в отоплении гранты единственно что отличается от калины то что расширительный бачек врезан в обратку печки.
ну конешно... схему посмотрите - верхний патрубок на малом круге отрезан полностью - не может при запуске двс оттуда воздух попасть в систему, да и малый круг - не круг, а только печка.
Борисыч63, Хочу дополнить "пароотвод конрада" переносом РБ в малый круг с помощью тройника на обратку печки. Вопрос не будет ли после этого сильно нагреваться расширительный бачек? и не будет ли при нагретии и остывании замерзать клапана в крышке бачка? Это при условии мороза на улице -30. Просто машина стоит на улице. утром завожу ее с брелка и думаю что если будет сильный нагрев бачка будет сильный кондетсат и замерзание пробка. и после заводки пока отогрееются клапана давление выростит выше критичного и до порыва печки недалеко.. вопрос сильно ли нагревается бачек при переносе его в малый круг?
Ну самый тяжелый тепловой режим - летний. А летом, при хорошо открытом термостате режим для перенесенного РБ ничем не отличается от штатного РБ.
Зимой конденсата в РБ действительно очень много. Но при этом он и прогревается быстро и все оттаивает. Полюбому, температура РБ будет ниже летней.
Что касается давления, то даже при -15 на момент вкл вентилятора было 0,95 атм. Чтобы догнать до 101 град потребовалось на хорошо прогретой машине выключить печь и потом еще довольно долго ждать. Т.е. в обычной эксплуатации на морозе такой разогрев почти невозможен - печь не позволит. Соответственно и давление будет в районе 0,7...0,8атм. Много это или мало, сказать сложно. А вообще, если не редкость крепкие морозы, то я бы просто пробку отвернул - самая простая переделка и никаких проблем с воздухом.
Добавлено через 8 минут
Цитата:
Сообщение от keri
Борисыч63, ссылка не фурычет.
Поправил, спасибо.
Добавлено через 26 минут
Цитата:
Сообщение от vovk
Борисыч63, Т.е. бульки в печке по утрам свидетельствуют о неисправности СОД. Костыли, в виде доработок всевозможных - эту неисправность не вылечат.
С точки зрения изготовителя, перевод сухих негерметичностей в разряд неисправностей повлечет необходимость разработки каких то мудреных и дорогих методов диагностики. Не по длительности же булек определять герметичность/негерметичность. Т.е. должна появиться норма на количество воздуха. Это количество воздуха надо чемто измерять, причем на любой СТО. Опять же наличие воздуха само по себе мало что дает - где искать причину? В прокладке, в соединениях, или может через пароотвод засосало? К томуже в теплом боксе проблема запросто исчезнет. Так что, СТО еще и громадными термокамерами оснащать?
Поэтому есть прагматичное решение - просто снизить планку неисправности до уровня видимых глазу протечек. А для воздуха в сод
предусмотреть конструктивные средства для удаления, тем более, что воздух после заливки ОЖ всеравно удалять надо.
Судя по всему, весь автомир пошел по этому пути.
__________________
Образец интернет вежливости временно отключен.
Вобщем то после установки "тройника конрада" воздуха похоже в печке нет и не появляется. машина груглый год стоит на улице. после установки тройника появились по утрам звуки воды под панелью которые через минут пять проходят. Но печка как то по ощущениям стала греть слабее. воздух всегда идет теплый не горячий. в машине тепло конечно а в прошлый год дуло аж руку обжигало. тогда тройника не было и иногда дул вообще холодный воздух по утрам. наверно надо под панель заглянуть наверно воздушные заслонки гдето неплотно прилегают.
почитав всю тему...
после смены РО на "волговский".
начал эксперименты.
дано:
все соединения герметичны, термос исправен, хомуты затянуты, помпа ТЗА, никаких переделок СО окромя чужеродного РО )) крышка РБ от 2108 старого образца.
эксперимент 1.
утром, снимал шланг с подогрева ДУ, сливал немного ОЖ, ставил шланг на место, ОЖ доливал обратно в РБ
заводим машину, всё, воздух вышел сразу после начала открытия термостата, печка жарит темпа двига по приборке 85 градусов по трассе.
эксперимент 2.
после поездки, машина прогрета полностью, глушу двиг, сливаю со шланга подогрева ДУ около 0,5 литра ОЖ, ставлю шланг подогрева ДУ на место, доливаю ОЖ в РБ, оставляю на ночь машину на улице, утром скажем -1 градус, завожу, опять, термос открылся, воздух вышел, всё печка жарит темпа двига норм.
никаких перегазовок и задранной морды )))
итого, всё ясно, слабое место в СО калины это РО, всё.
все желающие могут усомнится в моих экспериментах, а могут и подъехать вместе проделаем тоже самое.
Андрей хохол, не поможет, если хомут не затянут. Борисыч который раз уже пишет про это, а ты опять про доработки.
Если с крышкой РБ любой косяк (замерзла, клапан накрылся), никакая доработка не спасет от засасывания воздуха через неплотности во время остывания двига от +90 до -10(20 или 30). Т.е. самое важное это исправное штатное...
А я и не рассматривал СОД с любой из неисправностей, данная вещь хорошо дополняет штатную (исправную), только и всего.
почитав всю тему...
после смены РО на "волговский".
начал эксперименты.
дано:
все соединения герметичны, термос исправен, хомуты затянуты, помпа ТЗА, никаких переделок СО окромя чужеродного РО )) крышка РБ от 2108 старого образца.
эксперимент 1.
утром, снимал шланг с подогрева ДУ, сливал немного ОЖ, ставил шланг на место, ОЖ доливал обратно в РБ
заводим машину, всё, воздух вышел сразу после начала открытия термостата, печка жарит темпа двига по приборке 85 градусов по трассе.
эксперимент 2.
после поездки, машина прогрета полностью, глушу двиг, сливаю со шланга подогрева ДУ около 0,5 литра ОЖ, ставлю шланг подогрева ДУ на место, доливаю ОЖ в РБ, оставляю на ночь машину на улице, утром скажем -1 градус, завожу, опять, термос открылся, воздух вышел, всё печка жарит темпа двига норм.
никаких перегазовок и задранной морды )))
итого, всё ясно, слабое место в СО калины это РО, всё.
все желающие могут усомнится в моих экспериментах, а могут и подъехать вместе проделаем тоже самое.
После замены термостата , пробку не выгонял никак.
В течении суток (и 3-4 км пробега) долил меньше поллитра ОЖ по мере падения уровня в бачке и все.
Печка жарит конкретно.
На этой машине печка и так была получше чем на второй.
Я думаю тут все дело в помпе , похоже производительность больше.
И пробки выгоняет и печке есть чем греть.
Все хочу проверить напор от обеих помп , но теперь уже до лета.
__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.
Блин, как только народ не "изгаляется" только чтоб 100 рублевую прокладку ГБЦ не менять :( имхо, на 8 кл ,при пробегах под 100 ткм, она уже подлежит замене.....при дефектах поверхности ГБЦ и-того раньше.
Я тоже начитался тут, изваращался с выводом воздушных пробок (правда 5 лет и 90 ткм вообще не было проблем с этим) - сняли голову - свищ в 1 цилиндре и между 2 и 3 уже тоже пошло - шлифанули собрали....аж вибрация от двигла уменьшилась , почему-то, - после сборки пробки никакие не выгоняли - прогрелась до открытия термостата и уровень подогнали и все.
Блин, как только народ не "изгаляется" только чтоб 100 рублевую прокладку ГБЦ не менять :( имхо, на 8 кл ,при пробегах под 100 ткм, она уже подлежит замене.....при дефектах поверхности ГБЦ и-того раньше.
Я тоже начитался тут, изваращался с выводом воздушных пробок (правда 5 лет и 90 ткм вообще не было проблем с этим) - сняли голову - свищ в 1 цилиндре и между 2 и 3 уже тоже пошло - шлифанули собрали....аж вибрация от двигла уменьшилась , почему-то, - после сборки пробки никакие не выгоняли - прогрелась до открытия термостата и уровень подогнали и все.
Может я открою для Вас тайну, но этими проблемами страдают авто вне зависимости от пробега. И чтобы на 5-7 т.км (машины на гарантии) прогорали массово прокладки или появлялись свищи это как-то странно. Так что Ваша ситуация не подходит для обсуждения здесь.
Здесь пытаются найти выход люди которых достал воздух в системе, который никак на стоковой машине не может выйти в расширительный бачек до полного открытия термостата. ИХМО.
Линейный вид
