Всем доброго времени суток!
Перед НГ поменял термостат - движок не нагревался до рабочей температуры, однако печка работала очень хорошо.
Однако сегодня обнаружил, что на первой скорости дует холодный воздух, а горячий начинает дуть только на второй Движок сейчас прогревается довольно быстро и держит температуру чуть выше 90 градусов по приборке.
Кстати, нижний патрубок не всегда нагревается. В данный момент он остается холодным
В чем может быть проблема? Лезть и смотреть регулировку заслонок или еще что? Помогите, плиз!
у меня такаежек фигня была ,заменил крышку раш.бачка загнал машину на горку хорошо прогазовал и все прошло греетнормально
Боюсь тебя напугать, у меня была такая же история, дело в том, что они так просто видимо не перегарают, у меня резисторы меняли 4 раза! В итоге, поменяли мотор печки-проблема исчезла, но чтобы его поменять надо снимать панель, со всеми вытикающими. У меня после ремонта, начала чихать машина (по ходу с проводкой что-то натворили), куча царапин на панели, дребижать может начать. Вот так!
Да уже убедился. Через неделю две начал дрбезжать электродвигатель. Как итог вчера поменял плюс заодно проклеил весь передок. Сейчас все нормально (Тьфу, тьфу, тьфу)
У меня такая проблема: печка плохо греет на ХХ, временами дребезжит движок печки, на стекла дует холодный воздух, хотя в ноги и при подачи воздуха из салона идет горячий. HELP (термостат работает, тосол в норме)
У меня такая проблема: печка плохо греет на ХХ, временами дребезжит движок печки, на стекла дует холодный воздух, хотя в ноги и при подачи воздуха из салона идет горячий. HELP (термостат работает, тосол в норме)
По своему опыту-проверить не слетели-ли тросики управления, в первую очередь у правой ноги водителя. Во вторых-проверить пробку расширительного бачка,если она не в порядке то полюбому в системе появится пробка, соответственно её удалить. При исправной пробке бачка она сама выходит, вопрос так сказать времени, ну или на горке погазовать
открутить естественно от бачка, промыть и с обратной стороны ( ну это та сторона, которая к бачку обращена) попробывать вдохнуть и выдохнуть через неё. Вдох должен получится(с усилием) а выдох нет, силов в рабочей не хватит
Дыханием можно и не продуть, давление в системе охлаждения должно быть 1,1 атм, по книжке. Я снял тонкий патрубок, идущий от расширительного бачка к радиатору, патрубок заткнул при помощи бородка и хомута, а в расширительный бачок подсоединил насос с манометром. Накачиваешь давление, открытие клапана крышки хорошо слышно по шипению. Мне пришлось обрезать немного пружину в крышке, чтоб снизить давление в системе охлаждения с 1,4 до 0,7 где то. Результат - патрубки радиатора перестали сопливиться в мороз. К лету растяну пружину и приведу давление к стандарту.
На выдох точно не продуешь, а вот на всасывание так сказать( там на клапане маленькая пружинка) должен вдохнуть, по этому кретерию и советуют покупать новую крышку(здесь, на форуме и подсказали) я в магазине из 3 пробок купил ту, у которой самое малое сопротивление и было
советы бывалых из ЗР
Чтобы система охлаждения хорошо работала, она должна быть герметичной при довольно значительном избыточном давлении. Это предотвращает кипение жидкости вплоть до 110-115°С и одновременно повышает теплоотдачу от горячего радиатора к охлаждающему воздуху. Клапан пробки радиатора (а на машинах с герметичным расширительным бачком - клапан его пробки) настраиваем так, чтобы он открывался при давлении около 0,65 кгс/см2 (фото 2). Создаем давление компрессором или ножным насосом, они удобнее ручных. Воздух можно подавать через штуцер расширительного бачка. При проверке под давлением нередко удается обнаружить и места утечек жидкости. Некоторые мастера для этой цели специально приспосабливают старую пробку системы, - выбросив "начинку", оснащают колесным вентилем. В этом случае избыточное давление создают побольше - до 1 кгс/см2.
вот сноска.там много интересного http://www.zr.ru/articles/40045