не раздувается и не лопается бачок потому, что есть крышка, которая спускает излишки давления, которые в свою очередь возникают вследствие нагрева воздуха и ОЖ.. но не должно быть ни воздуха, ни пузырьков в системе имхо..
Это очень распространенное заблуждение. И вот почему.
В свое время я подсчитал каково должно быть давление в системе при нагревании ОЖ и воздуха в РБ до рабочей температуры. Искать неохота, но цифра получилась гдето 0,3...0,4 атм. Ролик от Дарка по сути это подтвердил, но реально давление оказалось еще меньше. Т.е. до 1,1 атм давление подняться может только за счет появления пара! А теперь представляем картину - пар находится в основном в двигле, а клапан далеко от этого места. И что произойдет если клапан откроется? Изза снижения давления от открытия клапана, интенсивность парообразования только увеличится и пар тупо выдавит в атмосферу не только воздух из РБ, но и львиную долю всего тосола. И этот процесс не ограничится коротким пшиком клапана, а закончится только с завершением парообразования, когда уровень жидкости просто не будет доставать до горячей зоны цилиндров.
Если бы была необходимость в наличии клапана, регулирующего давление в системе, то этот клапан должен был бы стоять в месте наличия пара, чтоб стравливать именно его, а не все содержимое системы.
Т.е. предназначение клапана несколько иное и он открывается только в крайнем случае, если есть фатальная неисправность + за рулем юзер-пофигист, которому по барабану, что стрелка показометра давно сидит в красной зоне.
А вообще проверить это просто. Надо всего лишь отключить вентилятор. Можно еще пробку с клапаном на 0,7...0,8 атм, но эффект будет несколько слабее. Ну еще канистру с тосолом на последующий долив. Процесс "регулирования" заснять и выложить, чтоб небыло больше кривотолков.
по опыту знаю, что излишнее давление в СОД мешает циркуляции ОЖ. в цифрах не измерял, но далеко до открывания клапана в крышке РБ ОЖ из за давления практически стоит на месте по этому и закипает в блоке и появляются пузыри воздуха.
(целый год ездил на машине с треснутой гильзой в блоке. устранил появление давления в СОД и ни разу не кипел) сейчас на исправной машине прогреваю до 70 гр, глушу, открываю капот и медленно (до шипения) открываю пробку РБ. и все!это очень легко! попробуйте!
cosmoz, Посты от Борисыч63 и от Dark это вообще песня с техническим уклоном. Не стоит относиться к ним серьезно.
А что, собственно, не серьезного в моих постах? По крайней мере я делаю выводы исключительно на основе объективного материала, в т.ч. видеороликов от Дарка. Не берусь рассуждать о звуковом сопровождении этих роликов, но видео открывает гораздо больше материала, чем чтение философствований на пустом месте. Любая теория подтверждается или опровергается практикой. Тут по теме в общей сложности более 1000 страниц, а объективного материала - кот наплакал.
Вот если бы, например, кто нибудь снял бы реальную зависимость ОЖ от температуры от 0 до 100град, то это бы дало гораздо больше пользы для понимания процессов, реально происходящих, чем постоянная болтовня, что от нагрева объем тела увеличивается.
Добавлено через 1 час 13 минут
Цитата:
Сообщение от cosmoz
Борисыч63, эх, я такой текст набрал, отправил, а он исчез...
Искренне жаль, что так получилось.
Цитата:
Сообщение от cosmoz
короче, ни с одним пунктом не согласен.. начиная с того, что если у вас в области стенок цилиндров пар, а на выходе 100гр, то обратно он разве не конденсируется?
Я не говорю, что там все заволокло паром, но пузыри пара имеются.
Конечно они конденсируются, но не мгновенно. Чтобы часть жидкости превратить в пар, нужно затратить энергию, пропорциональную теплоте парообразования. Обратно, чтобы этот пар сконденсировался, то нужно отнять у него тоже количество энергии. Никакой механической работы этот пар не совершает. Соответственно эта энергия может перейти в жидкость только за счет теплопередачи. В то же время, величина теплового потока, пропорциональна:
-разности температур, в данном случае пара и жидкости,
-тепловой проводимости между паром и жидкостью,
-площади взаимодействия между паром и жидкостью.
Разность температур явно невелика, теплопроводность пара - мала, т.е.
процесс передачи энергии происходит медленно, а значит и пар конденсируется медленно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в РБ можно наблюдать остатки этих пузырей.
Цитата:
Сообщение от cosmoz
так же рекомендую почитать учебник по физике (хотя бы школьный) про сообщающиеся сосуды и понять, что в одном сосуде давление в любой точке одинаково.. и не важно как далеко от места кипения находится клапан.. СОД - единый сосуд! даже при закрытом термостате!
Обязательно воспользуюсь столь замечательным советом.
Ну, если быть справедливым, то изза того, что в СОД происходит перенос жидкости, то в ней в принципе не может быть одинакового давления! Иначе жидкость бы не текла. Кроме того, есть разница давлений изза высоты столба самой жидкости. Хотя это конечно мелочь.
Я так понимаю, что намек на закон Паскаля? Так я ничего против не имею. Конечно, гдебы клапан не находился, его открытие повлияет на каждую точку жидкости. Но сброс давления происходит за счет того, что часть содержимого СОД уходит в атмосферу. А что рядом с клапаном? Немного воздуха и тосол. Вот они то и полетят наружу при открытии клапана.
Еслибы температура цилиндров не была столь высока, и пара в системе небыло бы, то клапан просто пшикнул бы и все. Но в реалиях все иначе, пар имеется и его количество сдерживается давлением в системе. Стоит только чуть сбросить давление и тутже образуется новая порция пара. И так будет до тех пор, пока не исчезнут условия для парообразования. Т.е. клапан не закроется до тех пор, пока бОльшая часть тосола не окажется на асфальте. Да, клапан не позволит давлению подняться выше порога срабатывания, но и тосола в системе не останется! Т.е. это аварийный режим. А в повседневном использовании исправного авто этот клапан не открывается и ничего из СОД в атмосферу не стравливается.
Как проверить, уже писал. Отключить вентилятор и оставить авто заведенным до появления сабжа.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Провел тест внутренностей крышки Феби на коррозионную стойкость. Ложку соли и немного воды в стакан с внутренностями, чтобы они не полностью покрывались раствором (для контакта с воздухом). В общем, более чем за 12 часов не появилось ни намека на ржавчину, даже на обточенных торцах пружины. На тарелке клапана тоже все чисто. Исходя из этого, можно сделать вывод, что внутренности крышки сделаны из нержавейки. Также провел тест на срабатывание на месте. При нагнетании давления компрессором, подтравливать начинает на 1.3, при дальнейшем повышении давления полностью открывается на 1.5 с характерным звуком клапана. Затем давление падает до 1.1 и держится так довольно долго, проверял в течении примерно 15 минут. Отсюда следует, что при плавном нарастании давления, подняться более чем 1.1 она не даст. Кстати в сервис-мануалах на многие иномарки крышки проверяются на момент когда она перестает травить, а не начинает, т.е. давлением сброса считается цифра когда крышка перестает пропускать, ИМХО такая методика правильнее, чем начало стравливания. Заводская пробка давала приблизительно те же цифры, единственное на впуск была потяжелее чем Феби. В целом механизм клапана на Феби показался более грамотным, нежели на заводской пробке, клапан там довольно высоко от донышка, поэтому промерзать вряд ли будет.
Теперь по давлению в СОД. По моим подсчетам, рабочее давление там не более 0.5 атм. И появляется оно там исключительно за счет расширения антифриза. Крышка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ регулятором давления в СОД. Ну не откуда там браться давлению в 1.5 и более атмосфер! Посудите сами: за счет чего кроме расширения жижи там браться избыточному давлению? Там что, процесс кипения происходит разве? И сбросной клапан в крышке выполняет исключительно функцию предохранителя, ну случай закипания двигателя. Для проверки своей теории не поленюсь изготовить глухую крышку бачка с манометром и проверить давление вплоть до срабатывания вентилятора несколько раз. Но я УВЕРЕН, что даже до 1 атм давление там не наберется. Полностью согласен с Борисыч63 в этом плане, но дабы убедиться самому, замкну СОД наглухо и проверю там давление. Хотя это уже делал Dark, но его тут обвиняли в том, что у него крышка неисправна была.
Так что слишком переоценивается значение крышки РБ в СОД. То, что она должна держать РАБОЧЕЕ давление - это безусловно, и на случай аварии должна сбросить его, дабы не повредить остальные элементы СОД - тоже безусловно. Но в завоздушивании СОД зимой скорее виноваты плохо протянутые хомуты, и совсем неисправный впускной клапан.
Провел тест внутренностей крышки Феби на коррозионную стойкость. Ложку соли и немного воды в стакан с внутренностями, чтобы они не полностью покрывались раствором (для контакта с воздухом). В общем, более чем за 12 часов не появилось ни намека на ржавчину, даже на обточенных торцах пружины. На тарелке клапана тоже все чисто. Исходя из этого, можно сделать вывод, что внутренности крышки сделаны из нержавейки. Также провел тест на срабатывание на месте. При нагнетании давления компрессором, подтравливать начинает на 1.3, при дальнейшем повышении давления полностью открывается на 1.5 с характерным звуком клапана. Затем давление падает до 1.1 и держится так довольно долго, проверял в течении примерно 15 минут. Отсюда следует, что при плавном нарастании давления, подняться более чем 1.1 она не даст. Кстати в сервис-мануалах на многие иномарки крышки проверяются на момент когда она перестает травить, а не начинает, т.е. давлением сброса считается цифра когда крышка перестает пропускать, ИМХО такая методика правильнее, чем начало стравливания. Заводская пробка давала приблизительно те же цифры, единственное на впуск была потяжелее чем Феби. В целом механизм клапана на Феби показался более грамотным, нежели на заводской пробке, клапан там довольно высоко от донышка, поэтому промерзать вряд ли будет.
Теперь по давлению в СОД. По моим подсчетам, рабочее давление там не более 0.5 атм. И появляется оно там исключительно за счет расширения антифриза. Крышка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ регулятором давления в СОД. Ну не откуда там браться давлению в 1.5 и более атмосфер! Посудите сами: за счет чего кроме расширения жижи там браться избыточному давлению? Там что, процесс кипения происходит разве? И сбросной клапан в крышке выполняет исключительно функцию предохранителя, ну случай закипания двигателя. Для проверки своей теории не поленюсь изготовить глухую крышку бачка с манометром и проверить давление вплоть до срабатывания вентилятора несколько раз. Но я УВЕРЕН, что даже до 1 атм давление там не наберется. Полностью согласен с Борисыч63 в этом плане, но дабы убедиться самому, замкну СОД наглухо и проверю там давление. Хотя это уже делал Dark, но его тут обвиняли в том, что у него крышка неисправна была.
Так что слишком переоценивается значение крышки РБ в СОД. То, что она должна держать РАБОЧЕЕ давление - это безусловно, и на случай аварии должна сбросить его, дабы не повредить остальные элементы СОД - тоже безусловно. Но в завоздушивании СОД зимой скорее виноваты плохо протянутые хомуты, и совсем неисправный впускной клапан.
У меня крышка шипит при накачивании до 1,1 атм., как у вас и написано, т.е. давление известно. При сработке вентилятора слышно как шипит клапан и патрубки немного раздуваются, это означает что давление в системе не менее 1,1 атм. Это аварийная ситуация?
У меня крышка шипит при накачивании до 1,1 атм., как у вас и написано, т.е. давление известно. При сработке вентилятора слышно как шипит клапан и патрубки немного раздуваются, это означает что давление в системе не менее 1,1 атм. Это аварийная ситуация?
Не претендую на истину в последней инстанции, поэтому и написал "ИМХО". Но так как очень интересно убедиться или разубедиться в своей теории, все же устрою так сказать испытания в реальном масштабе. Изготовлю глухую крышку с манометром и проверю во всех возможных режимах двигателя.
Соорудил стенд из 08 бачка, с поверенным манометром вместо заглушки нижнего штуцера, ибо на движке проверять не совсем удобно, и к тому же манометр компрессора во время накачки показывает давление большее, чем есть в действительности. Вобщем результаты такие:
Заводская Восток-Амфибия: при накачке компрессором стрелка замирает на отметке 1.3 атм и больше не поднимается, после выключения сбрасывает до 1.1 и замирает на этой отметке.
Febi 02269: так же как и заводская замирает на 1.3 во время накачки, после выключения быстро травит до 1.2 и замирает. Неизвестно как она поведет себя зимой, но сейчас более чем достойно себя ведет.
И опять к теории
Вот хоть убейте не пойму откуда может браться такое избыточное давление в системе, ну не может быть что только за счет расширения антифриза, уж слишком незначительно его уровень повышается в бачке при полном прогреве двигателя. К тому же антифриз имеет очень низкий коэффициент теплового расширения. Смею предположить, что все-таки имеет место быть локальное кипение жижи в районе цилиндров, другого объяснения для себя не нахожу.
Все, окончательно установил, что внутренности крышки Феби сделаны из нержавейки. Известно, что углеродистую сталь от нержавейки можно отличить при помощи проверки на реакцию с азотной кислотой. Вспомнил о наличии оной в гараже в небольшом количестве проверил. Результат: реакция с азотной кислотой отсутствует полностью, проверены как пружины так и тарелка клапана. Для достоверности капнул на обычный гвоздь - бурная реакция с выделением газа коричневого цвета. Вывод: можно быть уверенным, что клапанный механизм не сгниет в отличии от китайских поделок. Так что пожалуй крышки Феби можно рекомендовать к использованию.
Еще вспомнил, что когда проверял крышки на "стенде", что при несильном затягивании их на бачке обе совсем не держали давление. При затягивании с усилием "до упора" все стало отлично. Это любителям не дотягивать крышки.
У меня крышка шипит при накачивании до 1,1 атм., как у вас и написано, т.е. давление известно. При сработке вентилятора слышно как шипит клапан и патрубки немного раздуваются, это означает что давление в системе не менее 1,1 атм. Это аварийная ситуация?
на автоладе кто-то ездил с манометром в СО, 0,5-0,6 было. но возможно у него вентиялтор включался при 95-97, а не на 105
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от lexand
Вот хоть убейте не пойму откуда может браться такое избыточное давление в системе, ну не может быть что только за счет расширения антифриза, уж слишком незначительно его уровень повышается в бачке при полном прогреве двигателя. К тому же антифриз имеет очень низкий коэффициент теплового расширения. Смею предположить, что все-таки имеет место быть локальное кипение жижи в районе цилиндров, другого объяснения для себя не нахожу.
я - за версию кипения и выпаривания воды. наверное, чем гавнистей ОЖ, тем выше паровыделение и кипение.
__________________
Универсал-2009, 1.6/8, Ителма М7.3, Паулюс. Норма с кондеем, ГБО. Штат 118 XD. ГП 3,9, Val-racing 7 кг, промвал, домики на минимум сзади, Анвисы 12 мм + усилители стаканов, опоры ДВС Анвис, развальные пластины, распорки стаканов перед с под. креплением, задний "телевизор", распорка на рычаги нижняя, крабы Техномастер.
на автоладе кто-то ездил с манометром в СО, 0,5-0,6 было. но возможно у него вентиялтор включался при 95-97, а не на 105
Добавлено через 2 минуты
я - за версию кипения и выпаривания воды. наверное, чем гавнистей ОЖ, тем выше паровыделение и кипение.
Ну не знаю. Ведь практически уже все форумчане настроили себе крышки на 1,1 атм. Проверьте, когда срабатывает вентилятор на 102-103 град. и доходит до 105, послушайте рядом с крышкой. Неужели не слышно шипения? У меня у одного чтоли так? Скорость вентилятора у меня вроде одна.
Линейный вид
