мне кажется, что закрывать или нет зависит, кто в каком городе живет, я вот в небольшом живу городе, до работы мне 20 минут ехать, при том, что я живу на окраине города. Я до -10 ничем не закрываю, когда больше уже закрываю, машина за такой короткий промежуток времени , пока я еду до работы, просто не успевает прогрется до положенных 85-90 градусов, да и ехать в холодной машине не очень приятно
И в таком режиме мы постепенно убиваем АКБ хроническим недозарядом.
Кстати, а почему никто не задумался о тепловом режиме аккумулятора, который начинает брать в себя заряд только при положительной температуре электролита?
Доброго всем времени суток! Нижний диффузор (решётка бампера) закрыт с 0 (нуля) постоянно, если нет пробок то нормально. С -10 закрываю одну из половинок верхнего (облицовка радиатора), а с -15 и вторую. С утра грею и на работу за 30 мин успевает хорошо прогреться, но если упрёшся в пробку температура начинает лезть за 95. Сбиваю режимом движения, или выхожу и открываю. Дыхло закрыто вырезанными с припуском по размеру деталями из обычного картона. Хотел выкроить и сшить утеплитель сам, но руки пока не дошли. Нет более постоянного чем временное!
Озадаченный выполнением рабочей температуры и температурным балансом двигателя в целом нарыл по подсказке вот такую штуку http://silich.ru/zhal.html. Нижний диффузор перекрывается наглухо, а с верхним работают жалюзи. При необходимости поток через него тоже можно "прижать" утеплителем. На картинках и видео всё вроде бы видно и понятно. Но не устраивает одна вещь. Когда наступит весна и нижний диффузор откроем система перестанет работать. И вдохновлённый вот этим http://silich.ru/jhal-klassika.html и этим http://silich.ru/jhal-ford.html , процесс пошёл дальше.
Чтобы перекрывать максимальную площадь радиатора примерял жалюзи от ГАЗ-24 и ГАЗ-3110. Но по размерам не совсем встают... А вот жалюзи от ГАЗ-3307 по ширине в самый раз, с верху не сложно укоротить на три планки. И собирается это чудо винтами. Но тут возникли определённые трудности с установкой Компоновка достаточно плотная и развернуться особо не где. Расстояние между радиатором и энергопоглощающей балкой достаточно мало. Расстояние между деталями сократиться до 3-5 мм. Вообщем времени на технические поиски не хватало, а потом наступила зима. Отступать от этого не хочется, продолжу когда потеплеет. Но т.к данная творческая работа связана с N-ым количеством головной боли хотелось бы выслушать Ваши коментарии.
Думается вот с этой штукой http://silich.ru/boreas-kalina.html будет здорово сочетаться и работать.
Короче, многоуважаемая публика,
А почему все пишут тока по время прогрева двигателя до рабочей температуры? И никто не вспоминает про расход топлива?
В зимний период он возрастает, причем значительно. Оптимальное образование (читай экономичный режим) происходит при рабочей температуре. Чем быстрее двигатель выходит на рабочую и чем меньше затрат тепла на ее поддержание, тем меньше расход. Вспомните карбюратор, пока не прогреется, нет холостых оборотов и провалы. Приходится выдергивать подсос. Примерно тоже самое происходит и на инжекторе, тока там состав смеси регулирует компутер.
Ну а теперь про картонку перед радиатором. У друга на ВАЗ 2112 при -15 за бортом, на трассе температура двигателя падала до 70 градусов, при исправной системе охлаждения. Зимой большую часть времени радиатор отключается термостатом, но при движении холодный воздух через него проходит, остужая при этом двигатель. Опять же увеличивая расход.
Выводы для себя каждый делает сам. Этой зимой у нас морозы -15 -34 были. Машина стояла и на улице и в гараже. Ездил с картонкой, двигатель быстро грелся и расход в смешанном цикле 8,4 л.
Зимой при движении с горы накатом на включенной передаче температура падала до 80. А так когда движок постоянно под нагрузкой то 90 стабильно. Ничем не закрывал. В минус 30 на трассе правда 85 примерно была с печкой на второй скорости и самым горячим воздухом. В городе смысла закрывать не вижу, если утром прогреть до 30-40 градусов хотя бы. Но на трассе ниже 25 смысл в этом есть.