Описание там http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=376
Небольшая ремарка к описанию: без переподключения РБ в малый круг работать сие не будет.
Чтобы уравнять потоки по обоим пароотводам в штатный всунул жиклер с дыркой 3мм.
На второй странице этой ветки есть подобная переделка (сообщение от Андрея 17. Там, на мой взгляд, даже более удачное подключение РБ к малому кругу, но нет ловушки для воздуха.
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от Алексей-К
Борисыч63, а дополнительный пароотвод куда воткнул. Один конец видно, что через тройник и на штатный пароотвод, а второй куда?
Если приглядишься, то в одном из роликов в разрыве верхнего патрубка печи виден тот тройник-ловушка воздуха. К его отводу подсоединен Ф18 мм кусок шланга от зубилы. На рисунке он прямой и короткий, а реально более длинный и гнутый. Оканчивается переходом для трубки малого диаметра. Суть его - содержать запас ОЖ, необходимый для замены выходящих пузырей воздуха, если этого воздуха разом прет слишком много.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Описание там http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=376
Небольшая ремарка к описанию: без переподключения РБ в малый круг работать сие не будет.
Чтобы уравнять потоки по обоим пароотводам в штатный всунул жиклер с дыркой 3мм.
На второй странице этой ветки есть подобная переделка (сообщение от Андрея 17. Там, на мой взгляд, даже более удачное подключение РБ к малому кругу, но нет ловушки для воздуха.
Добавлено через 8 минут
Если приглядишься, то в одном из роликов в разрыве верхнего патрубка печи виден тот тройник-ловушка воздуха. К его отводу подсоединен Ф18 мм кусок шланга от зубилы. На рисунке он прямой и короткий, а реально более длинный и гнутый. Оканчивается переходом для трубки малого диаметра. Суть его - содержать запас ОЖ, необходимый для замены выходящих пузырей воздуха, если этого воздуха разом прет слишком много.
Не надо быть дураком,или умным,проще посмотреть,где утечка
__________________
Любите людей,и они Вам обязательно отомстят!
А меня вопрос ко всем кто делал гидрозатвор трубкой в стандартный пароотвод. В особенности к vovkу, Вы пробку бачка настраивали или оставили так? на впуск ртом продувается? Знаю что vovk много пробок с собой возит и все рабочие. Так может работает не гидрозатвор, а сама пробка? Ставились эксперименты с нерабочей пробкой и гидрозатвором?
Просто у меня начался небольшой водопадик в печке. Открутил пробку рб на холодную, а там пшик сидит. проверил клапан на впуск - хрен там, откусил половину пружины, стало продуваться. Также настроил крышку Евродеталь. Пишут что она шлак, знаю, у меня просто давно она валялась решил попробовать. На холодную пшика нет, на горячую если открутить пшик есть, значит давление держит. ПО насосу 0,6-0,8 атм где-то, у меня шкала не точная. С 1,0 атм травит.
Водопад вроде пропал.
Греется за 6-7 минут до 50С. На улице -4, регулятор температуры на 26 в салоне комфортно, если поставить 28-30 то уже душно становится.
Ставились эксперименты с нерабочей пробкой и гидрозатвором?
Пользы от такого эксперимента "0". Результат легко предсказуем - лопнувший РБ или радиатор печки при тугом прямом клапане или подсос воздуха ночью, с последующим выходом его днем при езде (при тугом обратном)...
Переделка удобна в том, что я недавно заменил помпу, потом залил тосол и сразу поехал... Накаких дутий и газований не производил, а все заработало сразу и штатно.
Пользы от такого эксперимента "0". Результат легко предсказуем - лопнувший РБ или радиатор печки при тугом прямом клапане или подсос воздуха ночью, с последующим выходом его днем при езде (при тугом обратном)...
Переделка удобна в том, что я недавно заменил помпу, потом залил тосол и сразу поехал... Накаких дутий и газований не производил, а все заработало сразу и штатно.
Интересно узнать, как гидрозатвор этому поспособствовал, если не путаю у вас на машине никаких переделок нет кроме него?
иными словами, вся переделка - это отрегулированная крышка. полностью рабочая. ибо подсос воздуха будет идти через нее естественным путем, причем как на машине с гидрозатвором, так и без него. Вопрос: зачем ставить гидрозатвор? Чтобы не сосало воздух из бачка. НО если крышка работает, то сосать ничего не будет, давление нормализуется. Вот я и спросил, если клапан замерз и при остывании не будет подсоса воздуха, то через гидрозатвор никакой жидкости подсасывать не будет, ведь система герметична и воздуху проще сжаться, чем залезть в радиатор охлаждения по пароотводящему шлангу (без гидрозатвора), причем вытеснив объем антифриза. Максимум просто сплющит патрубки. А если хомут печки плохо затянут, то будет подсасывать воздух прямиком в печку и с утра будут бульки.
В итоге получается, что вы говорите про гидрозатвор, как панацея и никаких проблем в течении нескольких лет у вас не было. Может вся загадка не в гидрозатворе, а в рабочей крышке бачка? Ведь вы следите за ними? Причем упоминается одна оговорка и причем всеми: ВСЕ хомуты должны быть протянуты, система не должна иметь течей и только тогда гидрозатвор будет работать. Но тогда и без него будет все работать.
Вывод: вместо огорода со всякими переделками, всего навсего нужно следить за хомутами и пробкой РБ.
А то я начитался тут тем подобных этой и у самого уже идея нарисовалась. Но только в теории.
А если уж и переделывать СОД, то основная задача - это вывод воздуха из системы, если он там образуется через непротянутые хомуты или другие пути (прокладка ГБЦ) и доработка будет выводить воздух и печка будет греть и будет радости полные штаны, только прокладка гбц (например) так и будет дырявой. Так может пузырьки в печке - это индикатор неисправности СОД. И нужно искать проблемное место и ремонтировать его. А не просто выгнать воздух с помощью патрубка конрада, радоваться и дальше кататься с неисправностью. Ведь на новых машинах СОД калины работает и печка жарит и все ок. И пар отводится вместе с воздухом по заводскому пароотводу и по нему идет очень замечательная циркуляция.
Далее у меня вопрос о расположении патрубков печки. входящий сверху, отводящий снизу. для чего было сделано именно так? и разница диаметров патрубков?
Другой момент - это давно описанная доработка СОД любой машины в одном из номеров ЗР, когда отводящий патрубок от печки идет прямиком в термостат и влияет на его открытие, либо закрытие. Логично, правильно. Но так ли сильно изменяться показатели? Проверить можно воткнув датчик температуры в отводящий от печки патрубок, сколько градусов будет потеряно? А у нас получается из печки выходит и смешивается с горячим из двигателя и смешанная жидкость на входе в двигатель получается отличается на 1С? Может это такой мизер, что нет смысла производителям термостатов менять производственную линейку. Может в таком случае и нам не стоит заморачиваться по этому поводу? Вваривая новый штуцер в термостат?
Я прочитал 2 части огромной темы и сделал вывод, переделки - это все припарки мертвому. И на протяжении этой темы есть люди, которые убеждают других, что ничего не нужно переделывать, все и так работает. и у них это работает. а есть которые верят в то, что их переделка избавила от проблем, хотя может там вовсе и не переделка спасла, а просто протянули хомуты по-новой и пробку отрегулировали. (кстати вопрос к тем кто переделал свою сод, как у вас дела с пробкой РБ, она отрегулирована как надо?).
Поймите одно если СОД воздушится - значит что-то не в порядке, значит нужно искать причину появления воздуха, а потом уже с ним бороться. Мы же не врубаем музыку громче, когда выжимной подшипник свистит.
Интересно узнать, как гидрозатвор этому поспособствовал, если не путаю у вас на машине никаких переделок нет кроме него?
Ввиду того, что ож перезаливалась, какой-то воздух попал. Далее, можно его выгонять "танцами с бубном", а можно предоставить системе самой от него избавляться. С гидрозатвором этот процесс происходит гораздо быстрее...
а сам процесс участия гидрозатвора в удалении воздуха после заливки можете описать? Ведь большой круг закрыт и в нем нет церкуляции.
Я все веду к тому что и гидрозатвор при рабочей крышке - вещь весьма сомнительная. И многие сообщения в теме про крышки о том, что даже у кого гидрозатвор все равно когда пружины в крышке сгниют слышны бульки. Меняют крышку, регулируют ее и все магическим образом пропадает.
Спасибо почитал. И читал это раньше. Вопрос так и остался ибо
Цитата:
3.12. Дальше испытания прекратил и решил поездить какое-то время и посмотреть. Печка работает штатно, никакого журчания не наблюдал. Пожалел, что не проделал предварительно все это со штатным, не переделанным РБ (не с чем сравнивать результаты, а запасного РБ без трубки у меня уже нет. Да и второй раз менять РБ на машине с АБС энтузиазма не было).
штатная система будет вести себя также! а еще вот это
Цитата:
2. Объект испытания: ВАЗ 11184 Люкс с заведомо исправной системой охлаждения.
Т.е. исправная система не нуждается в гидрозатворе как таковом.
Смысл его восхваления как панацеи?
Вот если бы клапана в пробке заржавели, а гидрозатвор действительно не дал ходу воздуху в систему и это было подтверждено на практике, вот тогда другое дело.
А так получается что с гидрозатвором, что без него - исправная система будет работать и воздух сам вылетит при открытии большого круга.
Перечитал все темы связанные с СОД и печкой, аж глаза болят. Но я из той категории людей, которые считают что все должно работать в штатном режиме (без переделок). Поэтому вопрос, с какой стороны подходить к СОД если проделанных процедур хватает на один раз: хомуты протянуты, пробка заменена на "германскую" с двумя клапанами (синюю), впускной клапан на ней проверен, на пробке льда по утрам нет, антифриз не уходит, на горке пробка изгнана, термос исправен, после ночевки под машиной сухо (при -25),парубки сухие, а утром машина греется до 80-82, дует холодным, и опять этот чертов воздух в системе!!!! Машина 11183 2011 г. Е-газ.
Добавлено через 2 минуты
Извиняюсь в спешке напутал 11193 1,6 8 клопов
Линейный вид
