добавлением неизвестно каких синтетических присадок. Какие присадки добавляются Вам никто не скажет - типа ноу-хау фирмы, хотя может ничего не добавляться вовсе, просто продадут ту же самую минералку только под другим названием.
Всё это было бы справедливым лет 25...30 назад. Современные синтетические масла уже давно имеют ресурс на химическую выработку больше 40...50 тысяч километров и досрочной замене подлежат по сути только из-за загрязнения сажей и металлической пылью в самом двигателе. Поэтому я и говорю, что менять есть смысл по сервисному регламенту или по мере загрязнения, т.е., по сути, по мере изношенности поршневой пары (чем больше пробег, тем чаще менять). Минералка имеет куда меньший ресурс, но тоже легко укладывается в 15 тысяч, для гарантии можно через 10 тысяч. А замена через 8 тысяч - это либо для 40-летних ушатанных жигулей либо если на машине по Сахаре постоянно гонять или по горам лазить.
Уважаемый Коллега, Вы меня конечно извините, но по поводу сроков замены масла пишете Вы ерунду! И кстати, 90% продаваемых у нас масел с надписью "синтетика" на упаковке - не более чем гидрокрекинг (что, как Вам известно, не далеко ушло от минералки), еще 9.9% это гидрокрекинг с добавлением ПАО или сложных эфиров (они же эстеры), ну и 0.1% это чистой воды синтетика, которая стоит несколько дороже, чем все остальное и просто так мало где продается, ибо не покупает никто. Так что, по аналогии с полусинтом не обольщайтесь и с синтетикой, ибо единственное, что ее отличает от хорошей минералки - это богатый (относительно) пакет присадок и немного более стабильная база, не более того.
__________________ Позитивная секта ENcounteR
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
Последний раз редактировалось N@PsteR; 08.04.2011 в 15:09..
Линейный вид
